Можно ли заменить один поршень в двигателе?

Сообщества › Diesel Power (Дизельные ДВС) › Блог › Поршень

Всем привет! Ребята у меня опять беда. Оказывается у меня прогорел второй поршень! Можно ли взять б/у и заменить один поршень или менять полностью поршневую?

Комментарии 66

Проверяй зазоры (поршень гильза и канавки колец ) и обязательно проверь по весу ( все ремонтируется и подгоняется )

Поменять можно, но сначала нужно замерить тепловой зазор «нового поршня» и цилиндра, или микрометром померить разницу между тем поршнем что стоял и теп который хотите поставить, зазор между поршнем и гильзой должен быть хотя бы 0.05 мм

недавно на короне с дизелем 2С менял кольца так вот там поршня были даже с разными маркировками и ничего, собрал ездит уже тысяч 7 накатала

Я так думаю, всё покажут три вещи:
1_ замеры гильз;
2_наличие «буртика» в верхней части гильз;
3_зазор поршень — гильза.
Пробег, я так понимаю 300 тык опосля ремонта? Если так, то то эти три параметра не очень порадуют, а значит, расточка гильз ПОД заранее приобретённые поршни следующего ремонта. А как там поживают вкладыши с коленом? А сальники не сопливят ли? Делать — так делать, чтоб тришкин кафтан не получился.

С такого же движка берешь б.у поршень и ставишь-это не жигуль и москвич что надо подбирать.

и быстренько продаешь, пусть новый хозяин движок капиталит)).

За 20 работы лет еще не один не капиталил после замены поршня.На Митсубиси Спейс Вагон(моя прошлая) и шатун покупал отдельно и поршень отдельно и ходит уже 5 лет.Просто иногда нужно понимать что делаешь и как а если все время будешь делать как велят ихние фен-шуи то при наших зряплатах без штанов останешься не говоря о машине.Удачи.

Причина прогорания поршня — форсунки льют, сделаешь ремонт и снова прогар. Сначала снимаем все поршни меряем, а затем подбор. Поршни могут быть других групп, но в размере и подогнанные по весу.у каждого двигателя есть свои критерии — у ваза с завода ставят разные группы и это зависит от нагруженности и теплового режима. Поршни разных групп отличаются на 0,01 и для бу двигателя это не критично! Рекомендую обратиться к профессионалу, пусть это будет дорого но машина будет ездить или она будет в постоянном ремонте и ты будешь вкидывать бабки, а результата 0. Я вложил в форсунки и топливный насос 2т $ -но машина на ходу и я снова зарабатываю. Свечи тоже чаще выходят со строя от плохих форсунок!

Тнвд после ремонта форсунки тоже дело за мотором

Фирма Тойота запрещает или вернее не рекомендует ремонтировать форсунки опасаясь неправильной регулировки и как следствие прогар поршня! А какой фирмы стоят форсы?

Не знаю! Ну такое первый раз слышу в распылитель все части заменяемы

А кто настроил распылитель и колличество топлива?

Тот же кто ремонтировал тнвд

А кто настроил распылитель и колличество топлива?

Аппаратурщик на стенде

Вот к нему и притензии!

Какие могут быть претензии если я ещё не чего не ставил а только делаю

Аппаратурщик на стенде

Я не пойму — поршень прогорел, а ты форсунки делаешь и ТНВД, ладно делай, собирай ну а потом посмотрим!

Машина с утра не завелась сначала грешил на тнвд его починили форсы сделали чтобы лили собрали не заводиться мерию компрессию во 2 цилиндре 0

Причина прогорания поршня — форсунки льют, сделаешь ремонт и снова прогар. Сначала снимаем все поршни меряем, а затем подбор. Поршни могут быть других групп, но в размере и подогнанные по весу.у каждого двигателя есть свои критерии — у ваза с завода ставят разные группы и это зависит от нагруженности и теплового режима. Поршни разных групп отличаются на 0,01 и для бу двигателя это не критично! Рекомендую обратиться к профессионалу, пусть это будет дорого но машина будет ездить или она будет в постоянном ремонте и ты будешь вкидывать бабки, а результата 0. Я вложил в форсунки и топливный насос 2т $ -но машина на ходу и я снова зарабатываю. Свечи тоже чаще выходят со строя от плохих форсунок!

На моей пямяти на Мице Челленджере поршни прогорели при первом же отжиге по трассе через пару сотен км, хотя до того по городу отбегали около года. Просто хозяин поставил на турбо- поршни с атмо-.

Поршневая группа определение износа, выбор, снятие и установка + Видео

Поршневая группа или ПГ активно участвует в процессах работы автомобильного двигателя — трансформирует давление газов в механическую энергию. Без неё представить себе работу мотора невозможно. Замена поршневой является следствием механического износа или различных повреждений.

Причины износа поршневой группы

Постоянная эксплуатация машины неминуемо приводит к повреждениям ПГ. Как и любые другие элементы силового агрегата, поршни изнашиваются по причине устаревания или из-за перегрева, вызванного нарушением процесса сгорания.

Чем вызывается износ днища поршня?

Задиры на днище поршня образуются по причине засорения или деформации масляной форсунки, установки элементов с другими размерами, неисправности в системе охлаждения.

На поршнях подержанных машин часто заметны следы от ударов. Вызываются они чересчур большим выступом поршня или неправильной подгонкой торцевой стороны ГБЦ. Это же происходит из-за отложений моторного масла на головке элемента, необычно узким зазором в клапанном приводе и неправильной установкой фаз ГРС.

Повреждения также определяются по наплывам металла на элементах. Такое происходит при неисправном инжекторе — количество впрыска определяется в этом случае системой неверно. Это же укажет на недостаточное сжатие, позднее или ранее зажигание.

Если на днище поршня и в полости камеры сгорания наблюдаются трещины, это свидетельство неисправной форсунки или недостаточной компрессии. Подобное также возможно при неграмотной чиповке двигателя, когда за счёт модернизации пытаются увеличить мощность агрегата.

