Как очистить топливную систему бензинового двигателя?

Как очистить топливную систему и клапаны от нагара и отложений

Почувствовали, что двигатель стал плохо «тянуть»? Из-под капота слышны необычные звуки? Если уровень масла при этом остается в норме, вероятнее всего, проблема в топливной системе. На отверстиях форсунок и других деталях топливной системы образовались отложения, которые препятствуют нормальной работе двигателя.

Почему так получается? Топливо – как бензин, так и дизель – делают из нефти. А нефть – это настоящая «солянка» из компонентов с труднопроизносимыми названиями. В ее составе, помимо горючих компонентов, есть тяжелые фракции. Полностью избавиться от битумов, смол, асфальтенов и прочего в процессе производства топлива невозможно. Даже если вы всегда заправляетесь на одной заправке дорогим качественным топливом, это не гарантирует чистоту топливной системы. У машин, которые заправляют топливом подешевле, с сомнительной заправки, все еще хуже.

Первое, что страдает от некачественного топлива, – инжекторы, они же форсунки. Из-за отложений на калиброванных отверстиях нарушается правильный распыл топлива. Особенно остро эта проблема проявляется в двигателях с непосредственным впрыском, где инжекторы расположены в камере сгорания и работают при значительно более высокой температуре.

Загрязнения мешают и системе газораспределения. На впускных клапанах образуются губчатые отложения, которые частично перекрывают впускной тракт и мешают топливовоздушной смеси проходить в цилиндр. Процесс сгорания нарушается, двигатель работает неровно, падает мощность.

Влияние загрязнений топливной системы на работу катализаторов бензинового мотора и сажевого фильтра дизеля – отдельная история. Выхлопные газы уходят из двигателя с большим трудом, двигателю становится «тяжело дышать» – машина, что называется, «не едет».

Последствий загрязнения топливной системы очень много. Прежде всего, это бьет по карману автовладельца из-за повышенного расхода топлива. Со временем потребуются немалые средства на замену инжекторов, катализатора и сажевого фильтра. Но, если заботиться о топливной системе, большинства распространенных неприятностей можно избежать.

Следить за чистотой системы питания сейчас довольно просто. На рынке давно существуют составы, которые нужно просто периодически, 2–3 раза в год, добавлять в бензин или дизель при заправке топливом. После такой добавки не нужно совершать каких-либо дополнительных действий, можно эксплуатировать автомобиль в обычном режиме.

Ниже, в качестве примера, приведено несколько эффективных препаратов, давно зарекомендовавших себя на российском рынке.

«Очиститель клапанов и системы питания» американской марки Hi-Gear HG3236 способен привести систему питания в идеальное состояние за одно применение. Специальная формула убирает губчатые отложения со впускных клапанов, предотвращает засорение фильтров, продлевает жизнь форсункам и топливному насосу.

«Синтетический очиститель топливной системы» Hi-Gear HG3234 наиболее эффективен среди препаратов подобного типа. Он также поможет выровнять холостой ход и убрать детонацию.

Особенно важна очистка топливной системы дизельных двигателей и двигателей с непосредственным впрыском топлива. Они оснащены сложными и дорогостоящими узлами – ТНВД и насос-форсунками. Ремонт их обходится в кругленькую сумму. Применение «Очистителя форсунок непосредственного впрыска и системы питания» Hi-Gear HG3218 поможет избавиться от отложений на сопловых отверстиях форсунок и продлить срок службы как дорогостоящей топливной аппаратуры, так и двигателя в целом.

Периодическое использование очистителей – хотя бы раз в год – обойдется гораздо дешевле ремонта мотора. Машина отблагодарит вас за заботу беспроблемной службой, уменьшением затрат на ремонт и хорошим расходом топлива!

Сообщества › Lanos Cartel (РФ) › Блог › Полная промывка топливной системы. Может кому то будет полезно.

Данная промывка решает вопросы с дерганием авто, плохой динамикой и медленным набором оборотов. Подробный процесс разборки насоса нет смысла печатать, он хорошо описан на этом сайте lanosgid.ru/dvigatel/zame…podrobnyj-fotootchet.html (вытаскиваем топливное реле, заводим авто, авто глохнет, снимаем диван, пластиковую крышку, отсоединяем подачу и обратку, отключаем разъем, берем молоток и отвертку, бьем стопорное кольцо против часовой и вытаскиваем бензонасос, снимаем поплавок, жмем на защелки, открываем модуль, далее вытаскиваем модуль откинув еще одну фишку и просунув ее между шлангами), т.к. инфы полно, но скажу одну упрощающую всем жизнь хитрость (Отмечена на фото красным кружком и стрелкой)! Чтобы не выдумывать крючки с электродов и т.д. и не соревноваться с друзьями кто кого перетянет, берем внизу колбы аккуратно выковыриваем плоской отверткой синюю «пипку», походу это приблуда для обратки, смотрите не потеряйте мелкое уплотнительное кольцо! Когда вытащили эту штуковину, берете той же отверткой и давите внутри в колечко и модуль из колбы сам вылетает! Далее отключаем фишку модуля просовываем через патрубки, чтоб не была проводка внатяг, акробатическим методом (это сложно, но реально) подключаем назад все фишки и подачу с обраткой, чтобы насос был в боевой готовности, но в разобранном виде, ставим реле. Далее, берем 5 л баклашку режем ее так чтобы от дна до верхушки было сантиметров 7-8, наливаем винс, опускаем «сосалку» с до ужаса грязным фильром в эту емкость, так чтобы обратка сливалась в емкость, а не в салон или бак, смотрите, чтоб не сосало воздух, включаем зажигание, насос качнул, заводим авто и даем поработать на этой мутотени около 10 мин, затем меняем обороты, даем газку от 1500 до 3000 оборотов минут 5, затем опять работаем на холостом 5 мин, глушим авто, даем перекурить минут 5 при этом меняем баклашку, обрезаем ее так же, как и впервый раз но с высотой 5 см и выливаем в нее остаток Винса и засовываем «сосалку» в новую емкость, далее опять заводим и ждем пока Винс либо не закончится, либо насос начнет сосать воздух, весь 1 литр к сожалению не сжигается, остается грамм 100-200, т.к. насос находится в ограниченном положении. Все на этом процесс проточной промывки ВСЕЙ топливной системы окончен. Меняем фильтр бензонасоса ( на фото видна разница нового и старого «памперса» за 1,5 года эксплуатации авто. Меняем топливный фильтр. И собираем все в обратном порядке, убедившись, что все фишки, шланги и т.д. на месте и ничего лишнего не осталось. Так как у меня не горела лампа резерва топлива, я просверлил дырочку в корпусе колбы и поднял датчик выше, затянув его хомутом.
Ни одно СТО такой процедуры качественно не проделает, ни один стенд по чистке форсунок не даст такого результата.

