Как замерить компрессию двигателя своими руками?

Как проверить компрессию в двигателе

Как проверить компрессию в двигателе автомобиля и как определить причину низкого давления. Для правильной диагностики неисправности. Какой способ замера даёт более полное представление о возникшей проблеме. Для того чтобы ответить на эти вопросы. Можно сделать замеры двумя методами. При помощи компрессометра и прибора для замера давления в цилиндрах.

Причины падения давления в цилиндрах

Двигатель автомобиля теряет мощность. Неравномерно работает. Троит. При замене свечей работает какое-то время нормально потом снова начинает троить. Увеличивается расход бензина. На холодную двигатель заводится нормально. Но на горячую двигатель завести уже проблема. Все это говорит о том, что возможно возникли проблемы в цилиндро-поршневой группе.

Износ поршневых колец. Прогорание клапанов. Выработка в сёдлах и самих клапанах. Прогорание прокладки головки блока. Это одни из немногих причин которые приводят к неэффективной работе двигателя. Проблемы с цилиндро-поршневой группой можно диагностировать.

Как проверить компрессию в двигателе компрессометром

Одним из способов диагностики является замер компрессии возникающей в камере сгорания при достижении поршнем верхней мертвой точки в такте сжатия.

На всех двигателях устанавливается раннее зажигание. Топливо воспламеняется до того как поршень дойдет до верхней мертвой точки. В ВМТ уже горящее топливо сжимается возникает давление, при котором топливо сгорает наиболее эффективно. Происходит как бы взрыв топлива. То есть в результате горения газы начинают мгновенно расширяться. И если давления сжатия не достаточно. То интенсивного горения не происходит. Топливо в цилиндре сгорает не полностью. Двигатель теряет мощность. Для бензиновых двигателей давление которое поршень должен создавать в ВМТ соответствует 10- 13 bar. Если давление ниже 9 bar можно сказать что в двигателе возникли серьёзные проблемы. Связанные с прогоранием клапанов поршневых колец или прокладок.

Фактически замерив компрессию в цилиндрах, мы можем определить наличие или отсутствие серьезных проблем с двигателем. Замерить компрессию можно при помощи специального прибора компрессометра. Он представляет собой манометр, который герметично соединяется с полостью камеры сгорания. И при вращении двигателя стартером. Замеряет возникающее давление в камере сгорания.

Для того чтобы произвести замер необходимо выполнить несколько условий.

Условия проведения замера

  1. Двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры. Потом у что тепловые зазоры должны соответствовать именно той температуре, в которой двигатель эксплуатируется.
  2. Необходимо вывернуть свечи со всех цилиндров. Что бы компрессия, возникающая в цилиндрах, не оказывала сопротивление на стартере. С помощью, которого будет проворачиваться двигатель. В противном случае не сможет создать максимально возможный крутящий момент. И измерения будут неправильными.
  3. Необходимо отключить катушку зажигания, что бы при вращении не образовывалась искра достаточно снять разъём с катушки или модуля зажигания. Потом у что возникающее напряжение будет образовывать искру в любом месте. И это могут оказаться обмотки катушки зажигания. Может повредиться изолирующий слой проводов. Или диэлектрических элементов катушки. В результате пробоя катушка выйдет из строя.
  4. Заслонка акселератора должна быть открыта полностью. Что бы не создавалось сопротивление поступающего в камеру сгорания воздуха. Любое сопротивление снизит фактическое показание компрессии в камере сгорания.

Как померить компрессию в двигателе

Прибор для измерения компрессии присоединяется к свечному отверстию. Вращается стартер. На манометре возникает давление. По максимально возросшему давлению судят о состоянии цилиндро поршневой группы.

Анализ измерений

Существует мнение, что разность показания манометра между цилиндрами в 0,5-1 bar говорит о неисправности в поршневой группе. И двигатель требует ремонта. Но на самом деле с точной уверенностью сказать этого нельзя. Потому что изначально цпг не герметичная система. Потери давления присутствуют даже на совершенно новом обкатанном двигателе. Речь идет о среднем допустимом давлении, при котором происходит воспламенение и расширение горящих газов. Стартер создает небольшое количество оборотов. На заведенном двигателе даже на холостых оборотах картина изменится в лучшую или худшую сторону.

По этому с уверенностью можно только сказать. Что если компрессия ниже 9 bar то существует проблема требующая вмешательства. Но нет возможности определить в каком именно месте возникла проблема.

Дедовский способ определения источника проблемы. Заключается в следующем. При замере компрессии обнаружено низкое давление в цилиндре. Добавляют 5-10 моторного масла в камеру сгорания.

  • Если давление повысилось. Проблема в гильзе или поршневых кольцах.
  • Давление осталось неизменным значит причина в клапанах или прокладке.

Но это не правда. Потому что давление повысится в любом случае. Так как масло уплотнит поршневые кольца с гильзами. И давление возрастет даже если существует прогар клапанов или прокладки.

Говорить о детальной диагностике неисправности цилиндро-поршневой группы при использовании компрессометра не приходится. Детально определить неисправност возможно если применить другой прибор. Для измерения давления камере сгорания.

