Как проверить маслосъемные колпачки не разбирая двигатель?

Износ маслосъемных колпачков

    782 17 643k

Сальники клапанов ГРМ, более известные под названием “маслосъемные колпачки”, препятствуют попаданию масла из ГБЦ в камеру сгорания при открытии клапанов. Ресурс этих деталей составляет примерно 100 тыс. км., но при агрессивной эксплуатации, использовании некачественных ГСМ и после долгого простоя двигателя (больше года) износ маслосъемных колпачков происходит быстрее. В результате износа сальников масло поступает в камеру сгорания, из-за чего мотор теряет мощность и работает нестабильно, расход масла существенно увеличивается.

Как определить износ сальников клапанов и как его устранить – расскажем в этой статье.

Признаки износа сальников клапанов

Основной признак износа маслосъемных колпачков – сизый дым из выхлопной трубы при запуске и перегазовке после прогрева. При открытии маслозаливной горловины на работающем ДВС оттуда может идти дым, а в колодцах свечей и на наконечниках проводов или катушках зажигания возможно появление следов масла. Следы замасливания также можно обнаружить на резьбе и электродах свечей.

Следы замасливания на резьбе свечи

Попадание масла в камеру сгорания приводит к закоксовке деталей ЦПГ, что чревато прогаром клапанов и залеганием поршневых колец. Со временем это может привести к необходимости капремонта мотора. Опасен и повышенный расход масла – при несвоевременной доливке возможны перегрев, образование задиров и даже заклинивание двигателя. Симптомы износа сальников клапанов схожи с признаками других проблем, приводящих к масложору, поэтому предварительно необходимо убедиться в том, что проблема именно в маслосъемных колпачках.

Как определить износ маслосъемных колпачков

Все симптомы износа маслосъемных колпачков, приводящие к этому причины и методы диагностики для удобства собраны в таблице ниже.

Симптом Причины появления Последствия Способы диагностики
Из выхлопа идет сизый дым Масло, стекающее из ГБЦ в камеру сгорания по шейкам клапанов, сгорает вместе с бензином и продукты его горения окрашивают выхлоп в сизый цвет. Продукты горения масла образуют нагар, кольца «залегают», клапаны перестают плотно прилегать и могут прогореть. Если уровень смазки упадет ниже минимума, ДВС может выйти из строя из-за масляного голодания. Запустить двигатель после простоя в течение 2–3 часов или резко выжать педаль газа в пол на 2–3 секунды на холостых оборотах на прогретом моторе. Оценить наличие и цвет дыма.
Нагар на электродах свечей, замасленная резьба Излишки масла из камеры сгорания выдавливает по резьбе свечей, но уплотнительное кольцо мешает ему выйти наружу. Ухудшается искрообразование, из-за чего топливовоздушная смесь хуже сгорает, мотор начинает работать нестабильно. На инжекторных двигателях ЭБУ видит пропуски зажигания и пытается их устранить, изменяя размер порции впрыскиваемого топлива и момент зажигания. Из-за этого повышается расход бензина и теряется тяга. Выкрутить свечи и осмотреть их электроды, а также резьбу на предмет замасливания и нагара.
Увеличенный расход масла Масло свободно проникает в камеру сгорания через испорченные сальники клапанов, где сгорает вместе с топливом. Ухудшается работа мотора, образуется нагар в цилиндрах, а критическое падение уровня смазки может стать фатальным для ДВС. Регулярно проверять уровень смазки по достижении определенной отметки пробега. Расход масла при износе маслосъемных колпачков достигает 1 л/ 1000 км и даже больше.
Затрудняется запуск холодного двигателя Стекающее из ГБЦ масло скапливается на клапанах и поршнях, «закидывает» свечи. Так как температура его воспламенения намного выше, чем у бензина или газа, а промасленная свеча хуже дает искру, поджечь обогащенную смазочным материалом смесь становится затруднительно. Увеличивается нагрузка на АКБ, сокращается ее срок службы. Свечи в масле тоже работают хуже, так как быстро покрываются нагаром. Остатки несгоревшего масла загрязняют катализатор и лямбда-зонды, сокращая их ресурс. При холодном старте увеличивается количество оборотов стартера до момента запуска двигателя.
Из маслозаливной горловины идет сизый дым Выхлопные газы в момент открытия клапана через изношенный сальник поступают в ГБЦ и выходят наружу через горловину. Масло насыщается продуктами горения, из-за чего быстро меняет свой цвет и теряет изначальные смазывающе-защитные свойства. Открыть пробку маслозаливной горловины на работающем двигателе.

Как понять: износ маслосъемных колпачков или проблема в кольцах?

Диагностика износа маслосъемных колпачков не ограничивается визуальными методами. Эти же симптомы могут свидетельствовать и о других проблемах, например, залегании или износе поршневых колец либо нерабочей системе вентиляции картерных газов. Чтобы отличить признаки износа сальников клапанов от других проблем, нужно:

Как определить износ сальников клапанов эндоскопом: видео

  • Замерить компрессию на холодную и на горячую. При износе МСК давление в цилиндрах обычно нормальное благодаря обильной смазке деталей ЦПГ. Если компрессия на холодную в норме (10–15 атм для бензина, 15–20 и более атм для дизеля, в зависимости от степени сжатия мотора), но после непродолжительной работы (до прогрева) снижается – возможны проблемы с колпачками. Если низкая и на холодную, и после прогрева, но повышается после впрыскивания в цилиндры по 10–20 мл масла – проблема в кольцах или выработке цилиндров.
  • Снять патрубок сапуна на работающем моторе. Если из маслозаливной горловины идет сизый дым, нужно снять патрубок вентиляции картерных газов, ведущий из картера в ГБЦ (его отверстие на головке надо прикрыть во избежание подсоса воздуха). При износе сальников клапанов дым из горловины все равно будет идти. Если проблема в кольцах или цилиндрах – дым пойдет из сапуна.