Вот выписка из одного сайта:
«Промывка топливной системы

Промывка топливной системы давно стала независимой услугой. Водители стали ценить комфорт, который они получают от вождения машины, оценили, как приятно ездить на послушном и надёжном автомобиле. Кроме истинных фанатов, получающих удовольствие от приятной езды, мало кто знает, что просто поставить диагноз машине, мало. Мастер – диагност должен тонко чувствовать машину, понимать, когда пришла пора промыть двигатель, форсунки, клапана. И сделать это можно не разбирая машины. Просто и удобно. Между тем, промывка топливной системы, сама по себе способна устранить многие недостатки указываемые мотор – тестером и исключить ошибки, выдаваемые сканером. Начнём с того, что часть вопросов, возникающих после диагностики на приборах, просто исчезнут сами собой, достаточно просто промыть топливную систему. Систему, на которую возложена функция, донести до двигателя топливо. Функция, от которой зависят и мощность двигателя, и комфорт вождения, да и просто надёжность машины, в конце концов. Пресловутая экономия топлива также присутствует, но насколько важен этот параметр – каждый решает сам.

Типичные признаки засорения топливной системы таковы:
•Затруднённый запуск двигателя;
•Нарушение равномерной работы двигателя на холостом ходу – повышенное или пониженное количество оборотов;
•Рывки и подёргивание (провалы) при резком ускорении;
•Появление детонации при разгоне вследствие обеднения смеси и повышения температуры в камере сгорания;
•Высокая концентрация (нарушение баланса) СО в выхлопных газах, повышение токсичности выхлопа;
•Повышенный расход топлива;
•Cнижение мощности двигателя;
•Ухудшение динамики разгона и потеря мощности;
•Затрудненный пуск двигателя в холодное время года;
•Хлопки в выпускной системе;
•Пропуски воспламенения;
•Быстрый выход из строя кислородного датчика (лямбда-зонда) и каталитического нейтрализатора.