проверка поршня на износ

Причины повреждения колец

Как правило, это случается из-за эрозии материала в зоне колец, вызванного неправильной установкой, избытком горючего в камере сгорания, нарушением теплового зазора между поршнем и его цилиндром. Такое же происходит при сильном осевом истирании канавки поршней и вибраций.

Другая причина — радиальный износ, связанный с приготовлением смеси. Любое нарушение процесса сгорания топлива, а также недостаточное давление сжатия приводят к такой неисправности.

Осевой износ возможен и в результате банального загрязнения, когда частички сажи прилипают в канавке из-за недостаточного фильтрования. Это могут быть опилки, остатки после струйной очистки или любые другие продукты истирания.

Отчего повреждается юбка поршня?

Несколько причин способствуют этому — деформация шатуна, криво установленные цилиндры, чрезмерный люфт шатунного подшипника. В этих случаях на юбке образуется асимметричное, чётко различимое пятно.

Возможны также задиры под углом 45 градусов и другие следы трения, вызванные чрезмерно тесной посадкой пальца или ошибкой при установке шатуна горячего прессования. Причиной также называют малый процент сжатия, перебои в зажигании, разбавление масла бензином.

Основные признаки, указывающие на выработку ресурса:

  • синий цвет выхлопа;
  • активный нагар свечей зажигания;
  • падение мощности ДВС;
  • неустойчивая работа агрегата на нейтральных оборотах — быстро определяется по сильным вибрациям ручки КПП.

И, конечно, самый главный признак — повышенный расход моторного масла.

Как выбрать новые поршни при покупке?

На отечественном рынке представлен большой ассортимент данной продукции. Обычно затрудняются выбрать между технологией изготовления поршней — кованые или литые. Первые разновидности значительно дороже. Вторые — более распространены. Перед тем, как делать выбор — нужно понять, требуется ли автомобилю увеличение стандартной мощности. Если да, то однозначно дать предпочтение кованым аналогам.

Поршни регулярно подвергаются высоким нагрузкам, поэтому от их качества непосредственно зависит отдача ДВС. Немаловажным параметром также является масса изделия. Производители стараются делать их лёгкими, но одновременно прочными.

При выборе рекомендуется обратить внимание на немецкие бренды Kolbenschmidt, Mahle, Prima. Неплохо зарекомендовали себя выпуском такой продукции российские Мотордеталь-Кострома и СТК.

Поршень 6D16 ME072549 (комплект 6 шт.) для двигателя 6D16 на Mitsubishi

Какие инструменты нужны для замены поршней

Следующий набор инструментов обязателен для проведения замены поршневой двигателя:

  • гаечные ключи;
  • тяжёлый молоток;
  • съёмник поршневых колец, представляющий собой щипцы — если такого приспособления нет, можно использовать обычную тонкую отвёртку с плоским жалом;
  • тиски;
  • горелка;
  • микрометрический нутромер;
  • динамометрический ключ;
  • направляющая втулка и оправка с ручкой и резьбовым отверстием на конце специального или самодельного исполнения — можно выточить на токарном станке;
  • выколотка под размер пальца поршня — должна заходить внутрь отверстия;
  • напильник;
  • деревянные бруски;
  • трещотка с головками различного размера.

Безусловно, надо подготовить новый комплект поршней. Рекомендуется обратить внимание на качество колец и внешний вид упаковки — наименование изготовителя, материал. На кольцах должна иметься маркировка, указывающая на верхнюю сторону. В целях максимального увеличения ресурса поршней на юбки изделий наносят антифрикционное покрытие. Например, подходит такой вариант — твёрдая смазка Modengy.

Самостоятельная замена поршней

Всё начинается с подготовительных работ. Сначала нужно обесточить аккумулятор, слить антифриз и моторное масло из поддона картера. Потом провести этап квалифицированной диагностики. Это делается двумя способами: без снятия и со снятием моторной установки.

Чтобы обойтись малой кровью, демонтируется только головка блока цилиндров и поддон. С верхней части цилиндров напильником снимается нагар. Последующие действия:

  • замерить диаметр между стенками цилиндра нутромером и сверить с паспортными данными;
  • убедиться прокручиванием коленвала, что на гильзах имеются расточки — если состояние гильз не вызывает сомнений, двигатель можно не снимать;
  • осмотреть дно поддона — насторожить должна металлическая стружка в масляной плёнке, указывающая на износ колец, вкладышей;
  • проверить состояние поршней, аккуратно сняв их вместе с шатунами и кольцами — в норме не должно быть глубоких задиров на юбке, прогара днища, износа верхней канавки больше допустимого значения.

проверка поршней на двигателе

Как проводить на двигателе замену поршневых колец подробно описано ниже.

Как установить новый поршень вместо старого?

Если повреждения значительны, надо заменить поршень. Для этого его следует отделить от шатуна, удалив из отверстий в бобышках стопорные кольца. Палец достаётся с помощью выколотки.

Подробнее о том, как разъединить (выбить) поршень от шатуна:

  • уложить поршень на два деревянных бруска;
  • вдеть выколотку в отверстие под цилиндрический стержень на поршне;
  • ударить сверху по выколотке молотком несколько раз, пока не выскочит палец.

Чтобы установить новый поршень, сначала нужно вдеть в него палец. Данный элемент также рекомендуется заменить. Палец должен войти в отверстие с небольшим усилием. Если он вываливается, то однозначно не подходит по размерам. В этом случае подбирают другой стержень для шарнирного подвижного соединения.

Читайте также  Как проверить степень сжатия на двигателе?

Запрессовка пальца выполняется на «горячую» специальной оправкой или самодельным приспособлением с направляющей втулкой. Она должна быть диаметром на несколько микром толще элемента шарнирного соединения. Собирается «приспособа» перед вдеванием пальца на шатун и поршень так: сначала на оправку надевается палец, затем сверху ставится выколотка. Всё это дело затягивается на конце прута удерживающим винтом.