Сизый дым из выхлопной трубы в момент запуска указывает на наличие масла в камере сгорания

  • Определить, в какие моменты дымит из выхлопа. При износе сальников клапанов сизый дым вырывается из выхлопа в момент запуска (потому что в камере сгорания скопилось масло) и при перегазовке после прогрева (потому что при открытом дросселе масло подсасывает в цилиндры). После нескольких перегазовок дым может исчезнуть. Если неисправны маслосъемные кольца поршня, то дымит постоянно, и чем выше обороты – тем сильнее дым.
  • Осмотреть тарелки клапанов эндоскопом. Двигателю нужно дать остыть, после чего выкрутить свечи и осмотреть клапаны эндоскопом через свечные колодцы. Если сальники клапанов не держат масло, то оно будет постепенно стекать по их шейкам, образуя масляные пятна на тарелках клапанов и седлах. Если возникла сильная течь маслосъемных колпачков, возможно даже попадание капелек масла на поршень. Если клапаны сухие, то проблема в кольцах.

Как устранить течь маслосъемных колпачков

Если текут сальники клапанов, устранить проблему можно двумя способами:

  • заменить маслосъемные колпачки;
  • использовать специальные присадки.

Замена маслосъемных колпачков – трудоемкая процедура, требующая вмешательства в ГБЦ. На многих моторах хватит частичного разбора головки, но на некоторых моделях ее нужно полностью снимать.

Самодельное приспособление для снятия сальников из плоскогубцев

Для замены сальников клапанов необходимы:

  • гаечные ключи/головки и отвертки (номера зависят от модели авто);
  • рассухариватель клапанов;
  • ключ для натяжения ремня ГРМ;
  • цанговый съемник колпачков, или длинногубцы с круглым захватом, или мощный пинцет;
  • гибкий пруток олова до 1 см диаметром и 20–30 см длиной;
  • трубка-оправка для напрессовки новых сальников.

Также потребуется купить сами сальники, число которых равно числу клапанов в двигателе.

Чтобы самостоятельно заменить МСК, нужно:

Когда и как менять маслосъемные колпачки: видео

  1. Извлечь свечи и снять клапанную крышку (крышки на V-образных ДВС).
  2. Ослабить ремень и демонтировать распределительный вал (валы на V-образных и DOHC-моторах).
  3. Извлечь толкатель (стаканчик) клапана, гидрокомпенсатор, регулировочную шайбу или другие детали, перекрывающие доступ к «сухарям».
  4. Рассухарить клапан и извлечь пружину.
  5. С помощью цанги, длинногубцев или пинцета снять с клапана старый сальник.
  6. Смазать стержень маслом и напрессовать новый колпачок оправкой.
  7. Собрать привод клапана в обратном порядке.
  8. Повторить п. 4–8 для остальных клапанов.
  9. Установить распределительный вал и выставить валы по меткам, натянуть ремень ГРМ, завершить сборку.

Замена сальников клапанов на СТО обойдется от 5 тысяч рублей (плюс стоимость новых сальников). В некоторых случаях избавиться от течи можно с помощью специальной химии.

Присадки от течи сальников клапанов

Остановить течь сальников клапанов, если они не повреждены, а лишь немного деформированы, можно с помощью специальных присадок для моторного масла. Они воздействуют на резиновые уплотнители ДВС, смягчая их материал и возвращая ему эластичность, приостановив тем самым течь маслосъемных колпачков.

  • Liqui Moly Oil Verlust Stop. Присадка работает как стабилизатор вязкостных свойств моторного масла, а также воздействует на резиновые и пластиковые уплотнители, возвращая им эластичность. Добавляется в масло из расчета 300 мл (1 флакон) на 3–4 литра смазки, эффект проявляется спустя 600–800 км.
  • WINDIGO (Wagner) Oil-Stop. Добавка для моторного масла, не изменяющая его свойств и воздействующая только на сальники. Восстанавливает их эластичность, уменьшает зазоры, за счет чего останавливает утечки масла. Добавляется в смазку в пропорции 3–5% (30–50 мл на литр).
  • Hi-Gear HG2231. Бюджетная селективная присадка, которая не влияет на вязкостные и смазывающие качества масла, воздействуя на резиновые уплотнители. Заливается из расчета 1 флакон на рабочий объем масла, эффект достигается спустя 1–2 дня езды.

Liqui Moly Oil-Verlust Stop

WINDIGO (Wagner) Oil Stop

Присадки в масло – не панацея, поэтому они эффективны не всегда. Эти вещества способны продлить на 10–30% срок службы сальников клапанов, пробег которых близится к расчетному ресурсу (до 100 тыс. км), временно “подлечить” текущие маслосъемные колпачки и дымление из выхлопа на ранней стадии проблемы, но не устраняют запущенную неисправность.

Если маслосъемные колпачки совсем изношены, расход масла составляет около 1 л/1000 км или сальники на стоявшем 10 лет без движения моторе напрочь рассохлись – эффект, в лучшем случае, будет частичным. А если проблему и удастся минимизировать, все равно нужно готовиться к замене маслосъемных колпачков через 10–30 тысяч км.

Часто задаваемые вопросы

Сколько ходят маслосъемные колпачки?

Заложенный ресурс маслосъемных колпачков составляет около 100 тыс. км. Но из-за перегрева, использования некачественного масла или нарушения интервалов его замены, срок службы сокращается, поэтому нередко менять сальники клапанов приходится через 50–90 тыс. км. Если автомобиль несколько лет стоял без эксплуатации, то маслосъемные колпачки рассыхаются и, прежде чем начать пользоваться машиной, нужно их заменить.

Какие признаки неисправности маслосъемных колпачков?

О том, что сальники клапанов изношены, обычно свидетельствуют 3 основных признака:

  • синеватый дым из выхлопа и из маслозаливной горловины в момент запуска до прогрева двигателя и при сильном нажатии на педаль газа;
  • масляный нагар на свечах зажигания;
  • увеличенный расход масла.

Как определить, кольца или маслосъемные колпачки текут?

