Чем лучше шприцевать шкворня на газели?

Чем и как смазать шкворня, как часто шприцевать

Регулярное смазывание шкворней увеличивает срок службы подвески и защищает ее от износа. Поскольку данный узел не защищен от попадания воды и грязи, смазочный материал быстро вымывается. Шкворневая подвеска требует частого обслуживания, и чаще всего автомобилисты смазывают ее самостоятельно. Чтобы продлить ресурс данного узла, стоит применять смазочные материалы, опираясь на условия эксплуатирования.

  • Чем смазать шкворня
    • ТАД-17
    • Нигрол
    • Кальциевые смазки
    • Литол
    • ШРУС-4
    • Графитные смазки
    • Синтетические смазки
  • Как часто шприцевать шкворня
  • Как смазать шкворня — пошаговая инструкция

Чем смазать шкворня

Важно помнить устройство шкворня. Он представляет собой шарнир, обеспечивающий точное расположение поворотного кулака по отношению к мосту. Одновременно шкорень позволяет поворотному кулаку поворачиваться до определенного угла. Такой механизм применяется на высоконагруженных транспортных средствах, внедорожниках и старых моделях легковых авто. Неисправность этой детали подвески приводит к снижению управляемости автомобиля.

Схема переднего моста Камаза 4310

Обычно для смазки используют различные виды трансмиссионных масел. Их получают из остатков нефтепродуктов, смешанных с присадками. Эти варианты самые доступные по цене и продаются в любом автомагазине. Некоторые применяют более устаревшие модификации без улучшающих добавок, но их сложно найти в продаже.

Трансмиссионные масла достаточно жидкие, поэтому не забивают каналы, но и быстро вымываются. Зачастую водителям приходится чуть ли не ежедневно смазывать узел заново. Консистентные или пластичные мазки применяются реже, так как они могут со временем высохнуть и забить каналы.

ТАД-17

Расшифровка маркировки — масло трансмиссионное автомобильное долгоработающее. Маркировка по международной системе классификации — SAE 80W-90, она указывает на степень вязкости. В составе присутствуют присадки, снижающие вероятность появления задиров и предотвращающие образование пены.

Смазочная жидкость сохраняет свойства при температуре до +140 градусов. Она подходит для зимы, но не предназначается для сильных морозов, когда столбик термометра опускается ниже -25 градусов. Специалисты автосервисов отмечают, что наносить ТАД-17 неудобно по причине недостаточно густой консистенции.

Нигрол

Изначально так называли ныне устаревший вид трансмиссионного масла, не имевщий в составе присадок. Делился он на два вида — зимний и летний. Из-за высокого содержания смолистых веществ имел хорошие смазывающие характеристики. Но сильная вязкость приводила в повышению энергозатрат и загустению на морозе. В сильно нагруженных механизмах его использование не рекомендовано, так как он теряет свои качества.

Из-за исчерпания нафтеновых нефтей, выпуск этого масла в СССР был прекращен. Тем не менее, его до сих пор считают лучшим средством владельцы советских автомобилей, у которых есть старые запасы. Сейчас под названием «Нигрол» производится более современная смазка ТЭП-15 сине-зеленого цвета. Вязкостные характеристики у нее ниже, в составе есть уменьшающие износ присадки.

ТЭП-15 — аналог Нигрола

ТЭП-15 пользуется наибольшим спросом у владельцев авто со шкворневой подвеской. В отличие от консистентных смазок жидкость не смешивается с пылью, стремящейся прилипнуть к металлическим элементам. Некоторые автомобилисты смешивают это вещество с машинным маслом, так как густой состав бывает трудно набирать в шприц. Аргумент в пользу Нигрола — он рекомендован рядом автоконцернов, в том числе, для автомобилей Волга.

Кальциевые смазки

Состоят из жидкого масла с загустителем и присадками. Их характеристики определяются типом загустителя, обычно для этой цели добавляют мыла. Гораздо реже встречаются смеси с углеводородом и пигментами.

Литол

Высокопластичная смазка на основе машинного масла, загустителем выступает литиевое мыло. Самим термином «мыло» обозначают соли жирных кислот металла. Этот компонент имеет следующие положительные качества:

  • устойчивость к высоким температурам;
  • вязкость;
  • защита от ржавчины;
  • хорошо удерживается на металле.