Крайне желательно перед запрессовкой проводить этап подгонки. Палец вдевается в отверстие поршня, без шатуна. Затем проверяется, как он вошёл. Если неравномерно, то на приспособление добавляется шайба.

  • зажать шатун в тисках;
  • 1,5-2 минуты нагревать ручной горелкой внутреннюю часть шейки шатуна;
  • поставить сверху поршень, стрелкой в сторону замков шатуна — указывается производителем на головке элемента;
  • вдеть оправку с пальцем в поршень и шатун до упора;
  • вывернуть фиксатор, убрать всё лишнее, оставив палец внутри поршня.

запрессовка поршня в шатун

После остывания проверяется хождение поршня. Минимальная его подвижность укажет на правильное проведение работы.

Как заменить поршневые кольца?

Обязательно должен быть демонтирован поддон картера. Дополнительно снимается также маслонасос — рекомендуется проверить его состояние. Далее откручиваются крышки шатунов, последние выталкиваются с поршнями вверх.

Внимание! Крышки шатунов нельзя менять местами. Каждая на завершающем этапе прикручивается к «родному» шатуну.

Замена поршневых колец проводится специальными съёмными щипцами. После снятия изношенных колец из канавок удаляется весь нагар. Можно это сделать куском жёсткой проволоки или обломком старого кольца. Отложения также следует убрать с днища поршней. Для удобства поверхность можно смочить керосином.

Щипцы-съёмник для колец

Установка маслосъемных новых колец проводится по инструкции. Первым ставится маслосъёмное кольцо, затем оба компрессионных кольца. При монтаже проявляется максимальная осторожность, так как элементы крайне хрупкие, легко ломаются. Исключение составляет первое компрессионное кольцо — оно прочное.

Особое внимание обращается на расположение замков поршневых колец. Лучше ставить их под углом 120°. Если схема замков будет неправильной, газы могут прорваться из камеры сгорания в картер.

Смотрите замену поршневой видео, для полного представления картины https://www.youtube.com/watch?v=iOhU9w1e8Ow

Стоимость замены

Вот примерны цены на замену поршневых колец в сервисах:

  • легковые автомобили отечественного производства — от 7-8 тыс. рублей;
  • Японские иномарки в кузовах седан, хэтчбек, универсал — от 10 тыс. рублей;
  • джипы, кроссоверы, микроавтобусы — от 15 тыс. рублей.

А на замену поршневой цена, как правило, высокая. Это объясняется тем, что процедура входит в перечень капитального ремонта двигателя. Поэтому стоимость соответствующая — от 20 до 40 тыс. рублей.

Обкатка двигателя после замены поршневой

Замена поршневой группы всегда сопровождается обкаткой или проверкой работоспособности двигателя. Делается это просто — мотор запускается на холостых оборотах. Если в течение 5-10 минут работы нет спада оборотов и других признаков нестабильности, проводится обкатка на 2-3 тыс. километров (дизельные агрегаты обкатываются не менее 8-10 тыс. км). Желательно проводить её на третьей скорости. Перед обкаткой рекомендуется проверить состояние АКБ — она должна быть заряженной на 90-100%. И самое главное — первые 300 км рекомендуется преодолеть за один заезд по загородной трассе!

Совет, как избежать проблем во время первого заезда. Двигатель авто после замены поршневой нужно хорошо прогреть, а для этого лучше сделать так. Сначала дать ему поработать на холостых оборотах до 80 градусов. Затем остановить мотор, дать остыть до 40 градусов. Снова запустить на ХХ, дав прогреться до 80°. Процедуру повторить 8-10 раз.

В ходе обкатки запрещено:

  • сильно нагружать автомобиль — например, сажать пассажиров или брать на буксир;
  • резко ускоряться;
  • ехать в гору;
  • повышать обороты выше 3000/мин;
  • тормозить двигателем;
  • передвигаться на пониженных оборотах;
  • ездить на недостаточно прогретом моторе.

Что даёт обкатка. Она позволяет новым деталям мотора после замены поршневой без лишних перегрузок приработаться. На СТО обкатка часто проводится посредством стенда. К двигателю машины после замены поршневой подключается электродвигатель, который и «притирает» его. В домашних условиях это делается прямо на машине, описанным выше способом.

Видео: как выбрать поршня для своего авто

Автор даёт несколько простых и эффективных советов, как выбрать поршень. Одна из рекомендаций касается поверхности юбки. На оригинальных изделиях обязательно должна иметься стальная пружинная вставка, придающая поршню упругость. Если деталь не имеет такой вставки, то через некоторое время перегревается и быстро сплющивается.

Замена цилиндро-поршневой группы автомобильного двигателя.

Иногда возникает необходимость замены цилиндро-поршневой группы. В этой статье описан порядок действий по ее замене.

Когда нужна замена цилиндро-поршневой группы(ЦПГ)?

Замена нужна в случае серьезного повреждения гильз и поршней, вызванных лопнувшими кольцами, заклинивания мотора, износа цилиндров, сточенных до размеров последнего ремонта, или для форсирования двигателя. ЦПГ включает в себя гильзы цилиндров, поршни, поршневые пальцы, и поршневые кольца.

Особенности подборки и замены ЦПГ.

Приобретая комплект ЦПГ(иногда он называется гильзо-поршневая группа), не забудьте взвесить все поршни и шатуны. Если вы меняете шатуны, взвесьте новые, если нет, взвесьте старые. Разница в весе пары поршень-шатун для любого цилиндра не должна превышать 3-5 грамм. При разнице 10-15 грамм двигатель будет трястись во время работы. Разница в 20 и больше грамм будет сокращать ресурс мотора. Возможно удастся компенсировать разницу в весе используя более тяжелые шатуны с самыми легкими поршнями, и самые легкие шатуны с самыми тяжелыми поршнями.