Топливная система двигателя — довольно нежный, чувствительный механизм. Именно топливная система двигателя в первую очередь дает очевидные сбои в работе из-за некачественного топлива, содержащего довольно большие количества всевозможных примесей, с помощью которых производитель пытается повысить октановое число. Такие соединения как бензол, олефин, сера и прочие, образуют огромное количество смолянистых отложений в рампе, топливных магистралях, а в процессе сгорания – на внутренней и внешней поверхностях форсунок. Форсунки страдают особенно сильно. Современные электромагнитные форсунки изготавливаются с допусками 1мкм. Наиболее интенсивное накопление отложений в них происходит сразу после остановки двигателя. В это время температура корпуса форсунки возрастает за счет нагрева от горячего двигателя, а охлаждающее действие топлива отсутствует. Легкие фракции топлива в рабочей зоне форсунки испаряются, а тяжелые, вместе с вышеперечисленными соединениями, накапливаются, уменьшая сечение калиброванного канала. К примеру, слой отложений толщиной 5мкм может изменить пропускную способность этого канала на 25%. Загрязнение распылительных отверстий форсунок ухудшает образование топливовоздушной смеси, в регуляторе давления нарушается герметичность его запорного клапана. Кроме того, в случае дизельного двигателя существенно ухудшается производительность топливного насоса высокого давления.
Отложения на элементах топливной системы представляют из себя лаковую черно-коричневую корку, которая не растворяется бензином, вследствие чего чистка инжектора и прочих частей топливной системы своими руками практически не приносит ощутимых результатов. Гораздо лучше её производить в автосервисе или на СТО, где имеется целый ряд специального оборудования и химических реагентов. Западные технологи рекомендуют промывать топливную систему каждые 30 000 км. Однако они не учитывают «особенностей» российского топлива, которые заставляют производить промывку топливной системы каждые 15-20 тысяч километров, а для дизелей, эксплуатируемых на отечественной солярке из высокосернистой нефти, рекомендуемый пробег между промывками инжектора и вовсе снижается до 10 тыс. км. Возникает вопрос – каким способам промывки отдать предпочтение? В настоящее время получили распространение два основных метода:
•Промывка всей топливной системы без демонтажа форсунок с двигателя;
•Промывка инжектора на ультразвуковом стенде с демонтажем форсунок.
Эффективность промывки инжектора на ультразвуковой установке несколько выше, чем у первого способа очистки, но кроме форсунок другие элементы топливной системы здесь не очищаются. Например, сама топливная рампа, регулятор давления с запорным клапаном, впускные клапана, дозатор-распределитель (в электромеханических системах впрыска), а также топливный насос высокого давления в дизелях. Для полной промывки топливной системы используется специальная установка.
В нашем автосервисе используется профессиональные автоматические двухконтурные установки BG и WYNN, S. После очистки на ней исчезают углеродистые и смолянистые отложения на инжекторах, клапанах и клапанных сёдлах, в камере сгорания, уменьшается токсичность выхлопных газов, снижается расход топлива. Установка способна очищать топливную систему всех автомашин, как бензиновых, так и дизельных, в том числе включая следующие системы впрыска: CRDI, D4, GDI, Neo Di, Common-rail.
Для очистки топливный бак и топливный насос автомобиля отключаются, вместо них на вход топливной рампы подсоединяется нагнетательный шланг установки. Специальная жидкость (сольвент), которая одновременно является очистителем и топливом, подается из емкости установки под давлением от воздушного компрессора. Излишки моющего состава при промывке инжектора автомобиля проходят через регулятор давления по обратной линии в резервуар установки. Такая схема промывки инжектора способствует эффективной очистке не только форсунок, но и топливной рампы и регулятора давления с запорным клапаном. К тому же в электромеханических системах впрыска очищается дозатор-распределитель.
При промывке инжектора автомобиля сольвент эффективно удаляет нагар и загрязнения на впускных клапанах, препятствующие движению топливовоздушной смеси нагар и отложения в камере сгорания и на днищах поршневой группы. На дизельных двигателях сольвент подается непосредственно на вход топливного насоса высокого давления, поэтому эффективно промывается и сам ТНВД.
Немаловажный вопрос – каким раствором промывать топливную систему? Наш автосервис использует химию последнего поколения BG и WYNN, S. Процедура промывки инжектора автомобиля продолжается и после отключения от установки. После окончания промывки в автосервисе рекомендуется проехать около 10км в форсированном режиме. При этом давление и температура в топливной системе будут повышены, в результате чего оставшийся, размягченный сольвентом шлам удаляется из топливной системы, с впускных клапанов, из камеры сгорания и с днищ поршней. После промывки инжектора автомобиля рекомендуется также заменить моторное масло и масляный фильтр, т.к. небольшое количество сольвента попадает и в масляную систему. Поэтому промывку инжектора лучше совмещать с плановой заменой масла. Для усиления результатов промывки инжектора автомобиля после всех выполненных процедур можно залить в топливный бак состав для чистки клапанов, который за несколько часов работы двигателя удалит остатки нагара с впускных клапанов и камеры сгорания. Теперь можно спокойно ездить следующие 15 — 20 тысяч километров — двигатель Вас не подведёт. «

Читайте также  Чем отличается дизель от бензина двигатель?

Как промыть топливную систему самому

Одной из причин повышения расхода топлива и нестабильной работы, а в некоторых случаях и полного прекращения работоспособности двигателя автомобиля является загрязнение топливной системы. Для каждого водителя важно вовремя уметь диагностировать такую проблему и устранить ее на начальных этапах.

Что такое топливная система и почему она загрязняется

Большинство автомобилистов весьма поверхностно представляют себе, что такое топливная система. А между тем, она состоит из бака, топливного насоса, фильтра, системы впрыска и топливных магистралей. Причина загрязнения чаще всего одна – низкое качество используемого топлива. Даже если оно кажется чистым, внутри устройств, фильтров и на внутренних поверхностях магистралей со временем образуются смолистые и лаковые отложения. Они, разумеется, ухудшают прохождение топлива и его подачу в камеры сгорания, что сказывается на работе мотора.

По большому счету чистка топливной системы автомобиля в виде профилактики должна проводиться через каждые 15-20 тысяч километров пробега. Особенно это касается дизельных двигателей, где система впрыска очень чувствительна к загрязнениям. Недаром некоторые компоненты топливной системы являются расходными материалами. Например, топливный фильтр, который отлично знаком владельцу любого транспортного средства с двигателем внутреннего сгорания.

Кроме того, причиной загрязнения может стать невнимательность самого водителя. Например, когда он, заливая в бак горючее из канистры, допускает попадание туда различных посторонних веществ: ржавчины, песка и прочего мусора.

Признаки засорения топливной системы

К сожалению, многие признаки того, что топливная система нуждается в чистке, совпадают с симптомами других неисправностей автомобиля. Однако есть наиболее характерные случаи, когда можно предполагать именно эту проблему:

  • автомобиль не заводится. Стартер крутит, горюче есть, но двигатель не запускается. Возможно, топливо не поступает в двигатель;
  • повышенный расход топлива и перебои в работе двигателя;
  • падает мощность автомобиля. Это хорошо ощущается в тех случаях, когда нужно быстро набрать скорость. Например, во время обгона – педаль газа выжимается, а обороты не растут;