Тестер для замера потери давления в цилиндрах двигателя

Устройство тестера

Выглядит тестер следующим образом. Два манометра подключены к общему каналу. В канале установлен жиклер который. Жиклер дает возможность подавать фиксированное количество воздуха в камеру сгорания. Которое измеряется манометром в процентном соотношении от допустимой нормы потери воздуха в цилиндре. Первым прибором мы устанавливаем давления воздуха идущее от компрессора. Для бензиновых двигателей оно составляет 5 bar. Второй прибор показывает давление, создаваемое в цилиндре. С учетом возможных потерь. Шкала разделена на три зоны:

  • Зеленая — допустимые потри давления
  • Желтая — критичное падение давления
  • Красная — не допустимое падение давления

Применение тестера

Тестер подключается к компрессору. Который создает необходимое давление воздуха. С другой стороны шланг соединяется с камерой сгорания через переходники в свечное отверстие.

Условия проведения замера

Они такие же как и при использовании компрессометра. Добавляется толь ко то что замер производится при нахождении поршня цилиндра в ВМТ такта сжатия. Как и при регулировки клапанов. То есть клапана должны быть полностью закрыты. Для проведения измерения давления придется в каждом цилиндре выставлять поршень в такте сжатия.

После того как поршень в измеряемом цилиндре подведён в ВМТ прибор соединяется с камерой сгорания и на него подается давление воздуха от компрессора. При помощи крана выставляется давление в 5 bar. На первом манометре. Второй прибор уже показывает потерю давления.

В зеленой зоне все нормально

Желтая зона требуют внимания.

Красная зона требуется ремонт

Анализ показаний прибора

С применением данного прибора уже можно сориентироваться где именно возникла потеря давления. Прорывающийся воздух будет создавать шум

  • Если воздух слышен при открытии масло заливной пробки. Значит потеря давления происходит через поршневые кольца в картер двигателя
  • Потери воздуха слышны в выхлопной трубе. Нет герметичности в выпускном клапане
  • Воздух во впускном коллекторе значит проблема с впускным клапаном.
  • Бурление в расширительном бачке системы охлаждения. Прогорела прокладка либо трещина в гильзе или головке блока.

Тестер для замера давления в цилиндрах как диагностический прибор даёт больше информации чем просто проверить компрессию в двигателе. Можно уже диагностировать конкретную неисправность. И планировать возможный ремонт.

Способы проверки компрессии, причины низкой компрессии. Ремонт мотора или его замена?

Компрессией называют величину максимального давления в цилиндре, создаваемого при холостой прокрутке двигателя стартером (например, при отключении свечи зажигания). Компрессию двигателя не стоит путать со степенью сжатия, т.к. это разные понятия.

Компрессия – силовое воздействие на газообразное тело, приводящее к уменьшению занимаемого им объема, а также к повышению давления и температуры. В широком смысле слова компрессия — это величина давления, которое создаётся в цилиндре в конце такта сжатия.

При диагностике неисправностей связанных с перебоями в работе двигателя первым делом необходимо замерить компрессию. Это даст правильное направление для дальнейшего поиска неисправности. Можно сколько угодно улучшать зажигание и подачу топлива, но если цилиндр не достаточно герметичен, то нормально работать он не будет. Своевременный замер компрессии может выявить на ранних стадиях разгерметизацию цилиндров, таким образом сэкономить деньги на ремонте и время в поиске неисправности.

Особенно требовательны к компрессии дизельные двигатели, так как в них воспламенение топлива происходит без использования свечи зажигания. В таком двигателе в разогретый от сжатия в цилиндре воздух (до температуры, превышающей температуру воспламенения топлива) через форсунку впрыскивается порция топлива. Как следствие если нет достойной компрессии, то и не будет условий для воспламенения дизельного топлива. В процессе впрыскивания топливной смеси происходит его распыливание, а затем вокруг отдельных капель топливной смеси возникают очаги сгорания, по мере впрыскивания топливная смесь сгорает в виде факела. Так как дизельные двигатели не подвержены явлению детонации, характерному для двигателей с принудительным воспламенением, в них допустимо использование более высоких степеней сжатия (до 26), что, в сочетании с длительным горением, обеспечивающим постоянное давление рабочего процесса, благотворно сказывается на КПД данного типа двигателей, который может превышать 50%.

Как правильно замерить компрессию

Чтобы измерить компрессию, необходимо вместо свечи (зажигания или накала) установить компрессометр. Этот прибор представляет собой манометр, соединенный шлангом со штуцером и обратным клапаном. При вращении коленчатого вала двигателя в шланг нагнетается воздух до тех пор, пока давление в шланге не сравняется с максимальным давлением в цилиндре. Его значение зафиксирует манометр.

При измерениях компрессии надо соблюдать важные правила. Во-первых, двигатель должен быть «теплым». Подача топлива должна быть отключена. Можно, например, отключить бензонасос, форсунки или использовать другие способы, препятствующие попаданию большого количества топлива в цилиндры. Во-вторых, необходимо вывернуть все свечи. Выборочный демонтаж свечей, практикуемый на некоторых СТО, недопустим, так как увеличивает сопротивление вращению и произвольно снижает обороты при прокрутке двигателя стартером. В-третьих, аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена, а стартер – исправен.