Удобней менять ЦПГ на снятом двигателе. Замена ЦПГ на двигателе, установленном на автомобиле возможна лишь на моторах, в которых вставные гильзы можно просто выбить.

Замена ЦПГ

Для того, чтобы заменить ЦПГ, сделайте следующее:
1) Закатите автомобиль на яму. Можно делать и лежа под автомобилем, но неудобно.
2) Отключите и уберите аккумулятор.
3) Слейте масло и охлаждающую жидкость.
4) Если есть возможность снять двигатель, снимите и положите на моторный стол. Если нет, придется все делать на автомобиле.
5) Отсоедините все навесные узлы, карбюратор, коллекторы, гидроусилитель руля, инжектор.
6) Снимите головку блока цилиндров.
7) Снимите масляный поддон двигателя.
8) Открутите гайки бугелей шатунов, и снимите бугеля.
9) Осторожно постукивая рукояткой молотка, выбейте все поршни.
10) Положите вынутые поршни в керосин. Если вместе с ЦПГ меняете и шатуны, эта операция не нужна.
11) Подберите по весу поршень, палец и шатун для каждого цилиндра.
12) Специальным съемником извлеките гильзы из блока цилиндров.

13) Запрессуйте новые гильзы. В зависимости от модели двигателя могут понадобиться дополнительные действия. За подробностями обратитесь к инструкции по ремонту вашего автомобиля.

14) Соберите поршни и шатуны, закрутив гайки бугелей. Снова взвесьте их. Если разница больше 3-5 грамм, придется стачивать лишнее, пока вес не придет в норму. После этого пометьте гайки и бугеля и снимите их.

15) Оденьте на поршни поршневые кольца. Старайтесь не сломать их. Кольца должны подходить по размеру. Зазор установленного в гильзу кольца должен быть в пределах 0,2-0,9 мм.
16) С помощью оправки вставьте поршни в блок цилиндров, соблюдая направление. Чтобы выемки на поршнях совпадали с клапанами.
17) Очистите постели шатунов и вкладыши. Смажьте вкладыши маслом, и установите их в постели.
18) Оденьте шатуны на коленчатый вал.
19) Очистите бугеля и вкладыши, смажьте вкладыши маслом, и установите в бугеля.
20) Оденьте бугеля каждый на свой шатун, и затяните.
21) Очистите привалочную поверхность блока цилиндров и головки блока цилиндров.
22) Поставьте новую прокладку головки блока цилиндров.
23) Установите и затяните головку блока цилиндров.
24) Установите и затяните прокладку и масляный поддон двигателя.
25) Поставьте и подключите все навесное оборудование.
26) Залейте охлаждающую жидкость и масло.
27) Поставьте аккумулятор.
28) Заведите двигатель и обкатайте на холостых оборотах в течение восьми — десяти часов.
29) Обкатайте автомобиль в движении.

Заменить ЦПГ сможет любой водитель. В этой статье описан порядок действий по замене, и некоторые секреты, которые позволят хорошо отремонтировать мотор.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Замена поршней в 4-цилиндровом моторе

Верхний сегмент цилиндропоршневой группы в четырехтактном моторе можно разделить на две основные секции:

  • головка цилиндра;
  • система цилиндр — поршень.

Они обе требуют особого внимания и строгого выполнения определенных шагов для обеспечения правильной работы всего силового агрегата. Иными словами, каким бы «прокаченным» и модернизированным не был ваш автомобиль, какая бы новейшая электроника не была внедрена в его электрическую сеть, качество езды и работы всей машины зависит прежде всего от состояния головки цилиндров, поршня и самого цилиндра.

Для написания этой статьи был заменен прогоревший поршень на специальный поршень из комплекта СТК. Комплект включает кольца, палец, стопорные кольца и инструкции по установке. Поршни доступны в размерах A, B и C, чтобы соответствовать размеру вашего цилиндра, когда система выходит из строя и требует замены компонент.

Поршень СТК 82.0 с антифрикционным покрытием Приора

Разборка

Чтобы подготовиться к демонтажу головки и цилиндра, вам необходимо снять сиденье, газовый баллон, выхлопную систему и карбюратор (или корпус дроссельной заслонки). Несмотря на то, что не всегда требуется снятие подрамника и воздушной подушки, однако, в большинстве случаев, это облегчает доступ к двигателю.

Как только эти основные компоненты будут удалены, вам следует удалить любые другие узлы, прикрепленные к головке или цилиндру, такие как направляющие кабеля сцепления, сапоги свечей зажигания и прочие электрические соединения.

Извлечение подрамника и воздушной подушки

Затем снимите крышку кулачка, постепенно откручивая болты, пока они не ослабнут. При этом следует убедиться, что ваши распределительные валы не полностью сжимают пружины клапанов. Сделайте это прежде, чем ослаблять крышки кулачков. Это можно сделать медленно, проворачивая коленчатый вал. После снятия крышек кулачков ослабьте и снимите натяжитель кулачковой цепи (ремень ГРМ). Это даст вам возможность полностью освободить цепь синхронизации. Теперь вы можете полностью снять распредвалы, тщательно обработать их и проверить на дефекты.

До упора снимите крышку кулачка и болты головки

Теперь вы можете ослабить болты головки поэтапно – не откручивайте их слишком быстро, резьбу можно сбить не только при агрессивном закручивании. Снимите головку и положите ее в сторону, осторожно обработайте детали. Затем сделайте то же самое для болтов цилиндра и осторожно удалите его. Когда вы удаляете цилиндры, поршень будет оставаться на шатуне, поэтому он помогает удерживать соединительный стержень (палец) в неподвижном состоянии, особенно когда вы отделяете цилиндр от поршня. Это достаточно хорошая процедура, так как позволяет прикрыть отверстия тряпкой для предотвращения попадания внутрь мусора или незакрепленных деталей.