Определенные выводы можно сделать по характеру выхлопа, так как дымит двигатель при износе маслосъемных колпачков только при старте и перегазовке. При спокойной езде дым обычно отсутствует. Также нужно осмотреть сапун: дым из него обычно говорит о проблеме с ЦПГ, либо о засорении системы вентиляции картера. При износе колец дым и запах подгоревшего масла будут постоянно.

Читайте также  Как утеплить двигатель на зиму своими руками?

Можно ли восстановить маслосъемные колпачки?

Восстановить эластичность сальников клапанов можно с помощью средств современной автохимии. Существуют присадки для масла, такие как Liqui Moly Oil Verlust Stop, которые возвращают свойства резиновых маслосъемных колпачков и других уплотнителей, устраняют их течь.

Двигатель начал дымить: колпачки или кольца

Достаточно часто приходится замечать, что из выхлопной трубы автомобиля появляется увеличенное дымление. Иногда ситуации доходят до того, что автомобиль буквально окутан клубами густого дыма. Вполне очевидно, что каждому автолюбителю появление чрезмерной задымленности указывает на появление определенных проблем с ДВС.

Сразу отметим, что не всегда, но часто повышенное дымление указывает на серьезные проблемы с двигателем. При этом для опытных водителей не составит труда определить причину по цвету и составу выхлопа. Однако для новичков не всегда бывает просто понять, почему дымит двигатель, а также установить причину и выявить, кольца или колпачки. Давайте разбираться.

Появился белый или черный дым из выхлопной трубы

Начнем с основных видов дымления для лучшего понимания проблемы. Итак, белый дым из выхлопной трубы — вполне нормальное явление для режимов прогрева холодного двигателя. Более того, ошибочно полагать, что это дым. На самом деле это пар. Вода в парообразном состоянии — естественный продукт работы мотора.

В непрогретой выпускной системе этот пар частично конденсируется и становится видимым, причем на срезе выхлопной трубы обычно появляется вода. По мере прогрева двигателя и выхлопной системы конденсация уменьшается.

Отметим, что если пар виден в теплое время года, вполне возможно, это связано с попаданием охлаждающей жидкости в цилиндры. Его оттенок зависит от состава охлаждающей жидкости, погоды, освещенности, а также от количества охлаждающей жидкости в камере сгорания. Иногда он может приобретать сизый оттенок, напоминая «масляный» дым. Но, в отличие от масляного дыма, который надолго оставляет в воздухе синеватый туман, пар быстро рассеивается.

Неопытному автомобилисту достаточно сложно по внешнему виду определить, что является источником дыма. На этот случай можно воспользоваться проверенным способом проверки. Для этого необходимо на хорошо прогретом двигателе кратковременно закрыть срез выхлопной трубы листом белой бумаги, при этом конденсированный пар в виде капель воды при попадании на бумагу постепенно испарятся и не оставит явных жирных следов.

Чаще всего жидкость может попадать в цилиндры через прокладку головки блока из-за недостаточной протяжки (в зимний период часто наблюдается подтекание охлаждающей жидкости на стыке блока и головки), прогара и реже в результате образования микротрещин в головке или блоке цилиндров. Открыв пробку радиатора или расширительного бачка, легко выявить запах выхлопных газов и пленку масла на поверхности охлаждающей жидкости.

Все неполадки, связанные с белым дымом из выхлопной трубы, требуют устранения не только прямых причин, но и обязательной проверки систем, способных повлиять на их появление: термостат, датчик включения, муфта или сам вентилятор, состояние радиатора, его пробки, шланги или соединения. Если белый дым и сопутствующие ему дефекты замечены, то эксплуатировать автомобиль нельзя, так как дефекты быстро прогрессируют.

  • Идем далее. Черный дым из выхлопной трубы свидетельствует о переобогащении топливно-воздушной смеси или об ухудшении условий сгорания топлива. Следовательно, речь идет о неисправностях системы топливоподачи. Такой дым обычно хорошо просматривается на светлом фоне и представляет собой частички сажи — продукты неполного сгорания топлива.

Кстати, у карбюраторных двигателей черный дым обычно возникает из-за перелива в поплавковой камере вследствие дефекта игольчатого клапана или из-за закоксовывания воздушных жиклеров. У бензиновых двигателей с электронным впрыском топлива переобогащение смеси появляется, как правило, при неисправности и отказах датчиков (кислорода, расхода воздуха и т.д.), а также при негерметичности форсунок. У дизелей черный дым появляется при нарушениях в работе насоса высокого давления, форсунок и при не оптимальном угле опережения впрыска.

Для проведения ускоренной диагностики необходимо также изучить состояние свечей зажигания. Черный налет сигнализирует о том, что возникла необходимость замены свечей на новые, а также может потребоваться диагностика и регулирование систем силового агрегата.

  1. Повреждение маслосъемных колпачков;
  2. Залегание колец, предназначенных для снятия остатков масла со стенок цилиндров;
  3. Неисправность турбокомпрессора;
  4. Используемое масло имеет низкое качество и т.д;

Теперь давайте остановимся на более подробном изучении проблемы повреждения колпачков и колец. Сазу отметим, дымление и наиболее частые причины расхода масла – колпачки, кольца.

Назначение колпачков состоит в удерживании масла во время работы клапанов. Низкое качество и неисправность данных элементов приводят к потере герметичности, смазка постоянно просачивается и скапливается в цилиндрах.

Как только водитель заводит холодный мотор после долгого простоя ТС, накопленное масло сгорит вместе с топливом в камере. В результате голубой или синий дым облаком вырывается из выхлопной трубы автомобиля.

Износ и залегание маслосъемных колец приводит к попаданию излишнего количества смазочного вещества в цилиндры двигателя и последующему сгоранию смазки. Применение метода раскоксовки колец временно решает возникшую проблему, но при этом кольца теряют упругость, залегание может возобновиться. Чтобы избежать серьезных поломок в силовом агрегате, необходимо постоянно контролировать цвет выхлопных газов.