Способы промывки топливной системы

  • Все способы очистки системы отличаются друг от друга сложностью, а следовательно, затратами времени и сил. Конечно же, эффективность тоже будет разной. Самая простая промывка топливной системы бензинового или дизельного двигателя, можно сказать, профилактическая, заключается в том, что в бак в топливо добавляется специальная промывочная жидкость. После этого автомобиль используется в обычном режиме. Решение помогает бороться с незначительными отложениями, однако может привести к тому, что из самого бака в систему (особенно в топливный насос и форсунки) попадет грязь. Особенно, если машина довольно старая и чистка не проводилась. По этой причине такой способ лучше всего использовать регулярно, например, через каждые 10 тысяч пробега, а также на подержанных машинах, пригнанных из Европы и на отечественном топливе ранее не работавших.
  • Один из сложных способов включает в себя демонтаж форсунок. Это позволит удалить из них отложения. В автосервисах эту процедуру проводят при помощи специальных моющих средств или ультразвука. В домашних условиях можно произвести чистку форсунок используя специальное чистящее средство и подавая электрический разряд от аккумулятора на форсунку. При этом снимать и промывать форсунки рекомендуется уже после того, как была промыта вся система.
  • Самая трудоемкая чистка топливной системы своими руками заключается в том, что система полностью разбирается на части и каждый компонент промывается по отдельности. Сначала снимается топливная рампа с форсунками, потом демонтируются сами форсунки. Об их чистке своими руками уже говорилось в общих чертах выше, но можно и отнести в автосервис. Рампа промывается бензином или специальным очистителем, после чего хорошо продувается сжатым воздухом. Далее очищается от нагара топливная заслонка. Кстати, если она загрязнена, то расход топлива может увеличиться до 10 процентов. Топливный фильтр обычно просто меняют на новый. Топливопроводы продуваются сжатым воздухом после снятия всей системы. Непременно снимается и тщательно промывается, а также продувается бензобак. В нем накапливается большое количество механических частиц: отложения, грязь, ржавчина и так далее. Необходимо помнить, что пары бензина в баке сохраняются очень долго и могут взорваться от искры. Бензонасос из бака нужно вынуть и хорошо вычистить сеточку в нем.
  • Примерно также как описано выше, но с помощником, можно провести чистку присадками топливной системы на авто с бензиновым двигателем. Для этого в отдельной емкости смешивают бензин с присадками. Потом нужно отсоединить шланг, который идет от вакуумного насоса к впускному коллектору и под давлением (например, спринцовкой) смесь загоняется в трубку. После того, как через 15-20 минут жидкость распределится по системе, необходимо завести двигатель и газовать (помощник), поддерживая обороты на уровне, примерно, 2500 об/мин. Во время работы двигателя смесь подливается в систему. Когда она закончится, нужно дать мотору остыть и заменить свечи.

Подведем итоги

Итак, выше были описаны самые распространенные и проверенные способы промывки топливной системы двигателей своими руками. Все, что потребуется для работы, это наличие свободного времени, некоторых простых инструментов, а также специальной очистительной жидкости, приобрести которую не составит труда в любом автомагазине.

Признаки неисправности и проверка инжекторных форсунок без демонтажа. Диагностика электропитания форсунок, анализ производительности. Советы и рекомендации.

Для чего необходима чистка сетки бензонасоса. Когда лучше менять и чем очистить сетку бензонасоса. Как правильно снять бензонасос, тонкости и нюансы.

Чистка инжектора автомобиля без снятия форсунок. Способы очистки форсунок со снятием на кавитационном стенде. Ультразвуковая и гидродинамическая кавитация.

Что будет, если случайно заправить бензином дизельный автомобиль. Возможные последствия для мотора и дизельной топливной аппаратуры после заправки бензином.

Неисправности форсунок дизеля, проверка и самостоятельное выявление проблем. Очистка сопла форсунок дизельного двигателя, регулирование давления впрыска.

Особенности работы и причины неисправностей дизельных форсунок. Как самостоятельно выполнить снятие, дефектовку, разборку и ремонт форсунок дизельного ДВС.

Промывка топливной системы двигателя

В камере сгорания двигателя автомобиля, на трубопроводах, форсунках возникают отложения. Ухудшаются условия подачи и распыления топлива, что негативно сказывается на экономичности, комфорте во время движения. Проблемы с топливной системой ведут к повышению износа двигателя, что чревато серьезными расходами на капитальный ремонт.

Для предупреждения поломок нужно знать основные симптомы проблем и периодически выполнять промывку, ведь это отличная профилактическая мера.

Признаки засорения топливной системы автомобиля

  • проблемы с запуском двигателя (приходится несколько раз крутить стартер, иногда его вовсе не удается завести);
  • сбои в работе двигателя;
  • плавающие холостые обороты или затруднения при переключении режима работы движка;
  • повышенный расход топлива (рост может составить 20-30%);
  • снижение мощности, ее провалы при нажатии газа (автомобиль «тупит», обороты двигателя растут медленно);
  • загорание индикатора Check Engine.

Загорание индикатора Check Engine может быть признаком засорения топливной системы

Эти симптомы могут быть связаны с поломками других систем автомобиля. Поэтому желательно выполнить комплексную диагностику, определив точную причину.

Для чего нужно промывать топливную систему машины?

Основными причинами появления проблем являются коррозия, попадание в систему влаги, песка, других посторонних частиц. Проблемы могут возникнуть из-за применения некачественного топлива, коррозии металлического бака, стальной горловины (последнее актуально для авто с большим пробегом). Все это ведет к выходу из строя топливного насоса, к загрязнению форсунок, сокращению ресурса двигателя.

Грязный фильтр может привести к поломке топливного насоса

Для предупреждения проблем с топливной системой придерживайтесь рекомендаций:

  • заправка только на проверенных заправочных станциях;
  • всегда полный бак (зимой в пустом баке может конденсироваться из воздуха вода);
  • своевременная замена фильтров;
  • профилактическая чистка каждые 10-15 тысяч км пробега.
Читайте также  Должно ли чернеть масло в двигателе?

Эти действия не требуют особых расходов, но зато гарантируют стабильную работу движка автомобиля.