Читайте также  Есть ли сажевый фильтр на бензиновых двигателях?

Компрессию измеряют как с открытой, так и с закрытой дроссельной заслонкой. При этом каждый из способов дает свои результаты и позволяет определять свои дефекты. Так, когда заслонка закрыта, в цилиндры, очевидно, поступит мало воздуха, поэтому компрессия будет низкой и составит около 0,6-0,8 МПа. Утечки воздуха в этом случае сравнимы с его поступлением в цилиндр. Вследствие этого компрессия становится особо чувствительной к утечкам – даже при малых неплотностях ее значение падает в несколько раз.

При измерении компрессии с открытой заслонкой картина будет иной. Большое количество поступившего воздуха и рост давления в цилиндре, конечно, способствуют увеличению утечек. Однако они заведомо меньше подачи воздуха. Вследствие этого компрессия падает не столь значительно (приблизительно до 0,8-0,9). Поэтому замер компрессии с открытой заслонкой лучше подходит для определения более «грубых» дефектов двигателя, таких как: поломки поршней, закоксовывание колец, прогары клапанов, задиры поверхности цилиндров.

В обоих способах измерения желательно учитывать динамику нарастания давления – это поможет установить истинный характер неисправности с большей вероятностью. Так, если на первом такте величина давления, измеряемая компрессометром, низкая (0,3-0,4), а при последующих тактах резко возрастает, — это косвенно свидетельствует об износе поршневых колец. В таком случае заливка в цилиндр небольшого количества масла сразу увеличит не только давление на первом такте, но и компрессию.

Самым распространенным прибором для проверки компрессии является упомянутый выше компрессометр. В отличие от незамысловатых отечественных конструкций иностранные фирмы выпускают целые наборы с комплектом переходников (адаптеров), позволяющих проводить измерения на автомобилях любых марок и моделей.

Быстро и эффективно измеряют компрессию современные мотор тестеры. Эти приборы фиксируют фактически не давление, а амплитуду пульсации электрического тока, потребляемого стартером во время прокрутки. Ведь чем выше давление в цилиндре, тем больше затраты мощности стартера на вращение коленвала. Тем самым удается одновременно измерить компрессию во всех цилиндрах всего за несколько оборотов, не прибегая к выворачиванию свечей, что особенно важно для многоцилиндровых двигателей.

Недостаток измерения мотор-тестером заключается в том, что получаемые результаты выражаются в относительных единицах, например, в процентах к цилиндру, работающему лучше. Лишь самые дорогие мотортестеры способны измерять абсолютную величину компрессии в каждом цилиндре, но это возможно только на основе большого числа статистических данных по конкретной модели двигателя и их сопоставления с действительным давлением в цилиндре.

Основное правило, которое следует помнить: в большинстве случаев результаты замеров компрессии являются относительными. Это значит, что в первую очередь необходимо опираться на разницу в значениях компрессии у различных цилиндров, а не на саму ее абсолютную величину.

Поиск причин низкой компрессии

Если было обнаружено снижение компрессии в одном из цилиндров, следующим этапом необходимо выявить причины этой неисправности. Вообще причин снижения компрессии две – утечки могут происходить либо через компрессионные кольца, либо через клапана и их седла. Чтобы проверить, кто именно виноват, необходимо залить немного моторного масла в «слабый» цилиндр (через свечной канал) и повторить замер компрессии. Секрет в том, что добавленное моторное масло уменьшит зазор в паре поршень-цилиндр (при работе исправной цилиндропоршневой группы (ЦПГ) этот зазор герметизируется кольцами) и компрессия вырастет. Конечно, в двигателе с непосредственным впрыском стоит обратить внимание на то, что в поршне имеется выемка и часть масла будет оседать в ней (т.е. масла надо налить столько, чтоб наполнить эту выемку до краёв и чуть перелить). Если после добавления масла в цилиндр компрессия осталась прежней, значит необходимо ремонтировать клапана (притирать и т.д.).

Если компрессия поднялась (при замере с маслом), значит, виноваты кольца в этом цилиндре. Дальше два пути – либо разбор двигателя, либо раскоксовка и промывка масляной системы. Разумеется, сначала стоит попробовать сделать раскоксовку. И если не поможет тогда ремонт. Однако если раскоксовка помогла в дальнейшем стоит усилить наблюдение за этим цилиндром и планировать замену колец.

Все причины низкой компрессии

Если вы столкнулись с потерей компрессии или ее просадкой в одном из цилиндров, точную причину стоит искать следующим образом.