При малом износе элементов двигателя наблюдается кратковременное появление синего дыма при работе на холодную. По мере нагрева мотора детали расширяются, в результате повышения их температуры зазоры между сопрягаемыми поверхностями элементов уменьшаются. Попадание масла в камеру сгорания прекращается, дымление исчезает.

Диагностика дымления двигателя в гаражных условиях

Итак, чтобы понять, почему мотор дымит, а также когда кольца или колпачки являются проблемой, можно использовать методы первичной диагностики. Кстати, определить, что становится причиной дымления двигателя, вполне можно самостоятельно.

Для этого не нужно иметь специальное оборудование, достаточно будет только компрессометра. Чтобы понять причины появления такой проблемы, нужно немного изучить принцип работы двигателя внутреннего сгорания и процессы внутри ДВС.

Для воспламенения горючей смеси её необходимо сжать. Сжатие в цилиндрах обеспечивает поршень, на который для уплотнения устанавливаются поршневые кольца. Между поршнем, кольцами и стенками цилиндра происходит трение. Для снижения износа трущихся деталей в их рабочую зону (на трущиеся поверхности) подается моторное масло. Износ маслосъемного кольца является виновником попадания масла в камеру сгорания.

Когда материал, из которого изготовлены сальники клапанов, теряет свою упругость, открывается доступ масла в цилиндр. Но бывает и так, что обе неисправности совпадают, моторное масло проникает в цилиндр как через изношенные кольца, так и через маслосъемные колпачки.

Методы диагностики колец и колпачков

  • Наблюдение за состоянием мотора. Диагностика нужна тогда, когда было замечено резкое уменьшения уровня масла без видимых протечек. Клубы дыма из двигателя при резком надавливании на педаль газа при разгоне – признак износа маслосъемных колпачков.
  • Несколько иначе ведёт себя мотор при износе или закоксовывании поршневых колец. В этом случае сизый дым проявляется при работе мотора под нагрузкой, при движении на подъём, при обгонах и резком наборе скорости. В зеркало заднего вида можно увидеть, как за автомобилем тянется дымный след.
  • Потеря мощности двигателем, трудный пуск и повышенный расход топлива-показатель износа поршневых колец. О проблемах с кольцами может указать и состояние свечей зажигания. Выкрутите свечи и внимательно их осмотрите. Если рабочая зона свечи имеет чёрный цвет, это верный признак износа поршневых колец.

Еще можно также воспользоваться компрессометром. Проверку компрессии двигателя нужно проводить только на прогретом до рабочей температуры силовом агрегате. Для диагностики потребуется:

  1. Вывернуть свечи из головки блока цилиндров, затем поставить машину на ручной тормоз, а рычаг переключения передач перевести в нейтральное положение.
  2. С усилием вставить головку компрессометра в отверстие для установки свечи зажигания.
  3. На несколько секунд провернуть стартером коленчатый вал двигателя. Прибор покажет компрессию в этом цилиндре. При её низком значении рекомендуется произвести повторную проверку, но перед этим залить в цилиндр 20-30 грамм моторного масла. Увеличение показателя компрессии после заливки масла подтвердит предположение об износе поршневых колец.

Что в итоге

Как видно, проблема повышенного дымления двигателя может быть установлена путем проведения начальной диагностики. При этом нужно знать, как проверить маслосъемные кольца, не разбирая двигатель.

Выяснить же причину дымления, маслосъемные колпачки или кольца, можно с помощью вышеописанных способов своим руками в условиях гаража. Напоследок отметим, что за расходом масла и дымностью мотора всегда нужно следить, своевременно проверять уровень смазки.

Важно понимать, что наблюдение за симптомами и быстро установленная проблема позволит в дальнейшем уменьшить стоимость ремонта и избежать серьезных и быстро прогрессирующих поломок ДВС.

Почему залегают поршневые кольца. Основные признаки для самостоятельного оределения неисправности, диагностика. Раскоксовка поршневых колец своими руками.

Использование противоизносных, противодымных и других присадок для уменьшения расхода масла. Плюсы и минусы после применения присадки в двигатель.

Причины появления нагара в камере сгорания, что такое нагар. Как почистить поршни двигателя и камеру сгорания от нагара, очистка без разборки двигателя.

Когда необходимо производить замену поршневых колец. Как устанавливать кольца на поршень при замене своими руками. Ресурс, колец, притирка и обкатка.

Низкая комрессия в цилиднрах двигателя: главные причины. Как поднять компрессию в двигателе без ремонта мотора, доступные способы. Советы и рекомендации.

Нагарообразование и последствия закоксовки двигателя. Залегание поршневых колец, появление отложений и лака на деталях. Как самостоятельно удалить нагар.

Маслосъемные колпачки или маслосъемные кольца?

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Маслосъемные колпачки или маслосъемные кольца?

    можно ли как нибудь определить чему конец колпачкам или кольцам? При резком нажатии на педаль в пол идет белый густоватый дым и пахнет маслом.

    мотор назамену. стоя на месте разгони мотор до 3000. задержи на неск секунд. после резко топни в пол пару раз. в оосечку короче несколько раз подряд- серий упади. ну иииииии бежи к глушителю нюхай выхлоп — удивляйся вони масла иии готовь бабло на замену/ремонт мотора/замену/автомобиля.. ибо новые кольца в старые котлы не есть гуд.. тк износ будедт как обячно почтинапределе.

    если белый густой дым значит антифриз попадает в камеру сгорания ,ищи как .Масла сколько жрёт ?

    Чтобы проверить кольца,Тебе будет нужен компрессомерт(которым мерят компрессию)Далее мериешь компрессию в цилиндре,потом заливаешь немного масла в цилиндр и мериешь снова,если значение не изменилось-то значит конец кольцам.(Вчера в книге вычитал.)

    да сальники поменял и сразу стало из выхлопа вонять. еще не замерял расход масла

    Вот тоже думал о замере компрессии и добавления масла после этого. только не знал что к чему и от чего зависит.

    Может не маслом воняет, а «сладким»
    +1 к владимир666

    Читайте также  Защита картера двигателя что это такое?