Методы промывки

В зависимости от степени засорения промывка топливной системы бензинового двигателя может быть:

  • профилактическая;
  • полная с промывкой форсунок и ТНВД у дизельных моторов.

Первый вариант предусматривает применение специальных добавок, топлива с присадками. Этот способ избавляет от мелких загрязнений, удаляет влагу из топливного бака.

Заливка специальной присадки для очистки топливной системы

Нужно быть аккуратным при использовании автохимии, действовать строго по инструкции. Одну упаковку следует залить в топливный бак перед заправкой до максимума.

Использование же топлива с присадками не ограничено. Однако обычно оно чуть дороже обычного, хотя разница в стоимости несущественна по сравнению с расходами, которых потребует ремонт.

Если возникла более серьезная проблема с топливной системой, требуется профессиональная чистка. Её лучше делать на СТО, потому что массив работ велик и нужно профессиональное оборудование. При комплексной чистке выполняются:

  • промывка бака от загрязнений, удаление воды из него;
  • очистка топливопроводов, рампы;
  • чистка ультразвуком или специальными средствами для форсунок.

Промывка форсунок дизельного двигателя специальным средством

Если нужно выполнить чистку топливной системы дизельного двигателя, обязательно в перечень работ включается промывка ТНВД, в полостях которого накапливаются отложения. У бензиновых двигателей по выполнении работ обязательно оценивают состояние свечей зажигания. При необходимости их меняют.

Бензиновый ДВС

При наличии времени, желания и навыков в сфере ремонта автомобиля выполнить работы по промывке топливной системы можно своими руками. Если у вас бензиновый мотор, действуйте так:

  • снимите топливную рампу и форсунки, продуйте сжатым воздухом и промойте бензином;
  • очистите форсунки;
  • очистите дроссельную заслонку (так можно снизить расход топлива на 5-10%);

Очистка дроссельной заслонки аэрозольным средством

  • поменяйте топливные фильтры;
  • снимите бак и продуйте его воздухом;
  • остатки топлива слейте в емкость и дождитесь, когда отстоятся загрязнения.

Лучше, конечно, залить новое топливо.

Чистку форсунок лучше доверить станции технического обслуживания DDCAR, где выполняют работу быстро и на качественно высоком уровне благодаря наличию ультразвуковой ванны.

Если вы хотите сами почистить форсунки, действуйте так:

  • После демонтажа определите расположение подающего канала и распылителя (последний обычно покрыт налетом бурого цвета).
  • При наличии сеточного фильтра извлеките его с уплотнителями.
  • Вставьте распылительную трубку аэрозольного очистителя карбюратора в подающий канал.
  • Соберите электрическую цепь, присоединив к плюсу на аккумуляторе лампочку и соответствующую клемму форсунки, а к «минусу» — кнопку дверного звонка и клемму форсунки.

Чистка форсунки аэрозольным очистителем карбюратора

  • Подайте давление на форсунку и одновременно нажмите кнопку дверного звонка, выступающего в качестве замыкателя цепи. Если все хорошо, загорится контрольная лампа, а из распылителя вырвется огненный факел.
  • Повторите последнюю процедуру несколько раз до образования равномерного факела.
  • Замените уплотнители на форсунках и установите последние обратно на рампу.

Дизельный мотор

Здесь процедура сложнее, чем в случае с бензиновым двигателем. Промывку делают так:

  • Налейте в пластиковую бутылку жидкость для промывки из расчета литр на 2 литра объема двигателя. Она ядовита и очень агрессивна, поэтому работайте в перчатках, старайтесь не допускать ее попадания на кузов.
  • Отсоедините обратку и подачу от ТНВД, подсоединив к местам крепления шланги, концы которых опускаются в тару с промывкой. Закрепите их хомутами для обеспечения герметичности.
  • Запустите движок на 15 минут, подгазуйте немного в конце, подождите еще пару минут и заглушите мотор.
  • Подождите 20 минут, когда жидкость остынет, а отложения откиснут.
  • Повторите процедуру с запуском двигателя несколько раз до момента, когда будет полностью израсходована жидкость для промывки. За несколько секунд до ее окончания заглушите мотор.
  • Подключите обратно топливные шланги и заведите мотор — пусть тарахтит, пока не начнёт работать ровно.

На работы по самостоятельной промывке топливной системы бензинового или дизельного двигателя уходит несколько часов. Если вы не можете выделить целый день на то, чтобы заняться своим автомобилем, привезите машину в автосервис DDCAR. Выполним промывку с гарантией качества и вернём вам «чистую» машину уже на следующий день!

Тест очистителей топливной системы: нечистая сила

00 Wash zr01–15

Если двигатель потерял былую резвость, но нагулял аппетит и стал плохо пускаться, то диагност на СТО почти наверняка скажет, что засорились форсунки, — и посоветует их промыть или вовсе поменять. Но менять — дорого. Может, и правда промыть? Причем не на сервисе, а самостоятельно — залив в бак очиститель топливной системы.

Мы нашли четыре препарата: Liqui Moly и Autoprofi Line (Германия), Hi-Gear (США) и отечественный «Супротек».

Резонный вопрос: зачем покупать какое-то снадобье, если в продаже есть брендовые бензины, которые, как уверяет реклама, должны очищать двигатель? Да, бензин может содержать моющие присадки, хотя нормативные документы на топливо не содержат соответствующего требования. И не повсюду такие бензины продаются. К тому же они дороже. Да и задача моющих присадок вовсе не мыть, а препятствовать образованию отложений. Загрязненный двигатель при использовании этих присадок не должен загрязняться еще больше, а вот уменьшения уровня отложений никто не обещает. В общем, пятым в компанию снадобий попал бензин Лукойл Экто А95‑К5 — с моющими присадками.