Наиболее распространенным на отечественном рынке является Литол-24. Под таким названием выпускают свою продукцию разные производители, некоторые добавляют в состав присадки. Смазка не смывается водой и имеет стабильные параметры вне зависимости от механических нагрузок. Диапазон допустимых температур — от -40 до +120 °C.

Импортный аналог – Castrol LMX Li-Komplexfett. Его температурный диапазон от -35 до +175 °C. При этом стоит он дороже.

Castrol LMX Li-Komplexfett.

Однако стоит помнить, что литолы собирают влагу и увеличивают риск закоксовки. Зимой их не рекомендуется применять даже в смеси с другими видами смазочных материалов, так как они загустевают, а это не очень хорошо сказывается на работе автомобильных деталей.

ШРУС-4

Изготавливается на литиевой основе, как и вышеописанные материалы. Ценится за густую консистенцию, благодаря которой значительно упрощается процесс обработки элементов подвески. В отличие от средства Литол-24 содержит противозадирные присадки. Это свойство очень важно, так как под воздействием нагрузок смазанные детали могут продавливать масляную пленку. Из-за этого элементы прижимаются друг к другу, между ними возникают межатомные связи, появляются задиры.

Смазка Liqui Moly

Большинство автовладельцев приобретают ШРУС-4 различных брендов в банке или тюбике. Лучше обратить внимание на известные марки — «Газпром нефть» или «Liqui Moly». Желательно выбрать разновидность с добавлением дисульфида молибдена. Но стоит быть готовым к тому, что данный вариант обойдется в полтора раза дороже обычного лития.

Графитные смазки

Их получают путем смешивания солидола с измельченным графитом, заполняющим микроскопические неровности в металле. Частицы графита задерживаются в микротрещинах и еще больше снижают трение. У данной разновидности литиевых смазочных средств водоотталкивающие свойства выше, чем у стандартных литолов. Изготовленные по последним технологиям графитные смазки применяются при температуре от -40 до +400 °C. В зависимости от используемого загустителя, смазка может быть на органической или неорганической основе.

Графитная смазка Divinol Mehrzweckfett Graphitiert

Среди импортной продукции можно выделить Divinol Mehrzweckfett Graphitiert. Она обладает антикоррозионными и антифрикционными свойствами, подходит для высоконагруженных узлов. Пригодна для эксплуатации в температурном диапазоне от -30 до 130 °C.

Синтетические смазки

Качество зависит от того, какие базовые масла смешивались при изготовлении. Также каждый бренд разрабатывает собственный комплект присадок. Среди продукции описанной категории стоит выделить бренд Mobil. Нередко специалисты отмечают, что синтетика не требует такой частой замены, как средства на минеральной основе.

Графитная смазка российской марки Ойлрайт тоже относится к синтетическим. Она недорогая и может применяться в интервале температур от -20 до +70 градусов. Единственный недостаток — в сильные морозы состав густеет, что отрицательно сказывается на работе деталей авто.

Как часто шприцевать шкворня

Периодичность зависит от того, как часто автомобилист использует машину. В летний период рекомендовано обрабатывать шкворни не реже, чем через 3-5 тысяч километров пробега, при необходимости — даже чаще, вплоть до 1000 км. Обычно советуют производить шприцевание после поездок в дождливую погоду.

Зимой процедура может производиться один-два раза за сезон. Если появляются скрипы, лучше лишний раз смазать элементы подвески, чем ждать, пока она выйдет из строя.

Как смазать шкворня — пошаговая инструкция

При проведении манипуляций можно использовать шприц Жане. Но немало автолюбителей берут обычный медицинский. Ниже описан способ смазки шпринциванием без снятия тавотниц:

Сначала снимают колесо и подвешивают машину.

Далее необходимо подобраться к масленкам — верхней, средней и нижней. Для этого нужно вывернуть колесо, повернув руль вправо. Снимать колесо необязательно.

Необходимо зачистить масленки от пыли и песка железной щеткой.