    им бы всё резать. я вам таблетку дам- уши сами отвалятся (с)
    да не всегда есть связь между компрессией и жором масла! ибо за эти вещи разные кольца отвечают! и при отсутствующих в принципе маслосъёмных кольцах компрессия будет как у нового мотора!
    узнать колпачки или нет- с утра на холодную завел- и к выхлопной. дымит сизым? колпачки.
    узнать кольца или нет- сложнее. ибо катализаор.(если живой)
    от колец обычно дым под нагрузкой, от колпачков- при тормозении двигателем. опять же дым будет либо на холодном, либо на умирающем каталике.
    ну и, наконец, перед вскрытием проведи медикаментозное лечение- сделай раскоксовку. но она поможет только при живых, но залегших маслосъёмных кольцах.
    антифрз или нет- выяснить проще- если из прогретой выхлопной паит даже в тёплую погоду, да ещё и сладковатый запах- готовься в вскрытию(

    Последний раз редактировалось Dr.Lektor; 16.05.2011 в 17:20 .

    спасибо всем кто ответил, буду смотреть, пробовать.

    может расскажешь процесс. КАК? заранее скажу — компрессометр не выявит залегание маслосъёмных колец НИКАК.

    вы путаете! япоснкий мотор и русский. в данном описании вы описали как поведет себя русский мотор-под нагрузкой типа кольца без нагрузки-клпачки. да хрень это полная. никак не отличишь первое от второго.

    а чем отличается принцип работы японско годвига БЕЗ катализатора, от Русского или любого другого?
    повторюсь, Единственное, что не даёт дымить двигу с расходом масла 1л/1000 верст- это живой катализатор. но при конском расходе и он не спасает

    через колпачки масло в горшок попадает на такте впуска, и чем сильней разрежение во впускном коллекторе(большие обороты, и закрытая дросс. заслонка),тем больше масла засасывается из двига.
    соответственно, дали на низких оборотах открытую заслонку(нагрузка)-исключаем мск, и, с одной стороны, увеличиваем нагрузку на системе вентеляции картерных газов, (и если она не работает или на последнем издыхании-только добавляет дыма) а с другой стороны-чем больше нагрузка-тем выше температура двигателя и масла>тем жиже масло>тем больше его попадает в цилиндры и сильнее дымит.

    но Романыч частично прав. всё вышеизложеное заметно только либо при очень больших расходах либо при мёртвом/умирающем катализаторе.

    Последний раз редактировалось Dr.Lektor; 17.05.2011 в 09:04 .

    да катализатор НИКАК НА ДЫМНОСТЬ НЕ ВЛИЯЕТ. не верите — почитайте на чем основан его принцип и способ работы.

    а чем отличается принцип работы японско годвига БЕЗ катализатора, от Русского или любого другого?
    повторюсь, Единственное, что не даёт дымить двигу с расходом масла 1л/1000 верст- это живой катализатор. но при конском расходе и он не спасает

    через колпачки масло в горшок попадает на такте впуска, и чем сильней разрежение во впускном коллекторе(большие обороты, и закрытая дросс. заслонка),тем больше масла засасывается из двига.
    соответственно, дали на низких оборотах открытую заслонку(нагрузка)-исключаем мск, и, с одной стороны, увеличиваем нагрузку на системе вентеляции картерных газов, (и если она не работает или на последнем издыхании-только добавляет дыма) а с другой стороны-чем больше нагрузка-тем выше температура двигателя и масла>тем жиже масло>тем больше его попадает в цилиндры и сильнее дымит.

    но Романыч частично прав. всё вышеизложеное заметно только либо при очень больших расходах либо при мёртвом/умирающем катализаторе.

    А какая связь катализатора и расхода масла? Катал же направлен на CO. А дым этож CH по мойму. Или я не правильно думаю?

    а чем отличается принцип работы японско годвига БЕЗ катализатора, от Русского или любого другого?
    повторюсь, Единственное, что не даёт дымить двигу с расходом масла 1л/1000 верст- это живой катализатор. но при конском расходе и он не спасает

    через колпачки масло в горшок попадает на такте впуска, и чем сильней разрежение во впускном коллекторе(большие обороты, и закрытая дросс. заслонка),тем больше масла засасывается из двига.
    соответственно, дали на низких оборотах открытую заслонку(нагрузка)-исключаем мск, и, с одной стороны, увеличиваем нагрузку на системе вентеляции картерных газов, (и если она не работает или на последнем издыхании-только добавляет дыма) а с другой стороны-чем больше нагрузка-тем выше температура двигателя и масла>тем жиже масло>тем больше его попадает в цилиндры и сильнее дымит.

    но Романыч частично прав. всё вышеизложеное заметно только либо при очень больших расходах либо при мёртвом/умирающем катализаторе.

    он не умирает. он забиваеться может- но при поездке за город-резкой перегазовке вытряхивается с сот все! на ниссанах только заметно (заменой двигателя)))-там и катализатор и двигатель умирает сразу.

    ну и. сш это масло. со газ. кат ваще на масло не влияет.

    Ну я вот это у него и спросил, как катал влияет на «дымность», ответ от тебя получил. Значит прально думал. Никак!!

    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%. 82%D0%B5%D1%80
    Каталитический конвертер — нейтрализатор (англ. catalytic converter) — устройство в выхлопной системе, предназначенное для снижения токсичности отработавших газов посредством восстановления оксидов азота и использования полученного кислорода для дожига угарного газа и недогоревших углеводородов. Основным требованием к успешной работе катализатора является стехиометрическое соотношение топлива и кислорода.

    Катализатор расположен либо на приемной трубе, либо сразу после нее. Внутри корпуса каталитического нейтрализатора находятся керамическая сотовая конструкция. Соты нужны для того, чтобы увеличить площадь контакта выхлопных газов с поверхностью, на которую нанесен тонкий слой платиноиридиевого сплава. Недогоревшие остатки (CO, CH, NO) касаясь поверхности каталитического слоя, окисляются до конца кислородом, присутствующим также в выхлопных газах. В результате реакции выделяется тепло, разогревающее катализатор и, тем самым, активизируется реакция окисления. В конечном итоге на выходе из катализатора (исправного) выхлопные газы содержат в основном N2 и СО2.