А НЕ ИСПОРТИМ ЛИ БЕНЗИН?

Перед началом испытаний мы решили убедиться, что ввод дополнительных присадок в качественный бензин не приведет к его порче. Для этого подготовили контрольные пробы, введя препараты в бензин согласно рекомендации производителей, и отвезли их в сертифицированную лабораторию — чтобы выяснить, не содержится ли в очистителях чего-то запрещенного Техническим регламентом Таможенного союза. Кроме того, проверили, как влияет добавка очистителя на октановое число бензина.

Результаты — в таблице. Они оказались вполне положительными. Только очиститель Hi-Gear отличился: в бензине после его добавления появляется небольшое количество смол. Надо полагать, это смазывающая присадка: в описании препарата заявлено улучшение данной способности бензина. Кстати, в нормирующих документах для бензинов такого параметра нет — он важен только для дизтоплива.

Все препараты увеличили содержание связанного кислорода в бензине, но до предельной нормы (2,7%) еще очень далеко. Увеличение содержания кислорода говорит о наличии в составе очистителей дополнительных оксигенатов, предназначенных для улучшения горения топлива. А это и есть необходимое условие для высокотемпературной очистки деталей двигателя. В чуть большей степени данная особенность проявилась у очистителя «Супротек». Важно не перебрать с этим параметром: избыток связанного кислорода в топливе способен сбить с толку систему управления двигателем.

С отложениями в «холодной» части двигателя борются специальные растворители. И действительно, после добавления присадок уровень рН в бензине заметно повысился. Лидер тут — очиститель Hi-Gear, недаром он называется «быстрым». Но рост кислотности может повлиять на ресурс уплотнений в топливной системе. Поэтому его умеренное увеличение у очистителей Liqui Moly и «Супротек», видимо, более оправданно. Главное: ничего запрещенного подопытные препараты не содержат — ни метанола, ни металлов, ни бензола; изменение октанового числа не выходит за пределы погрешности измерения.

Моторные испытания показали: все проверяемые препараты работают. Масса отложений на деталях, сформированная при эталонном загрязнении, существенно уменьшилась. Для полной очистки, возможно, потребовалось бы больше времени. Поскольку обычные режимы эксплуатации двигателя жестче лабораторных, реальная эффективность очистителя должна быть выше. Но мы специально не выходили на предельные режимы: нужно проанализировать эффективность работы самих препаратов, исключив фактор температурной самоочистки, который работает самостоятельно.

В лидерах оказались Liqui Moly и наше «импортозамещение» — очиститель «Супротек». В нагрузочных режимах очистка этими препаратами снизила расход топлива в среднем на 3,5–4%, а в режимах холостого хода эффект возрос до 7–8%. В отработавших газах заметно снизилось содержание остаточных углеводородов, а это один из важных индикаторов степени загрязнения двигателя.

А что показал бензин? Длительные испытания на обычном бензине без всяких очистителей не выявили какой-то выраженной тенденции. А вот с бензином Лукойл Экто начало улучшаться качество сгорания: снизились расход топлива и содержание СН в контрольных точках. Следовательно, все-таки он моет. Однако улучшение идет лишь после определенного момента. В начале цикла испытаний мы вообще получили ухудшение работы мотора: из топливной системы стали активно вымываться отложения, что подпортило процесс смесеобразования. Но затем четко проявилась положительная динамика, а к концу испытаний показатели стабилизировались на существенно лучшем уровне, чем перед началом испытаний загрязненного двигателя.

Бензин Лукойл Экто работает примерно как присадки, но значительно мягче. Похоже, принцип действия очистителей тот же, что у моющих присадок товарных бензинов, но эффект усилен более высокой концентрацией.

Весовой анализ деталей подтверждает эти выводы: очистители обеспечили более заметное снижение массы отложений, нежели бензин Лукойл Экто. Большая часть отложений за время испытаний ушла в выпускную трубу, а лучшие результаты показали лидеры по моторным показателям — Liqui Moly и «Супротек».

ЛИТЬ ИЛИ НЕ ЛИТЬ ОЧИСТИТЕЛИ В БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ?

Вывод: препараты действительно работают, их можно применять. Но червоточинка сомнений все же есть: а не навредят ли как-то эти средства мотору?

Давайте размышлять. Ввод препаратов в топливо повышает содержание связанного кислорода. Основная масса товарных бензинов имеет большой запас по этому параметру, поэтому проблем возникнуть не должно. Но у нас часто встречается бодяжное топливо с десятками процентов метанола. Вот там кислород либо на пределе, либо вообще зашкаливает. В этом случае добавление дополнительных оксигенатов нежелательно. Потому принцип первый: используйте очистители только в сочетании с качественным бензином.

Ухудшение параметров работы на начальной стадии «банной процедуры» будет более выраженным для очень сильно загрязненных моторов. В практике бывали случаи, когда двигатель начинал работать неустойчиво и даже вообще глох — грязь, смытая в топливной системе, забивала дозирующие элементы системы подачи топлива. Потому надо помнить еще один принцип использования автохимии: это средство профилактики, а не лечения. Если мотор сильно загрязнен, лучше сразу ехать на сервис.

Эффективность работы очистителей зависит и от того, в каких режимах эксплуатируется двигатель. Худший вариант — залить присадку и застрять в пробке. Лучшее решение — совместить очистку химическую с температурной: залить состав и побыстрее выработать бак, покатавшись на свободе за городом. Согласитесь, постоянное использование хорошего бензина с моющими присадками предпочтительнее шоковой терапии. Тем же, кому фирменный бензин не по карману, рекомендуем пару-тройку раз в год использовать проверенные нами очистители. Профилактики ради.