Читайте также  Как восстановить компрессию в двигателе?

В завершении процедуры разборки снимите один фиксатор пальца из поршня с помощью отвертки или маленького ключа. Выдвиньте контактный штифт и снимите поршень с малого конца шатуна. Будьте очень осторожны и сосредоточены, так как этот процесс достаточно щепетильный.

Опять-таки, часто при извлечении пальца из поршня могут возникнуть проблемы, особенно, если имел место клин поршня – палец впрессован и сделать это очень непросто. Поршни СТК, как пример лучших поршней для отечественных машин, никогда не вызывают проблем у пользователей.

Очистка

При разборке вам необходимо очищать все старые прокладочные материалы и уплотнительные поверхности от масла, пыли и мелкого мусора. Очистке подлежит также основание для цилиндра, верхняя и нижняя поверхности самого цилиндра и нижняя поверхность головки, которая плотно прилегает к цилиндру.

Для очистки больших и особо сложных участков успешно используется бритвенное лезвие. Однако будьте осторожны и не оставляйте на поверхности глубокие канавки или царапины. Кроме того, следите за своими пальцами, лезвия ножей очень легко соскакивают с металлических поверхностей.

Что следует помнить:

  1. Во-первых, не думайте, что обыкновенным лезвием вы не сможете оставить канавку на поверхности прочного металла цилиндра – практика показывает, что возможно все;
  2. Во-вторых, очень часто для упрощения и ускорения процедуры очистки используют наждачную бумагу; этого нельзя делать, даже «нулевка» запрещается, так как полученная поверхность (какой бы гладкой она не казалась) не создаст абсолютно герметичное соединение с другой поверхностью.

Извлеките остатки прокладки осторожно, опасаясь канавок или царапин на уплотнительных поверхностях

Заключительная чистка обычно включает использование очистителя карбюратора или аналогичного химического чистящего средства (на основе бензина, растворителя или уайтспирита) и тряпки для достижения абсолютно чистых, зеркальных и плоских поверхностей.

Подготовка цилиндра

Прежде, чем вы перейдете к замене поршня, необходимо подготовить цилиндр, проверить компоненты на износ и измерить его показатели. Следует убедиться, что все его параметры находятся в пределах спецификации (обратитесь к руководству за правильными характеристиками). Если на цилиндре минимальный налет маслянистых смол, в нем нет канавок, и он находится в пределах спецификации, он подходит для замены поршня. Все дело в том, что не бывает нормальных поршней в нерабочих цилиндрах. Иными словами, если с вашим цилиндром проблемы, то поршень так или иначе выходит из строя – гнутся (заваливаются) кольца, он прогорает и т.д.

Советуем ознакомится с детальной видео инструкцией:

Всегда используйте алмазную шлифовальную щетку для шлифовки стенок цилиндра. Если вы не уверены в том, что выполняете какую-либо работу по подготовке цилиндров правильно, обратитесь в надежное СТО, где может быть выполнена любая подготовительная работа; в любом случае работа с уже снятым цилиндром обойдется в разы дешевле, чем полировка его поверхности внутри автомобиля.

Существует множество разных поршней, поэтому убедитесь, что габариты отверстия соответствуют размеру поршня, который вы устанавливаете.

Цилиндр ВАЗ 2106 готов к установке поршня СТК

Пересборка

Если у вас есть подготовленный цилиндр, значит пришло самое время чтобы… нет, не устанавливать поршень, а дважды проверить зазор между поршнем и стенкой и зазор между кольцами. Для зазора «поршень-стенка» следует применять микрометр. Измерьте размер поршня на юбке, на 90 градусов от отверстия для пальца, в точке на юбке, которая составляет 1/4 высоты поршня снизу. Поршни СТК имеют специальную маркировку, позволяющую вам узнать все необходимые показатели. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать допустимый диапазон зазора между поршнем и стенкой. При измерении кольцевого зазора установите верхнее кольцо и второе кольцо примерно на 1/4 дюйма в отверстие. Используйте измерительный щуп, чтобы убедиться, что зазор между кольцами находится в пределах норм, указанных в инструкциях вашего поршневого комплекта. Кольца предварительно помечены, однако всегда рекомендуется проверять зазор самостоятельно.

Установите кольца на поршни в правильном порядке. Обратитесь к инструкциям, прилагаемым к комплектам поршней, чтобы убедиться, что вы устанавливаете кольца правильно и по месту. После этого установите один проводной замок в поршень, не забудьте убедиться, что он правильно установлен.

Слой моторного масла на стенку цилиндра можно наносить пальцами. Затем нанесите слой масла на наружную поверхность вашего нового поршня (на внешнюю сторону колец, на кольцевой ремень и на юбки). Многие забывают наносить масло, полагая, что оно и без того самостоятельно подается из картера. Это ошибка, так как масло попадет внутрь лишь на разогретом двигателе. Движение поршня в «сухом» цилиндре очень часто заканчивается неприятностями – в лучшем случае кольца будут разбиты, в худшем – прогорит поршень, а цилиндр придёт в полную негодность.

Поршень и палец СТК в сборе

Установка поршня может выполняться несколькими способами, но в нашем случае мы установили поршень в цилиндр, прежде чем присоединять его к шатуну. В любом случае, убедитесь, что ваш поршень обращен в правильном направлении; что выхлопные клапаны выравниваются с выхлопной стороной головки. Кроме того, убедитесь, что ваши кольца находятся в правильном положении, когда вы вставляете поршень в цилиндр.

Мы не зря так много пишем слов «убедитесь», «удостоверьтесь», «проверьте». Да, в других статьях на других ресурсах этого не указывают, однако мы это делаем специально, ведь у нас есть опыт. Автор этой статьи около 10 лет назад лично наблюдал как в мотоцикле в течение 10 секунд уничтожается поршень, кольца, палец, коленвал и оба клапана. Проблема обошлась в 1000 долларов, а все потому что поршень был вставлен механиком не той стороной. Можно себе только представить какие могут быть последствия подобной ошибки на автомобильном 4-цилиндровом двигателе. Внимательность никогда не бывает лишней.