    Задачей автомобильного катализатора является снижение количества вредных веществ в выхлопных газах. Среди них:

    * окись углерода (СО) — ядовитый газ без цвета и запаха
    * углеводороды (CH), также известные как летучие органические соединения — один из главных компонентов смога, образуется за счет неполного сгорания топлива
    * оксиды азота (NO и NO2, которые часто объединяют под обозначением NOx) — также являются компонентом смога, а также кислотных дождей, оказывают влияние на слизистую человека.[1]

    Последний раз редактировалось Dr.Lektor; 17.05.2011 в 09:54 .

    ладно. забудем на время про википедию, и включим ЛОГИКУ
    ЧЕМ отличается любой зарубежный двигатель от отечественного? ПОЧЕМУ при одинаковом расходе 1л/1000 км наш дымит как паравоз, а японский или немецкий, или американский, или корейский радует нас чистым выхлопом? что есть у них, и чего нет у нас? у них поршни с кольцами ходят в цилиндрах, и у нас. у них степень сжатия 10, и у нас. и там и там компресия 12 очков- норма. здесь клапана с мск и там клапана с мск. ТАК В ЧЁМ РАЗНИЦА. почему наши моторы без катализатора дымят, а их с катализатором не дымят. тут наверное дело явно в какой- то кривой русской технологии? или кривых руках. ну не может дело быть в катализаторе!

    Вобщем я считаю так,что ели колпачки задубели то на холодную заводишь авто есть маленький серовато-голубовато- белый дымок,потом по мере прогрева все проподает,но запашок маслица подгорелого остаеться. Ну а если кольца то дымок постоянно особенно под нагрузкой да и жор 1-2 литра маслица на тыщу км.Романыч прав что каталик тут не при чем.Думаю токсикаманы знают какой запах у здорового двигла) надо у них поинтересоватья. )))

    Как проверить маслосъемные колпачки не разбирая двигатель?

    В конструкции любого двигателя, и отечественного автомобиля, и иномарки, присутствуют маслосъемные колпачки (клапанные сальники). Они задействованы всегда, когда машина работает, поэтому и изнашиваются очень быстро. Повышение срока их службы – головная боль инженеров, работающих на автомобильных заводах, а вот своевременная диагностика признаков износа маслосъемных колпачков, а также их замена – уже задача автомобилистов. Справиться с ней успешно можно лишь в одном случае, когда эти самые признаки вам известны, а если нет, тогда в помощь вам эта статья.

    СОДЕРЖАНИЕ

    КАК РАБОТАЮТ МАСЛОСЪЕМНЫЕ КОЛПАКИ И КОГДА ОНИ СЧИТАЮТСЯ ИЗНОСИВШИМИСЯ

    Как известно, клапан в двигателе расположен в двух различных полостях. Одна из них подразумевает нахождение в ней моторного масла, другая, наоборот, должна быть от него изолирована. При этом клапан при своей работе находится в постоянном движении.

    Изготавливаются они из специальной эластичной резины, однако резина эта со временем имеет свойство стареть, твердеть, рассыхаться и разрушаться, как следствие, колпачки перестают справляться с поставленной перед ними задачей и начинают нуждаться в замене. Автовладелец данный момент может определить по особым признакам.

    Износившиеся маслосъемные колпаки

    ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ИЗНОСА МАСЛОСЪЕМНЫХ КОЛПАКОВ

    1. Увеличенный расход масла – если моторное масло расходуется в вашем автомобиле больше, чем положено, значит, где-то оно используется зря, как вариант, — попадает в камеру сгорания из-за износившихся клапанных сальников.
    2. Масляный нагар на свечах зажигания – следствие того, что в цилиндры попадает масло.
    3. Сизые выхлопы в момент прогрева авто, мотор нагревается – дым пропадает. Такое явление – явный признак рассохшегося колпачка, который, нагреваясь до определенной температуры, становится шире и начинает снова успешно справляться с возложенными на него функциями.

    Однако будьте предельно внимательны, данные признаки могут свидетельствовать не только об износившихся маслосъемных колпачках, но и о других проблемах с двигателем! Поэтому в момент диагностики не забывайте обратить внимание еще на:

    • пробег – как правило, сальники нуждаются в замене каждые 70-80 тыс. км. пробега;
    • компрессию – если она снижена, но вы не нашли ни течи, ни проблем с клапанами и/или кольцами на поршнях, значит, проблема точно в колпачках. Их следует заменить.

    ПОСЛЕДСТВИЯ ЕЗДЫ С ИЗНОСИВШИМИСЯ МАСЛОСЪЕМНЫМИ КОЛПАКАМИ

    Если момент выхода из строя клапанных сальников вами был упущен, то, скорее всего, он приведет к следующим последствиям:

    • повышенному расходу масла, который, во-первых, не лучшим образом отразится на вашем бюджете, а во-вторых, будет провоцировать периодическое масляное голодание, приводящее к повышенному износу деталей и необходимости преждевременного капитального ремонта двигателя;
    • замасленности и в конечном счете отказу свечей зажигания;
    • прогоранию клапанов – нагар будет образовываться везде, где есть масло, в том числе и на стенках цилиндров, что со временем станет мешать закрытию клапанов и приведет к их прогоранию.

    Чтобы всего этого не произошло, проводите своевременную замену, как только заметите первые признаки износа маслосъемных колпачков.