Читайте также  Как понизить степень сжатия в двигателе?

ОТКУДА ГРЯЗЬ И КАК С НЕЙ БОРОТЬСЯ

Двигатель сам по себе — «грязнуля». Отложения в камере сгорания — следствие неполного сгорания топлива и масла; они нарушают тепловое состояние, изменяют степень сжатия, уменьшая объем камеры сгорания. Так и до детонации недалеко. Во впускной системе грязь образуется на внутренней части тарелок клапанов и на стенках впускных каналов. Они мешают наполнению цилиндров и тем самым крадут часть мощности. Отложения в топливной системе, особенно в форсунках, нарушают процессы смесеобразования.

Проблемы в разных зонах двигателя имеют различную природу. В камере сгорания и на клапанах мы найдем преимущественно твердые частицы (типа кокса), склеенные органикой и образующие черную «шубу». В топливной системе, где рабочие температуры низкие, коксам взяться неоткуда, и там отложения формируются в виде лаковых пленок разной толщины.

Отсюда два разных принципа удаления отложений. В топливной системе лак надо растворить, а в камере сгорания кокс удаляют выжиганием органической связующей, которая удерживает нагар на поверхности. Для этого надо использовать добавку в топливо, которая кратковременно повысит температуру сгорания. Или выехать за город и промчать сотню километров на хорошей скорости — высокотемпературная очистка гарантирована.

МЕТОДИКА

Стенд 3 (1)

За основу мы взяли методику, отработанную для оценки качества работы «улучшенных» бензинов. Стендовым двигателям обеспечили так называемое эталонное загрязнение. В изначальном моторе, с новыми форсунками и свечами зажигания, вымытой камерой сгорания и чистыми клапанами, в специально подобранных режимах, обеспечивающих повышенный темп образования отложений, выжигали несколько десятков литров смеси бензина, дизтоплива и минерального моторного масла. После этого такой параметр, как остаток в колбе, характеризующий склонность к образованию отложений, повысился с исходных 1–2 до 7%, а содержание смол выросло практически с нуля до 12 мг на 100 см³ бензина (при норме 5 мг/100 см³, сохраненной в древнем ГОСТе).

После испытаний мотор частично разбирали, взвешивали форсунки, впускные клапаны, свечи зажигания. Затем — сборка и снятие характеристик в нескольких режимах. При этом использовали холостой ход и малые нагрузки, чтобы избежать температурной самоочистки двигателя. Загрязнение привело к росту расхода топлива и токсичности, причем больше всего — в режиме холостого хода. При проверке моющих свойств в строго фиксированных режимах вырабатывали 80 л топлива, содержащего испытуемые препараты. Кроме того, провели аналогичный цикл испытаний для «обычного» базового топлива Лукойл А95‑К5 и «улучшенного» бензина Лукойл Экто. Периодически снимали контрольные характеристики двигателя, чтобы отследить динамику работы препаратов. Затем мотор разбирали, детали взвешивали и фотографировали. Сравнение с исходными данными позволяло судить о наличии или отсутствии моющего эффекта. Далее мотор снова собирали и снимали его характеристики при работе на чистом бензине, без каких-либо дополнительных присадок.

Как промыть топливную систему бензинового двигателя

На сегодняшний день наиболее распространенным типом ДВС является инжекторный двигатель.

Эксплуатируя автомобиль, будь то бензиновый или дизельный, камера сгорания обрастает разными смолистыми продуктами сгорания топлива. Если вовремя не принять меры, это может создать проблемы для владельца авто.

Чтобы предостеречь такие трудности рекомендуется промывать время от времени топливную систему. Существуют разные способы, в зависимости от интервалов времени между этими процедурами.

Главной причиной засорения топливной системы является низкое качество топлива на отечественных автозаправках. Статистика показывает, что с подобными жалобами автолюбители из стран СНГ обращаются в автосервисы значительно чаще, чем в европейских и других более развитых странах. Отечественное топливо содержит в себе существенно больше серы.

Европейские стандарты топлива значительно выше, а содержание разных примесей значительно ниже, чем в топливе отечественного происхождения. Кроме этого, продукты горения такого топлива очень вредят экологии.

Немалое значение играет также и фракция топлива. Качество горючего очень сильно отображается на форсунках. При температуре около 120 градусов и 5 атмосфер давления, этот нагар затвердевает. Такие наросты бензин уже не в силах растворить. Как результат, форсунки обрастают коксом и работают неправильно. Они начинают значительно хуже пропускать топливо, меняется форма и направление факела распыления.

Если уж форсунки очень долго без внимания, то могут перестать работать вообще. Бывает и другая крайность. Форсунка может засориться в открытом или почти открытом положении. В результате этого падает давление в цилиндре, и наблюдается перерасход топлива. При этом, тип двигателя не играет никакой роли.

От нагаров и отложений страдают как форсунки дизельных, так и бензиновых двигателей. Особо чувствительными являются электронные, которые работают под высоким давлением.

Засоренность форсунок непременно отобразиться на эффективности мотора автомобиля. Подача топлива в камеры сгорания становится неравномерной. Вследствие этого некоторые цилиндры станут работать на обедненной смеси, а некоторые на богатой. Мощность двигателя может падать, могут возникать проблемы с заводкой в холод. При разогреве мотора, а также на холостом ходу, может наблюдаться перерасход топлива.