Сверху за герметичность камеры сгорания отвечают клапана, но снижение компрессии может быть не только из-за утечек в паре тарелка клапана/седло клапана. Отложения смолистых веществ на клапанах могут снижать площадь впускного канала (дополнительное сопротивление впуску), или даже препятствовать полному закрытию клапана. Появление отложений на клапане и нарушение его прилегания к седлу приводят к ухудшению теплоотвода (тепло от клапана рассеивается через седло, к которому он прилегает) и, в последствии, к прогоранию клапана. Но клапан может прогореть еще и из-за уменьшения теплового зазора: в этом случае при прогреве двигателя клапан перестанет нормально прилегать к седлу. Образовавшаяся кольцевая щель между тарелкой клапана и его седлом снижает компрессию. Через эту щель прорываются раскаленные газы и сжигают тонкую кромку тарелки, что еще больше снижает компрессию. Двигатель теряет мощность, а тарелка клапана сгорает.

Неправильно выставленные фазы газораспределения могут быть причиной снижения компрессии вследствие несвоевременного открытия/закрытия клапанов. Эта проблема влияет на все цилиндры одинаково, т.е. на перепадов компрессии между цилиндрами не будет обнаружено.

Некоторые современные двигатели регулируют подачу воздух в цилиндры не привычной для нас дроссельной заслонкой, а высотой/фазами подъема впускных клапанов (Valvetronic у BMW, MultiAir у Fiat и проч.). Теоретически при неисправностях системы регулировки подъемов клапанов компрессия так же может снижаться, т.к. подъем клапанов при замере может быть не полным. Влияние этой неисправности на все цилиндры будет одинаково, если неисправность постоянная. Однако если неисправность носит плавающий характер, замер компрессии будет показывать каждый раз новые данные, и судить о неисправности конкретного цилиндра по компрессии в этом случае опрометчиво. Причиной могут быть как неисправность управления электроклапаном регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов, так и сбои датчика.

Снизу за герметичность камеры сгорания отвечают элементы цилиндропоршневой группы. К снижению компрессии приводит износ и как следствие увеличение зазоров в ЦПГ, что также сопровождается увеличенным пропуском газов в картер. Такие же последствия дает изменение геометрии (деформация поршня или цилиндра) по причине перегрева двигателя, залегание колец, задиры на зеркале цилиндра, сломанное компрессионное кольцо. Прогоревший поршень в первую очередь проявляет себя посторонними шумами при работе двигателя, и лишь затем снижением компрессии в цилиндре.

Отдельно выделим прогар прокладки головки блока цилиндров. Эту неисправность можно дополнительно проверить, создав давление в цилиндре при закрытых клапанах (допустим компрессором), и понаблюдав за появлением пузырьков в расширительном бачке системы охлаждения, либо услышав шум в соседнем цилиндре.

Ремонт мотора или замена на контрактный?

Вообще любые неисправности, которые привели к снижению компрессии в цилиндрах двигателя, устранимы. Если проблема кроется в клапанах/ГБЦ, то ремонт и восстановление обойдется в 300-600 рублей. Гильзовка одного цилиндра обойдется в 80-120 рублей. Если были повреждены поршни, то необходимо заменить их. Цена вопроса сильно варьируется от мотора и производителя поршней. Например, на сильно страдающие «масложором» моторы TFSI поршень Kolbenschmidt стоит около 200 рублей, а оригинал – 650 рублей за штуку (эти поршни идут в сборе со всеми кольцами).

К этим суммам следует добавить расходы на снятие и установку мотора, его разборку и сборку. В итоге получается, что капремонт популярного с точки зрения проблем по ЦПГ мотора 2-литрового TFSI/TSI обойдется в сумму порядка 3600 рублей. Это если менять все четыре поршня. Контрактный двигатель стоит от 2500 до 3000 рублей (плюса работа по замене, а также расходники – 1000 рублей). В этом случае – а мы говорим о моторах TFSI/TSI – многие люди идут на капремонт, в процессе которого устанавливают модернизированные поршни, с которыми проблема «масложора» исчезает.

Также на капремонт с гильзовкой блока идут владельцы автомобилей, чьи моторы хронически страдают износом ЦПГ: появлением задиров на стенках цилиндров. Это касается многих бензиновых моторов BMW, Mercedes (и упомянутых выше моторов Audi/VW), а также широко распространенного двигателя G4KD/4B11 (Kia, Hyundai, Mitsubishi), которого разборках практически не предлагают. Тут целесообразно решить проблему раз и навсегда.

Если проблема с компрессией связана с износом ГБЦ, то также можно смело рассматривать вариант с ее восстановлением. Работа обойдется, как мы упоминали, в 300-600 рублей плюс порядка 200-400 рублей за ее снятие и установку с заменой прокладки.

В большом количестве других случаев, если к снижению компрессии привела случайность, ошибки в обслуживании или огромный пробег, можно смело рассматривать вариант с заменой мотора на контрактный. Моторы, не пользующиеся большим спросом, обойдутся в 1000 – 2000 рублей, плюс порядка 600 – 1000 рублей на снятие и установку с заменой масла и необходимых расходников.

Проверка компрессии в цилиндрах автомобиля своими руками

Многих интересует ответ на вопрос, как замерить компрессию в цилиндрах мотора. Важно то, что измерять компрессию надо в каждом цилиндре отдельно – можно обнаружить «неравномерность», которая вызывает вибрацию двигателя. Общее снижение компрессии ведёт к повышению давления в картере, что влечёт ускоренный перенос паров масла во впускной коллектор. Но главное, что мотор с пониженной компрессией плохо заводится на морозе: чем температура ниже, тем эффект заметнее. А определение понятия «компрессия» выглядит так: давление в цилиндре в тот момент, когда поршень находится в верхней мёртвой точке.