    ЗАМЕНА МАСЛОСЪЕМНЫХ КОЛПАКОВ: СОВЕТЫ

    Саму процедуру замены маслосъемных колпачков сейчас рассматривать не будем, это тема отдельной статьи, а вот основные рекомендации, которые уберегут вас от ошибок, напоследок все же назовем. Их всего 3:

    1. для рассухаривания клапанов всегда используйте специальный инструмент – рассухариватель, так у вас будет меньше шансов что-то сломать или потерять;
    2. меняя колпачки, прикрывайте все имеющиеся на двигателе отверстия тряпкой или поролоном, они уберегут открытые полости от попадания грязи, а вас – от утери сухарей;
    3. перед установкой новый колпачок обязательно смазывайте маслом.
    Читайте также  Где находится датчик температуры двигателя на приоре?

    И помните, если вы не имеете достаточного опыта и знаний в вопросе замены клапанных сальников, заметив признаки их износа, не экспериментируйте, а отдайте свой автомобиль в руки профессионалов, они быстро заменят вышедшие из строя детали на новые и возьмут в данном случае немного. В зависимости от автомобиля и СТО расходы составят от 7 до 20 тысяч рублей.

    Как определить, из-за чего дымит двигатель: маслосъемные колпачки, кольца, вентиляция картера или турбина

    Отчего масло интенсивно расходуется на угар

    В исправном двигателе маслосъемные колпачки и кольца ответственно снимают остатки смазки со штока клапана и стенок цилиндра соответственно. На высоких оборотах производительность этого процесса падает, но в общем зачете расход масла не превышает нормы, предписанной производителем. У одних это 1 л/10 000 км, у других – это 0,3 л/10 000 км, а третьи вовсе могут ничего не доливать между сервисными интервалами, поскольку не крутят мотор выше 3 500 об/мин.

    Естественно, когда потребление смазки вдруг выросло, скажем, до 1л/1 000 км, да еще и сизый дым пошел из выхлопной – это сигнал о нарушении маслосъемных функций. Причин тому несколько:

    • Залегли маслосъемные кольца.
    • Задубели колпачки.
    • Износились направляющие втулки клапанов.

    В итоге, неплохо было бы определить без разборки, какая именно группа деталей дала сбой. Возможно ли это – тема следующего параграфа.

    Маслосъемные колпачки или кольца: как определить, из-за чего появился сизый дым

    Если вы бегло изучали вопрос, то наверняка заметили, что противоречивой информации предостаточно. К примеру, вокруг той же компрессии сплошные споры: одни утверждают, что при нормальном давлении в цилиндрах повода лезть в поршневую нет, другие твердят, что это вовсе не показатель при имеющемся раскладе. А касательно взаимосвязи между температурой мотора, положением педали газа и временем появления сизого дыма так и вовсе не понятно, что к чему.

    Сразу же отметим, что никакой связи между компрессией и дефектными маслосъемными кольцами нет. Во-первых, колечки, которые соскребают масло с цилиндров, изнашиваются или залегают первыми, а компрессионные продолжают работать как положено. Во-вторых, даже при слегка подношенных компрессионных и убитых маслосъемных кольцах, компрессия будет в норме, поскольку масло остается на стенках цилиндров.

    Вместе с тем негласные отличия, позволяющие определить, что конкретно вышло из строя: колпачки или маслосъемные кольца, существуют. Разница состоит в том, что каждая группа деталей выдает сизый дым в разные промежутки времени.

    Симптомы проблем с колпачками

    В старину на задубевшие или изношенные сальники клапанов указывал клуб сизого дыма, который вырывался из выхлопной трубы сразу же после пуска двигателя. К слову, эти наблюдения не потеряли актуальность и в нынешнее время. Уже при таком раскладе не лишним будет поинтересоваться, сколько стоит работа, и что еще поменять при замене маслосъемных колпачков на двигателе.

    Точно приговорить колпачки к замене поможет такой тест:

    1. Прогреть мотор до рабочей температуры.
    2. Дать двигателю поработать 5-7 минут в прогретом состоянии.
    3. Резко выжать педаль газа на 5-10 секунд, и наблюдать в этот момент за выхлопными газами.

    При проблемах с сальниками в первые секунды режима «газ в пол» из глушителя вылетает облако дыма с ярким сизым оттенком. Для лишней убежденности повторите попытку газануть до отказа еще 2-3 раза. Наблюдения таковы, что в последующие циклы клуб дыма будет терять насыщенность, а то и вовсе может пропасть.

    К сведению. Наиболее достоверной считается диагностика по цвету выхлопа, при которой «газ в пол» дается после прогрева и работы мотора на рабочей температуре в течение 5-7 минут. Сизый оттенок при таких условиях получается куда более насыщенным, чем при утреннем старте и прочих прогазовках.

    Чем объясняется такая расстановка приоритетов? Если колпачок изношен, то при работе двигателя масло будет стекать по штоку клапана. Будет ли оно скапливаться на тарелке клапана или сразу попадать в цилиндры – решает угол положения дроссельной заслонки. Так, на холостом ходу скорость воздушной массы невелика, масло не удаляется с тарелки, а продолжает скапливаться. Как только вы резко (важно именно нажать именно так) выжимаете педаль газа, воздух или топливно-воздушная смесь (в зависимости от вида впрыска топлива) затягивает скопившуюся маслоэмульсию в цилиндры и она сгорает, образуя сизый дымок.

    На оборотах зловещего оттенка не будет, да, собственно, и быть не должно. Масло не успевает скапливаться, а сразу попадает в цилиндры, и сгорает небольшими долями, отчего не влияет на цвет выхлопных газов.

    Стоит отметить, что при наличии нового катализатора цвет выхлопа может и вовсе не поменяться, поскольку он качественно превращает CH в водяной пар. На полудохлом каталитическом нейтрализаторе или установленном пламегасителе картина же проявляется во всей красе: дымность есть.

    Как определить неисправность маслосъемных колец

    Подношенные колечки дают о себе знать при нагрузке. В реальности это выглядит так: цвет выхлопных газов меняется при движении на подъем при полувыжатой педали газа. Стоит отметить, что смотря в зеркало заднего вида, вы вряд ли сделаете правильный вывод. Клуб дыма обычно быстро рассеивается. Однако водитель идущей сзади машины вполне может зафиксировать его появление.