Перед установкой новой прокладки и повторной установкой цилиндра убедитесь, что поверхность чистая, а картер освобожден от мусора. Когда цилиндр демонтирован у вас есть уникальная возможность проверить состояние коленчатого вала и его постелей

Затем заложите новую базовую прокладку на корпусе, правильно выровняйте ее. Установите поршень (который должен оставаться в цилиндре) на шатун, выровняв отверстия и сдвинув новый штифт (поместите слой масла перед установкой) полностью, пока он не остановится напротив предварительно установленного однопроводного замка.

Новые безвтыковые поршни СТК успешно установлены

Теперь вы находитесь на том этапе, когда вам следует установить головку блока цилиндров. Не забудьте установить прокладку и переустановить все ранее удаленные элементы.

Замена поршня: когда и как ее проводят?

Смотрите также

Колоссальные нагрузки и экстремально высокие температуры в процессе работы двигателя оказывают разрушительное воздействие на основные детали цилиндро-поршневой группы – цилиндры и поршни.

В результате постоянного контакта данная пара испытывает трение, сила которого увеличивается при недостаточной смазке, слишком малых зазорах и деформационных изменениях элементов.

При первичном возникновении проблем в работе поршневой группы ограничиваются, как правило, заменой колец. Сами поршни могут прослужить намного дольше (2-3 таких замены), однако рано или поздно они также потребуют обновления. Вместе с этим обычно производится расточка цилиндров в целях восстановления их правильной геометрии.

Далее рассмотрим, какие элементы поршня больше других подвержены износу, как определить его степень и предотвратить нежелательные последствия.

Виды износа конструктивных элементов поршня

Тяжелые условия работы цилиндро-поршневой группы сказываются, прежде всего, на состоянии поршневых колец, юбки поршня и отверстия под палец.

Износ колец

Наибольшему трению о внутреннюю поверхность цилиндра подвергаются поршневые кольца, которые изнашиваются по наружному диаметру и по высоте вследствие трения о торцы канавок.

Быстрее других изнашивается первое кольцо и первая канавка поршня, так как они работают в условиях самых высоких температур и нагрузок, испытывают влияние абразивов и недостаток смазки. В результате внутренних напряжений кольца теряют свою упругость и разрушаются.

В канавках прежде всего изнашивается нижний торец, почти постоянно контактирующий с кольцами (за исключением такта всасывания) и подвергающийся усиленному давлению с их стороны.

Неравномерный износ и деформация канавок вызывает сильную вибрацию поршневых колец, повышенный расход масла и прорыв картерных газов.

Забитые дренажные отверстия в нижней канавке вызывают угорание масла.

При замене поршневых колец канавки восстанавливают на токарном станке – для улучшения прилегания элементов. Если этого не делать, новые кольца в изношенном цилиндре будут деформироваться значительно быстрее старых из-за несоответствия форм и неравномерного распределения удельного давления.

Износ юбки

Об износе юбки поршня свидетельствует появление на ней многочисленных задиров, из-за которых зазор между нижней частью юбки и стенками цилиндра увеличивается. Двигатель при этом начинает работать более шумно.

Пределом износа считается образование зазора, составляющего около 0,5 % диаметра цилиндра. То есть для цилиндров диаметрами 50, 70, 80 мм предельный зазор составляет соответственно 0,25; 0,35; 0,4 мм.

Величину зазора измеряют с помощью щупа или индикаторного нутрометра в разных частях цилиндра – сначала в нижней, менее изношенной, затем в средней.

Износ бобышек

С внутренней стороны юбки имеются приливы (бобышки), в которых просверлены отверстия для поршневого пальца. Оба его конца работают внутри бобышек, а средняя часть – в верхней головке шатуна.

Для проверки износа бобышек измеряется их диаметр. Величина фактического зазора между бобышками и пальцем, а также диаметр последнего в местах сопряжения с отверстиями должны соответствовать определенным нормам. Если допустимые пределы нарушены, поршень и палец подлежат замене.

Отверстия в бобышках из-за неравномерного износа со временем становятся овальными. Если их размер при этом не превышает установленную норму, форму исправляют разверткой.

Если при осмотре поршней на днище и жаровом поясе наблюдаются царапины, трещины и другие повреждения, вызванные чаще всего нарушением процесса сгорания топливно-воздушной смеси, поршни нуждаются в замене.

Что следует учитывать при выборе новых поршней?

При подборе новых поршней необходимо обязательно проверять их форму: диаметр верхней части (на участке рядом с кольцами) должен быть меньше диаметра нижней. При нагреве поршней, который происходит неравномерно (больше всего на днище, меньше – на юбке) конус превращается в правильный цилиндр.

Степень конусности поршней зависит от типа двигателей и их теплового режима – чем он выше, тем конусность больше.

На днище поршней указан их диаметр в районе колец. Однако при выборе новых деталей лучше ориентироваться на другую, наибольшую величину – диаметр нижней части юбки. Зазор между ней и стенками цилиндра должен составлять от 0,05 до 0,1 мм (более точные значения указаны в мануале).

Проверить правильность зазора несложно: после нагрева поршня и цилиндра до 150 °С поршень опускают в гильзу и следят за его прохождением. При нужном зазоре он плавно опускается под тяжестью собственного веса – не заклинивает и не падает.

Выбирая поршневые комплекты, следует обязательно обращать внимание на фирму-производителя и материал. Дешевые алюминиевые детали неизвестных марок вряд ли прослужат долго. Недорогие сплавы с отсутствием кремния не обладают высокой прочностью и не имеют должного теплового расширения.

Читайте также  Надо ли выжимать сцепление при запуске двигателя?