Методы промывки

  1. Демонтаж форсунокОценив состояние форсунок и степень их зашлакованности, нужно определить, стоит ли их снимать с двигателя. Затрат труда будет значительно меньше, если не делать демонтаж форсунок. Но будет посложнее оценить качество прочистки. Результаты проделанной работы придется оценивать по показателям работы мотора. Есть преимущества в том, чтобы снять форсунки с мотора. Их можно протестировать на стенде, и кроме этого, можно наглядно оценить, как степень засоренности, так и результаты очистки и промывки.

Есть несколько недостатков этого метода:

  • Так как в некоторых моделях моторов демонтаж форсунок очень сложный, то возрастает трудоемкость процесса;
  • Очень часто уплотнители форсунок нуждаются в замене.
  1. Промывка специальной жидкостью.Упрощенный метод очистки форсунок состоит в том, что заливается специальная жидкость в бак для топлива и автомобиль продолжает эксплуатироваться, как и прежде. В данном случае происходит промывка полностью все системы, включая топливный бак. Есть много производителей таких жидкостей, соответственно и их продуктивность и качество может быть разным. Поэтому следует обращать внимание на автохимию производителя с известным брендовым именем. А еще лучше посоветоваться с «автодоктором», которому можно доверять.Этот способ самый простой и наиболее доступный. Он может подойти для устранения не слишком больших загрязнений, а также для профилактики. У автомобилей с большим пробегом, в котором система подачи топлива еще не прочищалась, после промывки может засориться топливный насос, фильтр. Есть риск засорения и форсунок. Ситуация может только усложниться. Поэтому такие жидкости рекомендовано применять в целях профилактики каждые 10 тысяч километров.

Из преимуществ такого метода можно назвать:

  • прочистка целой системы
  • дешевизна
  • простота.
  • проблематичность очистки сложных загрязнений;
  • малая степень контроля качества промывки.
  1. Метод сольвентной очистки – состоит в том, что к топливной рампе автомобиля подсоединяется приспособление, которое подает промывающий сольвент. Перед этим нужно отсоединить бак от системы подачи топлива. Такие приспособления бывают одноконтурные и двухконтурные. В одноконтурном сольвент подается прямо в рампу, а топливо, подкачиваемое насосом из бака автомобиля, отправляется на малый круг. Двухконтурные приспособления производят прочистку всей системы подачи топлива, кроме бака. Конечно, двухконтурная чистящая установка проделает работу эффективнее.Используя сольвент, есть возможность прочистки форсунок своими руками. Для этого нужно купить жидкость для промывки, новый фильтр для топлива, шланги для сольвента, а также насос для топлива. Насос должен работать при погружении и питаться от аккумулятора. Вместо насоса можно использовать сифонный нагнетатель. Его можно изготовить из пластиковой канистры с плотно закрытой крышкой. Нужно подвести два шланга: для нагнетаемого воздуха и для сольвентной жидкости.Последовательность этапов промывки:
    • Нужно стравить давление, открыв крышку бака, а также вынув предохранитель насоса;
    • Запустить стартер для стравливания давления в рампе.
    • Шланг от насоса (или самодельного нагнетателя) через фильтр подсоединить к рампе. Другой шланг подсоединяется к «обратке» и выводится в сосуд с сольвентом.
    • Запустить насос или самодельный нагнетатель, затем запустить двигатель;
    • После 20 минут работы двигатель заглушить. Через некоторое время опять запустить двигатель и не выключать до полного использования сольвента. После этого дать двигателю поработать еще некоторое время, залив уже чистый бензин;

    После завершения процедуры подсоединить шланги топливной системы.

Очень схоже происходит очистка системы топлива в дизельных двигателях. Только для дизеля не нужно добавочный насос или нагнетатель. Для подачи сольвента в форсунки надо отсоединить шланги подачи и «обратки» от топливного насоса высокого давления, и присоединить купленные. У дизелей прочистка системы подачи топлива дает лучшие показатели, чем промывка топливной системы бензинового двигателя. Прочистку проходит вся топливная система.

Жидкость для прочистки может негативно воздействовать на масло. Поэтому замена масла после прочистки топливной системы пойдет только на пользу автомобилю. Также при промывке бензиновых двигателей, могут выйти из строя свечи зажигания. Поэтому для процедуры промывки можно использовать запасной комплект свечей.

Кардинальный метод прочистки состоит в демонтаже форсунок, если не помогла прочистка системы сольвентом. Такую очистку лучше всего производить ультразвуком или используя специального средства. Но можно произвести очистку и самостоятельно. Потребуется жидкость для очищения карбюратора, шланг для бензина с диаметром как у форсунки и аккумулятор.

Демонтированную форсунку соединяют со шлангом и сжимают все хомутом. Трубочку от баллона с очистителем стоит обмотать изолентой. Трубка с изолентой должна плотно входить в другой конец шланга. Этот конец также нужно стянуть хомутом. Процедуру промывки проще будет проводить вдвоем. Одному, с помощью баллончика подавать очиститель топливной системы в форсунку. Другому нужно подавать ток на форсунку из аккумулятора.

Промывка происходит в несколько этапов:

  1. подается чистящее средство;
  2. некоторое время для разрыхления и отслоения нагара;
  3. снова подать очиститель.

Результат такой самостоятельной очистки может быть не хуже чем на стенде автосервиса. В случаях, когда засорения уж слишком затвердели, придется прибегать к чистке ультразвуком или замене форсунки.

Чтобы система подачи топлива бензинового двигателя (а соответственно и весь автомобиль) работала нормально, следует время от времени делать прочистку инжектора или карбюратора. Как говорят: «Заболевание легче предупредить, чем его лечить».