    К сведению. Бытует мнение, что начальную стадию износа следует определять во время переключения передач. Если в этот момент появляется синеватый дымок, то кольца вскоре потребуется заменить.

    При критическом износе колец дым идет во время движения постоянно и вне зависимости от ландшафта под колесами. Кроме того, наблюдается усиление дымления с повышением скорости.

    Из-за чего еще может появиться выхлоп сизого оттенка

    Дефектная турбина и неисправная вентиляция картерных газов также могут стать причиной появления дыма. Что отличает эти поломки от текущих колпачков или маслосъемных колец, так это характер дымления: здесь дыма много + он может появляться и исчезать в любое время. К примеру, двигатель «ровно» работает на ХХ и вдруг начинает дымить, а через минуты 3-4 перестает.

    Выявить, в чем дело, помогут несколько рекомендаций:

    • Турбина «гонит» масло в выхлопную трубу. Дым появляется только после прогрева выпускного тракта. Возможна течь масла на стыках деталей выпускной системы.
    • Вентиляция картерных газов не отсекает масло от воздушной смеси. Забился маслоотделитель в результате использования некачественной моторной смазки. Впускной коллектор весь в потеках маслоэмульсии, причем четко за вентиляционным отверстием.

    Напутственные рекомендации

    При неудовлетворительных результатах диагностики опытные владельцы обычно действуют методом исключения. Сначала предпринимается попытка раскоксовать маслосъемные кольца. Если вы впервые столкнулись с таким понятием, рекомендуем почитать, что такое раскоксовка и зачем она нужна двигателю, а также о технологии декаборнизации поршневых колец с использованием димексида , как одного из недорогих и эффективных средств.

    Если попытка удаления кокса не принесла результатов, то планируются работы с ГБЦ. Если и замена маслосъемных колпачков обернулась безуспешно, то производится «капиталка».

    Виновники сизого дыма — маслосъемные кольца или колпачки?

    Клубы дыма сизого цвета у работающего автомобиля свидетельствуют о попадании моторного масла внутрь камеры сгорания. Под воздействием высоких температур смазка сгорает, образовывая нагар на клапанах и поршнях. Грязные газы вылетают в трубу. Это тревожный звоночек для владельцев авто.

    Двигатель теряет приемистость, перегревается, расходуется больше топлива, появляется проблема калильного зажигания. Данная ситуация может привести к прогару клапанов, поэтому при появлении таких симптомов не стоит откладывать ремонт в долгий ящик.

    Расположение колец и колпачков

    Конструкция двигателя предусматривает компрессионные и маслосъемные кольца, которые устанавливаются на поршнях внутри блока цилиндров. Первые предназначаются для уплотнения зазора между поверхностями поршней и зеркал цилиндров. Вторые отводят тепло от нагретого поршня, отдавая его цилиндру, который охлаждается с помощью антифриза. Кроме того, маслосъемные кольца защищают камеру сгорания от попадания туда излишков моторного масла.

    Наряду с кольцами, эту же защитную функцию выполняют колпачки (сальники). Они располагаются под головкой блока цилиндров на втулках клапанов. Их главной задачей является удаление лишнего масла с верхней части головки блока.

    При износе маслосъемных колец и колпачков увеличивается угар масла. Двигатель перегревается, в его работе появляются сбои. Снижается его мощность, динамика, увеличивается расход топлива. При неисправности маслосъемных колец загрязняются свечи зажигания, а из выхлопной трубы появляются клубы синего дыма.

    Причина дыма – маслосъемные кольца

    Следует учитывать, что компрессия не зависит напрямую от состояния маслосъемных элементов, поскольку компрессионные кольца изнашиваются в последнюю очередь. При таких обстоятельствах масло остается на стенках цилиндров.

    Износ проявляется под нагрузкой изменением цвета выхлопных газов при отпускании педали акселератора.

    Существуют различные проявления, позволяющие определить выход из строя одной или другой детали двигателя. Например, начальную стадию износа МК можно определить во время переключения передач. Если при этом появляется дымок синеватого цвета, то надо готовиться к замене этих маслосъемных элементов.

    Можно провести диагностику своими силами. Для этого существуют такие методы:

    1. Замерять компрессию внутри цилиндра. Затем залить туда немного масла проверить ее снова. Стабильное значение свидетельствует об изношенных МК.
    2. Запустить холодный двигатель постоявшего автомобиля. Постоянно идущий дым из выхлопной трубы свидетельствует именно о проблемах с колечками.
    3. Разогретый двигатель разогнать до 4000 оборотов за минуту, проследить за выхлопом. Густой белый дым будет свидетельствовать о проблемах.

    Если изношены сальники

    Задубевшие, а также изношенные колпачки проявляются клубами сизого дыма, который вырывается из выхлопной трубы сразу после запуска двигателя.

    Кроме того, провести диагностику сальников можно следующим образом:

    1. Прогреть автомобильный двигатель до рабочей температуры.
    2. Дать ему поработать на протяжении 5-7 минут.
    3. Резко нажать на педаль акселератора на 5-10 секунд, контролируя выхлопные газы.

    Если появляется дым насыщенного сизого цвета, то можно с уверенностью предполагать выход из строя сальников.

    При этом масло будет стекать по штоку клапана, попадать внутрь цилиндра при резком открывании дроссельной заслонки во время нажатия на педаль газа. В этот момент из трубы будет вырываться сизый дым от сгоревшей смазки.

    На стабильных оборотах особого выхлопа не будет, поскольку при таких обстоятельствах моторное масло не будет успевать накапливаться сверху. Смазка попадает внутрь цилиндра минимальными дозами, поэтому при сгорании не будет изменения цвета выхлопных газов. Если автомобиль оснащен новым катализатором, то выхлопные газы очищаются более качественно. Поэтому при таких обстоятельствах заметить какой-то дым вообще невозможно.

    Таким образом, описанные выше методы позволяют достаточно точно определить причину появления сизого дыма, который неожиданно начинает вырываться из выхлопной трубы.