Отличные рабочие характеристики двигателя и увеличение межсервисных интервалов обеспечивают только поршни из качественных износостойких материалов.


В целях повышения прочности и ресурса поршней многие производители обрабатывают их юбки специальными антифрикционными материалами. Сегодня они доступны не только крупным предприятиям, но и всем автовладельцам. Антифрикционные твердосмазочные покрытия выпускает российская компания «Моденжи».

Для работы с двигателем в их линейке существует специальный аэрозольный состав – MODENGY Для деталей ДВС с дисульфидом молибдена и графитом. Он может использоваться как для создания нового защитного слоя на юбках поршней, так и для восстановления изношенного заводского покрытия.

После нанесения на юбки поршня связующие вещества, входящие в состав покрытия, полимеризуются, а твердые смазочные частицы равномерно распределяются по трущимся поверхностям, образуя прочную протекторную пленку. Она предотвращает появление задиров и снижает фрикционный износ поршней.

Сбалансированная аэрозольная упаковка позволяет наносить покрытие быстро и равномерно. При комнатной температуре состав высыхает за 12 часов, при нагреве до +170 °C – за 20 минут.

MODENGY Для деталей ДВС может использоваться не только на юбках поршней, но и в дроссельных заслонках, вкладышах распределительных и коленчатых валов, шлицевых соединениях, штоках клапанов.

Перед использование покрытия обязательна предварительная подготовка поверхностей. Отличную адгезию и долгий срок службы покрытия гарантирует Специальный очиститель‑активатор MODENGY. Он выпускается как отдельно, так и в наборе с покрытием, что позволяет не только добиться наилучшего результата, но и сэкономить.

Как поменять поршни самостоятельно?

Проверить состояние цилиндро-поршневой группы и диагностировать возможные неисправности можно самостоятельно, без снятия двигателя. Однако для этого потребуются определенные знания и навыки.

  • Для начала слейте имеющееся внутри ГБЦ масло. После демонтажа головки проанализируйте состояние прокладки, если оно вызывает опасения – удалите ее полностью
  • Обязательно снимите нагар с верхней части цилиндра, в противном случае вытащить поршень и оценить его исправность будет проблематично
  • Замеряйте диаметр цилиндра при помощи нутромера. Прокручивая коленвал, убедитесь, что на гильзе имеются расточки – глубокие риски, расположенные в вертикальном положении
  • Демонтируйте поддон, слейте остатки масла и осмотрите дно на предмет наличия металлических обломков (колец, успокоителей цепи и пр.). Тщательно осмотрите масляной пленку – если на свету она не искрится – вкладыши изношены и требуют замены
  • Аккуратно достаньте поршень вместе с шатуном и кольцами, проверьте их состояние. Если на юбке имеются глубокие задиры, наблюдается прогорание днища и поверхности в зоне первого компрессионного кольца, износ верхней канавки больше допустимого – необходимы дальнейшие действия по разборке поршня, а также его замене вместе с пальцем и бронзовой втулкой верхней головки шатуна
  • Чтобы отделить поршень от шатуна, удалите из отверстий в бобышках стопорные кольца, с помощью пресса достаньте поршневой палец и шатун. В случае необходимости тем же прессом снимите бронзовую втулку
  • Перед сборкой комплекта «поршень-палец-шатун» убедитесь, что маркировка на этих элементах выполнена краской одного цвета – то есть они имеют одинаковые диаметры отверстий
  • Соедините поршень с шатуном, проверив параллельность осей с помощью контрольного приспособления с индикаторными головками
  • Запрессуйте палец в отверстия бобышек поршня и верхней головки шатуна, затем вставьте в канавки бобышек стопорные кольца
  • В качестве заключительного шага установите поршни с шатунами в гильзы цилиндров.

Присоединяйтесь

  • О компании
  • Пресс-центр
  • Дилерская сеть
  • Мы и общество
  • Наши услуги
  • Отраслевые решения
  • Статьи
  • Molykote
  • MODENGY
  • DOWSIL
  • EFELE
  • PermabondMerbenit

© 2004 – 2021 ООО «АТФ». Все авторские права защищены. ООО «АТФ» является зарегистрированной торговой маркой.

Замена поршня: когда и как ее проводить?

  1. Какие детали поршневой группы изнашиваются быстрее?
  2. Что нужно знать, приобретая новые поршни?
  3. Можно ли заменить поршень самостоятельно и как это сделать?

Цилиндры, поршни, кольца и другие детали ЦПГ во время работы двигателя подвержены колоссальным нагрузкам и экстремально высоким температурам.

Поршни являются основным преобразователем энергии ДВС, при этом они постоянно контактируют с внутренними стенками цилиндра и испытывают негативные последствия трения. Степень их износа увеличивается при недостаточной смазке, слишком малых зазорах в цилиндро-поршневой паре или деформации элементов.

Если неисправности возникли впервые, ограничиваются установкой нового комплекта колец. Сами поршни могут прослужить еще несколько таких замен, однако в дальнейшем также потребуют обновления.

Рассмотрим некоторые технологические нюансы, связанные с износом и заменой поршней.

Какие детали поршневой группы изнашиваются быстрее?

Износу подвергаются прежде всего поршневые кольца, юбка и отверстия под палец.

В результате трения о внутреннюю поверхность цилиндра кольца изнашиваются по наружному диаметру, вследствие трения о торцы канавок поршней – по высоте.

Быстрее всех изнашивается первое поршневое кольцо и первая канавка поршня, так как это сочленение работает в самых тяжелых температурных, абразивных и нагрузочных условиях, зачастую при недостаточной смазке. Кольца обычно изнашиваются быстрее канавок. Они теряют свою упругость и постепенно разрушаются.

В канавках поршня больше всего изнашивается нижний торец, так как эта поверхность почти постоянно контактирует с кольцами и подвергается усиленному давлению с их стороны.