Читайте также  Чем отличаются синхронные и асинхронные двигатели?

Не всё так просто

Заметьте, что речь не идёт о давлении, создаваемом при горении смеси. И значит, перед тем, как измерить компрессию, нужно выкрутить свечи, чтобы в цилиндрах ненароком не образовалась искра.

Казалось бы, понятие компрессии было определено однозначно. Однако, посмотрим теперь, как в действительности работает любой 4-тактный двигатель. Станет ясно, что значение компрессии на такте сжатия (B) и на такте выпуска (D) будет отличаться – на втором из них выпускной клапан всегда открыт! Значит, будем считать, что компрессия – это максимальное давление, измеренное на такте B.

4 такта работы ДВС

Измерять значение мы будем так: стартёр крутит вал, смесь в цилиндры не подаётся, а воздух перекачивается поршнями из впускного коллектора в тракт выпуска. Представим себе график, показывающий зависимость давления от времени. Максимальное значение, то есть верхняя точка на графике – это и есть значение компрессии.

Зависимость давления от фазы (0 – ВМТ такта сжатия)

Закрытие впускного клапана совпадает с прохождением нижней мёртвой точки (НМТ). Важно, что на отрезке от -10 Гр. до +10 Гр. относительно НМТ скорость движения поршня будет минимальной. А каждый зубец на ремне ГРМ соответствует 5-ти градусам.

Перескок ремня на 1-2 зубца в любую сторону ведёт к малозаметному изменению компрессии. Но есть другие очевидные причины, ведущие к её понижению :

  1. «Залегание» компрессионных колец в канавки вследствие образования нагара;
  2. Появление механических дефектов на клапанах;
  3. Неплотное прилегание клапанов к сёдлам, загибание клапана. Также клапан может быть «зажат» из-за образования нагара;
  4. Общий износ деталей двигателя, когда делается вывод о необходимости капремонта.

Иллюстрация к пунктам 1, 2 и 4 приведена на фото:

Перед тем, как померить компрессию, нужно учесть, что появление нагара в цилиндрах ведёт к её повышению. Используя различные добавки к топливу, попытайтесь снять нагар, а уж затем проводите любые измерения.

Образование нагара, так же как его постепенное удаление – это естественный процесс для любого двигателя. Поэтому, приведённый выше совет – просто распространённая рекомендация. Следовать которой в 99% случаев не так уж и обязательно.

Процесс измерения шаг за шагом

Есть много рекомендаций о том, как правильно проверить компрессию, и везде сказано, что в цилиндрах должно быть создано максимальное давление. То есть, дроссельную заслонку надо открывать «по максимуму»! На самом деле компрессию иногда измеряют и с закрытой заслонкой: в цилиндры поступает мало воздуха, а его утечки, если они есть, станут заметны сразу. Так, например, вычисляют дефект неплотного прилегания клапана. Значение, получаемое в ходе измерений, может составлять 7-9 бар – это если заслонка закрыта полностью. Если в одном цилиндре – 8, а в остальных – 9, то вывод напрашивается сам собой.

Вообще же нужно рассчитывать на другие цифры: новый двигатель ВАЗ всегда «выдаёт» 13 бар, а с изношенными кольцами значение снижается до 11-ти.

Что именно нужно делать

Прежде всего, запаситесь исправным аккумулятором, заряженным на 80-90%. Крутить вал двигателя будет стартёр, и процесс измерения займёт не одну минуту. Перед тем, как проверить компрессию, нужно будет освободить свечные отверстия в цилиндрах – это нужно, чтобы разгрузить стартёр «по максимуму». В общем, сам двигатель надо будет правильно подготовить:

  1. Клеммы АКБ должны быть не окислены и надёжно подключены;
  2. Мотор нужно прогреть до температуры, при которой с ним ещё можно работать – 70-80 Гр. будет достаточно;
  3. Зажигание выключают, дают мотору немного остыть, а дальше проводят демонтаж свечей, как при замене;
  4. Нужно будет отключить: штекер от разъёма каждой форсунки, низковольтный штекер (или штекеры) от модуля катушек зажигания;
  5. Кто пропустит любое действие на шаге 4, пусть пеняет затем на себя;
  6. Главное – очистить пространство возле свечных колодцев от мусора и пыли, что следует сделать ещё на шаге 3.

То, как выглядят отключаемые элементы, можно понять из фото:

Испытали 7 приборов для оценки компрессии мотора

Термин «компрессия», вообще говоря, не совсем профессиональный — правильнее говорить о давлении в конце такта сжатия. Однако «компрессия» настолько прочно вошла в наш лексикон, что в дальнейшем мы будем использовать именно это слово.

Чем компрессия отличается от степени сжатия?