Концы поршневого пальца работают внутри бобышек, а его средняя часть – в верхней головке шатуна. Степень износа этих элементов определяется величиной фактического зазора между ними и пальцем. Для этого измеряют их диаметр в местах сопряжения с отверстиями. Если результаты выходят за допустимые пределы, поршень и палец подлежат замене.

Отверстия в бобышках поршня изнашиваются неравномерно, поэтому со временем приобретают овальную форму. Если их размер не превышает установленную норму, форму исправляют разверткой под размер ремонтного пальца большего диаметра. Диаметр втулки верхней головки шатуна также увеличивают.

Об износе юбки свидетельствуют многочисленные задиры на ее боковых поверхностях, увеличенный зазор между нижней частью тронка и стенками цилиндра (более 0,5 % диаметра гильзы).

Величину зазора измеряют с помощью щупа или индикаторного нутромера в разных частях цилиндра – в менее изношенной нижней и более изношенной средней. Делают это, отступая на 5-10 мм от нижнего края передней или задней стороны юбки поршня.

Поршень подлежит замене, если наблюдаются следующие явления:

  • Большой зазор между поршнем и гильзой цилиндра
  • Многочисленные задиры на юбке поршня
  • Повреждения (царапины, трещины) на днище и жаровом поясе поршня, вызванные нарушением процесса сгорания топливно-воздушной смеси
  • Неравномерный износ и деформация канавок для поршневых колец (в результате кольца интенсивно вибрируют, наблюдается повышенный расход масла и прорыв картерных газов)

Что нужно знать, приобретая новые поршни?

При подборе нового поршня обязательно проверяйте его форму – она должна быть конусной. Расширение поршня при нагреве происходит неравномерно (больше всего на днище, меньше – на юбке), поэтому под воздействием высоких температур конус превращается в правильный цилиндр.

Степень конусности зависит от теплового режима двигателей – чем он выше, тем больше разница диаметров в верхней и нижней части поршня.

На днище поршня указан его диаметр в районе поршневых колец. Однако при выборе новой детали лучше ориентироваться на другую величину – диаметр нижней части юбки. В таком случае обкатка пройдет быстрее и безопаснее.

Зазор между нижней частью юбки поршня и стенками цилиндра должен составлять от 0,05 до 0,1 мм. Точное значение зависит от объема цилиндра и указано в мануале двигателя.

Правильность зазора между поршнем и цилиндром проверить несложно: после нагрева деталей до 150 С поршень опускают в гильзу и следят за его положением. При нормальном зазоре поршень не падает и не заклинивает, а плавно опускается под тяжестью собственного веса.

Выбирая поршни, обращайте внимание на фирму и материал. Дешевые алюминиевые комплекты от неизвестных производителей – вряд ли хороший вариант. Недорогие сплавы, из которых изготавливают такие поршни, не содержат кремния, придающего им прочность, а также не имеют должного теплового расширения.

Поршни из качественных износостойких материалов обеспечат отличные рабочие характеристики двигателя и позволят существенно увеличить межсервисные интервалы.

В целях максимального увеличения ресурса поршней некоторые производители наносят на их юбки антифрикционные покрытия. Сегодня сделать это может не только предприятие, но и любой автовладелец, так как такие составы начали выпускаться в удобных аэрозольных фасовках.

Для обработки деталей двигателя существует специальное твердосмазочное покрытие – MODENGY Для деталей ДВС. Он подходит как для промышленного применения, так и для частных случаев нанесения.

Состав с высокодисперсным дисульфидом молибдена и графитом предотвращает появление задиров на юбках поршня, может использоваться как для создания нового защитного слоя, так и для восстановления изношенного заводского покрытия.

Применение MODENGY Для деталей ДВС способствует уменьшению шума при работе двигателя, повышению его КПД и снижению расхода топлива.

Аэрозольный баллон позволяет наносить состав быстро и равномерно. Покрытие высыхает при комнатной температуре, что очень удобно для гаражных условий.

Перед использование материала поверхности необходимо подготавить с помощью – он гарантирует отличную адгезию покрытия и долгий срок его службы.

Можно ли заменить поршень самостоятельно и как это сделать?

Осмотр и замену поршней можно производить без снятия двигателя с автомобиля. Разборка ГБЦ осуществляется следующим образом:

  • После слива остатков масла головка демонтируется вместе с прокладкой ГБЦ
  • С верхней части цилиндра снимается нагар (в противном случае не будет возможности вытащить поршень и определить его возможные неисправности)
  • Диаметр цилиндра замеряется нутромером
  • Поддон полностью разбирается, оставшееся масло сливается
  • Дно осматривается на предмет наличия металлических обломков (колец, успокоителей цепи и пр.)
  • Масляная пленка осматривается на свету: если она не начинает искриться, значит, вкладыши изношены и их нужно заменить
  • Поршень аккуратно вытаскивается вместе с шатуном и кольцами; если на юбке имеются глубокие задиры, наблюдается прогар днища и поверхности в зоне верхнего компрессионного кольца, проводится замена поршня

Поршень, палец и бронзовая втулка верхней головки шатуна работают в тесном контакте, поэтому, как правило, подлежат замене вместе.

Чтобы отделить поршень от шатуна, нужно вынуть стопорные кольца из отверстий в бобышках, а затем с помощью пресса достать поршневой палец. При необходимости тем же прессом снимается бронзовая втулка.

Приступая к сборке комплекта «поршень-палец-шатун» необходимо убедиться, что они имеют одинаковые диаметры отверстий. Т.е. маркировка, нанесенная на один из бобышек поршня, торцы пальца и верхнюю головку шатуна, должна быть выполнена краской одного цвета.

Перед соединением поршень и шатун проверяются на параллельность осей с помощью контрольного приспособления с индикаторными головками.

Палец запрессовывается в отверстия бобышек поршня и верхней головки шатуна без использования ударной техники. Стопорные кольца вставляются в канавки бобышек. Готовые поршни с шатунами устанавливаются в гильзы цилиндров.