Всем! Компрессия — это давление, которое создается в цилиндре при выключенном зажигании (или при отключенной подаче топлива у дизеля) при положении поршня в верхней мертвой точке. Компрессия зависит от множества параметров: давления начала сжатия, фаз газораспределения, температуры, при которой проводится замер, и собственно изношенности деталей двигателя. Компрессия — это показатель реального здоровья мотора, которое с возрастом ухудшается.

А вот степень сжатия с годами не меняется. Это — безразмерный параметр, заложенный конструктором мотора. Он характеризует геометрию цилиндра, точнее — отношение его полного объема к объему камеры сжатия. Очевидно, что компрессия от степени сжатия зависит, а степень сжатия от компрессии — нет!

Камера сжатия или камера сгорания?

Речь об одном и том же: имеется в виду объем пространства над поршнем при его положении в верхней мертвой точке (ВМТ). Иногда его еще называют объемом конца сжатия. Термин «камера сгорания» не совсем корректен, поскольку сгорание топлива происходит почти во всем объеме цилиндра.

Если компрессия низкая…

Если компрессия понизилась, мотор будет хуже пускаться. Особенно это заметно на дизелях, где от давления и температуры конца сжатия зависит, воспламенится ли дизтопливо или нет.

В бензиновых моторах при пониженной компрессии топливо, попадающее в цилиндр, начинает хуже испаряться, оставаясь в виде негорючих капель. Увеличивается давление картерных газов — при этом растет токсичность, а камера сжатия ускоренно загрязняется. А если компрессия стала неравномерной по цилиндрам, мотор может начать вибрировать, особенно на оборотах холостого хода.

Как и чем измерить компрессию

Для измерения необходим компрессометр — прибор, который измеряет давление рабочей смеси по окончанию сжатия в цилиндре. Для экспертизы мы купили семь инструментов аналогичного назначения, но к ним вернемся чуть позже — предварительно надо подготовить мотор к замерам.

Аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена. Проверку проводим на двигателе, прогретом до рабочей температуры. Пока будем готовиться к тесту, температура немного упадет, но она не должна быть ниже 50–60 °C. Во избежание смывания масляной пленки со стенок цилиндров желательно отключить подачу топлива. Для этого рассоединяем либо общий разъем жгута форсунок, либо разъемы от каждой форсунки.

Затем отсоединяем колодку проводов от модуля зажигания или индивидуальных катушек зажигания. Подготовив доступ и очистив углубления в головке блока цилиндров вокруг свечей, выворачиваем все свечи. Если не очистите, то не удивляйтесь, если компрессия вскоре упадет: песок, попавший в цилиндры, быстро угробит их.

Необходимо обеспечить свободный проход воздуха в цилиндры. Для этого на автомобилях с тросовым приводом дроссельной заслонки достаточно нажать педаль газа до пола. А вот с электронным приводом желательно убедиться, открывается ли заслонка при включенном зажигании, нажатии акселератора и прокрутке стартером. Для этого придется отсоединить патрубок, подводящий воздух к дроссельному узлу от воздушного фильтра. Если заслонка не открывается, надо демонтировать дроссельный узел. Второй вариант — на свой страх и риск, отключив электрический разъем от дроссельного узла, попробовать очень аккуратно повернуть заслонку пальцем до полного открытия. Она подпружинена, а потому ее придется удерживать во время всех замеров.

Для замеров вставляем или вворачиваем наконечник компрессометра в свечное отверстие. Стартером проворачиваем двигатель до тех пор, пока показания на манометре не перестанут расти. Фиксируем результат и сбрасываем давление в компрессометре.

Как оценивать результаты

Компрессия исправного бензинового двигателя должна находиться в пределах 11–14 бар, при этом разность показаний по цилиндрам не должна превышать 1 бара.

Для выяснения причин низкой компрессии заливаем в цилиндр через свечное отверстие 5–10 см³ моторного масла и повторяем измерение. Если компрессия возросла более, чем на пару бар, скорее всего, налицо износ, залегание или поломка поршневых колец. Если же показания не выросли, то, вероятно, клапаны неплотно прилегают к седлам. Такое происходит при нарушении тепловых зазоров в их приводе, а также при износе, прогаре или повреждении тарелок или седел клапанов.

Почему величина компрессии отличается от степени сжатия?

У двигателя с минимальными утечками по поршневым кольцам и герметичными клапанами компрессия выше геометрической степени сжатия потому, что воздух в цилиндре при сжатии подогревается — при этом дополнительно увеличивается его давление. А низкая компрессия может быть при значительных утечках.

Как самому правильно и точно измерить компрессию двигателя

Цилиндропоршневая группа (ЦПГ) и газораспределительный механизм (ГРМ) в процессе работы ДВС подвержены износу. Состояние указанных частей двигателя влияет на компрессию. Компрессия двигателя представляет собой один из важных параметров для нормальной работы агрегата.

Читайте также  На каких кроссоверах самый надежный двигатель?

Что показывает замер компрессии: основные неисправности

Замер компрессии двигателя своими руками является наиболее простым и доступным способом, который позволяет выявить различные неисправности силовой установки. Главной задачей при самостоятельном замере компрессии дизеля или бензинового агрегата становится выявление отклонений касательно показателя давления сжатия в цилиндрах двигателя от допустимого.

Рекомендуем также прочитать статью о системах изменения фаз газораспределения. Из этой статьи вы узнаете о существующих решениях, конструктивных особенностях и преимуществах использования подобных систем изменения фаз газораспределения на современном ДВС.

Решение измерить компрессию позволяет определить неисправность как в одном, так и в нескольких цилиндрах. Дополнительно измерение компрессии двигателя может указать на проблемы с клапанами и плотностью прилегания клапанов к седлам. Замер компрессии можно осуществлять разными способами. Давайте рассмотрим, как правильно измерять компрессию дизельного и бензинового двигателя.

Оборудование для самостоятельного измерения: компрессометр и АГЦ

Чтобы самому померить компрессию, наиболее часто используется простой компрессометр. Стоит добавить, что замер таким способом малоинформативен, но общую картину состояния ЦПГ способен прояснить. Также диагностика цилиндропоршневой группы осуществляется при помощи специального оборудования, которое имеется на СТО.

Основной рекомендацией при выборе компрессометра является наличие резьбового наконечника. Такой наконечник позволяет вкрутить компрессометр в свечное отверстие. Если компрессометр не имеет такого наконечника, тогда точность замеров снижается. Желательно также иметь компрессометр с клапаном фиксации давления в самой головке, которая закручивается в свечное отверстие. Устройства с клапаном, расположенным под манометром, менее точны и имеют свойство занижать итоговые показания.

Если владельцу бензинового авто достаточно выкрутить свечи зажигания, то замер компрессии на дизельном автомобиле потребует снятия форсунок или свечей накаливания. Для этого понадобится опыт и дополнительные инструменты. Компрессометр для дизеля должен иметь специальный переходник. Переходник необходим для того, чтобы надежно закрепить наконечник в отверстии для форсунок или свечей накала.

Для оценки состояния ЦПГ и других элементов ДВС можно также использовать специальный прибор, который получил название анализатор герметичности цилиндров (АГЦ). Способ измерения аналогичен работе с компрессометром, но устройство фиксирует не показатель давления сжатия в цилиндре, а параметры вакуума.

При помощи данного устройства определяется наличие утечки через камеру сгорания, эффективность прилегания клапанов, выявляется прогар днища поршня, производится оценка состояния и степень износа гильзы. Также АГЦ позволяет оценить состояние поршневых колец, обнаружить закоксовку или залегание колец без разборки двигателя.

Замер компрессии бензинового и дизельного мотора

В списке общих требований для того, чтобы точно замерить компрессию, находятся:

  1. Двигатель должен быть прогрет до 80-90 градусов;
  2. Подача топлива должна быть обязательно отключена;
  3. Все без исключения свечи должны быть выкручены;
  4. Стартер должен быть абсолютно исправным;
  5. Аккумулятор необходимо полностью зарядить;
  • В случае с механической коробкой переключения передач можно включить верхнюю (повышенную) передачу, а также предотвратите возможность передвижения автомобиля. Для этого следует использовать стояночный тормоз и/или противооткатные упоры. Допускается также замер компрессии в положении рычага МКПП «нейтраль». В машинах с «автоматом» селектор устанавливается в режим парковки (Р).
  • Следующим шагом становится проверка состояния воздушного фильтра. Загрязненный фильтр перед замерами компрессии меняют на новый. Вторым способом является временное отсоединение от впуска трубопровода для подачи воздуха.
  • В бензиновых ДВС потребуется отключение системы зажигания. Для этого необходимо произвести отсоединение от прерывателя проводки для подачи низкого напряжения, которое подводится к катушке зажигания. Моторы, оборудованные распределителем зажигания, потребуют снятия с катушки главного высоковольтного провода. Указанный провод далее подсоединяют на массу.
  • Для эффективного отключения топливоподачи в конструкциях, которые включают в себя механический бензонасос, потребуется отсоединение топливной магистрали. Далее патрубок глушат. Для электробензонасоса будет достаточно убрать контакт с его реле.
  • После осуществляется очистка от грязи мест для установки свечей зажигания и производится снятие наконечников высоковольтных проводов со свечей. Затем свечи выкручиваются.
  • С выкрученными свечами потребуется осуществить несколько проворотов двигателя стартером. Процедура необходима для того, чтобы очистить цилиндры от возможного нагара и других отложений.
  • Последним этапом становится соединение компрессометра со свечным колодцем цилиндра. Измерять компрессию лучше с напарником, который выжмет до упора педаль акселератора. Педаль газа выжимается для того, чтобы замер компрессии производился с открытой дроссельной заслонкой, а сопротивление во впуске благодаря этому было снижено. С выжатой педалью мотор крутят стартером около 5 секунд. Необходимо следить за тем, когда на шкале появится самое высокое значение. Указанное значение отмечают и переходят к дальнейшим замерам в других цилиндрах мотора.

Что касается особенностей замера компрессии на дизельном двигателе, тогда:

  • Отключение подачи топлива в дизеле достигается путем отжатия вниз рычага отсечки. Данный рычаг находится на ТНВД. Вторым способом является отключение электромагнитного клапана, что также приведет к блокировке топливоподачи в дизельный ДВС. Указанный клапан находится на топливопроводе, который отвечает за подачу горючего.
  • Компрессометр в дизеле подключается через отверстия форсунок или свечей накала. Это зависит от того, до каких элементов удобнее добраться, а также соответственно рекомендациям для конкретного типа дизельного двигателя.
  • Для замера компрессии на дизеле потребуется особый компрессометр, который будет иметь соответствующий наконечник для надежного закрепления в отверстии форсунки или свечи накаливания. Порог максимального замера у такого компрессометра для дизеля должен быть выше сравнительно с бензиновым аналогом. Дизельный компрессометр должен иметь возможность фиксировать давление около 60 атмосфер.
  • При замере компрессии дизеля необходимость нажимать на педаль газа исключена. Дело в том, что в устройстве большинства дизельных моторов дроссельной заслонки нет. Отдельно стоят только дизели, которые имеют специальный клапан во впуске. Клапан необходим для создания разрежения. Разрежение обеспечит функциональность вакуумного регулятора и усилителя тормозов.

Подачу топлива нужно отключать для того, чтобы горючее не смывало так называемый масляный клин. Для прекращения топливоподачи можно воспользоваться одним из перечисленных способов отключения бензонасоса, ТНВД или форсунок. Свечи нужно обязательно выкручивать все.

Если осуществлять замер, выкручивая только свечу в одном цилиндре, тогда заметно увеличение сопротивления вращению коленвала. В момент прокручивания стартером это сопротивление приводит к снижению оборотов. При неисправностях батареи или слабой АКБ можно использовать пусковое устройство, хотя данный способ не рекомендуется.

Проверка компрессии в цилиндрах своими руками

Компрессия в переводе с лат. означает сжатие. Для автомобилистов компрессия в цилиндрах – это давление в конце такта сжатия. Первое и важное, для чего необходима проверка компрессии в цилиндрах – для диагностики состояния двигателя автомобиля без его разборки.

Как проверяется компрессия в цилиндрах своими руками

Давление в цилиндре двигателя ничего не значащая цифра для дилетанта или любителя. Опытный автомастер, измерив давление в цилиндрах двигателя, определит с достаточно точными параметрами степень неисправностей и износа деталей механизма клапанов и шатунно-поршневой группы двигателя.

Начнем с того, что проверку компрессии следует проводить в нескольких случаях. У вас упала мощность двигателя, вы проводили капитальный ремонт блока цилиндров или ремонт ГБЦ, значит проверка компрессии в цилиндрах – святое дело. В первом случае компрессия в цилиндрах проверяется обязательно, а во втором для контроля.

Чем проверить давление в цилиндре двигателя

С учётом того, что вы не держите СТО, то вам нужен компрессометр. Современные образцы компрессометров укомплектованы по последнему слову. В комплекте идут адаптеры (переходники), которые позволяют проводить проверку компрессии в цилиндрах двигателя на автомобилях любых марок (моделей).

Мотортестеры и компрессографы вас, по сути, интересовать не должны. Это приборы для коммерческого использования в автосервисе.

Помимо прибора, вам понадобится мануал именно по вашему типу двигателя, где указаны параметры стандартных показателей величины компрессии.

Проверка компрессии в цилиндрах своими руками

Порядок и правила проверки компрессии в цилиндрах любого автомобиля в ручном режиме, в принципе ничем не отличаются.

  • проверка компрессии в цилиндрах осуществляется на «тёплом» двигателе;
  • предварительно отключить подачу топлива в двигатель (отключение бензонасоса, форсунок);
  • выворачиваем все! Свечи, а не выборочно, как практикуют некоторые горе-мастера;
  • обязательное условие – полностью заряженная АКБ и исправный стартер;
  • проверка компрессии может осуществляться как при открытой, так и при закрытой дроссельной заслонке. Каждый из этих способов покажет свои результаты состояния двигателя. При открытой заслонке быстрее определяются такие дефекты, как: прогар поршня, закоксовывание колец, прогары или деформация клапанов и задиры на поверхности цилиндров; При закрытой заслонке изменение уровня компрессии говорит, чаще всего о таких неисправностях двигателя, как: зависание клапана, негерметичность из-за трещины в стенке камеры сгорания или прогара прокладки ГБЦ;

  • Начинаем проверять давление в цилиндре двигателя, поочередно. Стартером проворачиваем коленвал пока давление не перестанет увеличиваться. Записываем показания. Делаем сброс и так со всеми цилиндрами.

Компрессия в цилиндрах измерена, и что с этими цифрами делать?

Первое, что вы должны понимать, что результаты замеров – категория относительная. Вас интересует разница в показаниях для разных цилиндров, но никак не абсолютная величина компрессии. Таким образом, вы быстрее вычислите в каком именно цилиндре неисправность.

Пониженное давление в каком-либо цилиндре двигателя говорит о том, что, скорее всего: пригорели поршневые кольца или имеет место неплотная посадка клапанов в сёдлах.

В любом случае, пора закатывать рукава и приступать к ремонту двигателя.

Удачи вам, и пусть компрессия в двигателе вашего автомобиля всегда будет в норме.