Затем нужно раскрутить три гайки. Верхняя откручивается при помощи головки 7 мм, для средней и нижней нужно взять 8 мм.

Для шпринцевания берут обычный шланг от велосипедного насоса. Один его конец, который надевается на ниппель колеса, срезают. На другой стороне шланга есть резьба, ее вкручивают в отверстие, где была гайка.

Следующим шагом в шприц объемом 15-20 мл набирают смазку.

Шприц без иголки подсоединяют к шлангу. Затем нужно выдавливать содержимое, придерживая место соединения.

Если узел смазан достаточно, масло должно потечь из соседних соединений.

Затем поочередно смазывают две другие масленки.

После смазки сборку выполняют в обратном порядке, гайки закручивают обратно.

Второй метод выполняется со снятием масленок. Перед шприцовкой оба колеса поднимают при помощи домкратов. Мост вывешивают целиком. Таким образом, оба шкворня разгружаются.

Из крышки выкручивают тавотницу, металлические элементы зачищают. Далее берут шланг для шприцовки, у пистолета откручивают носик. Шланг с одной стороны прикручивается к пистолету вместо носика. Другая его сторона прикручивается на место снятой масленки.

В местах стыков будет вытекать старая смазка. После шприцевания прокручивают колеса в другую сторону и снова повторяют проведенную операцию. Так нужно сделать несколько раз, чтобы вышло загрязненное масло, смешавшееся с водой и песком. Когда из щелей начнет выходить чистая смазка, можно переходить к следующей тавотнице.

Иногда возникают проблемы из-за герметичности тавотницы. Когда на нее надевается носик, часть смазки вытекает. Другая распространенная проблема — при шпринцивании пробивает прокладку крышки. В таком случае важно сразу же поменять прокладку.

Также можете посмотреть полезные видео, в которых наглядно показан процесс смазки шкворней:

Вывод

Обычно автолюбители смазывают шкворни не реже, чем один раз за сезон. Чтобы не тратить деньги в автосервисе, можно произвести данную операцию самостоятельно. Если не следить за состоянием данного узла, в результате засорения смазочных каналов подвеска начнет работать в сухую. Уже через 5 тысяч километров появится неприятный скрип и ускорится износ трущихся элементов. Выбрать смазку из списка рекомендованных не так сложно, ведь у каждой есть специфические особенности, определяющие сферу применения.

Чем лучше шприцевать шкворня на газели?

Наверняка такая тема уже была.
Я даже искал. Но ответа на возникающие вопросы не нашел.

В мануале пишут — шприцуйте!
До какой поры, возникает вопрос.
Много споров относительно того чем и как часто. Кто чуть ли не после каждой поездки шприцует, кто раз в 30 000км.

Вот и интересуюсь:
1. Сколько? Как понять, что все что нужно зашприцевалось.
2. Откуда должна полезть старая смазка.
3. Как часто надо проделывать сию процедуру?
4. Литол 24 — это совсем плохо. Говорят, что лучше Шрус или от ЛиквиМоли.

Читайте также  Как выбить катализатор на приоре?

Простите за чайниковскую тему, однако консолидированной инфы не нашел нигде.

И вопрос вдогонку — при шприцевании шкворней через верхнюю масленку, смажутся ли шары поворотного кулака или их надо смазывать снаружи, обмазыванием?

4. Литол 24 — это совсем плохо. Говорят, что лучше Шрус или от ЛиквиМоли.

а чем плохо-то?
ну у кого деньги из карманов торчат — проще тогда уж не шприцеваться, а сразу машину другую купить 🙂

Лично я литолом-24 шприцую все по кругу. Если в грязь не езжу длительный период — не трогаю. Если езжу — то шприцую на глаз, когда мне кажется что уже пора.

а чем плохо-то?
ну у кого деньги из карманов торчат — проще тогда уж не шприцеваться, а сразу машину другую купить 🙂

Лично я литолом-24 шприцую все по кругу. Если в грязь не езжу длительный период — не трогаю. Если езжу — то шприцую на глаз, когда мне кажется что уже пора.

Кто что говорит.. Кто, что быстро коксуется, кто, что вымывается быстро, кто, что сегодняшний литол, это и не литол вовсе, а сопли какие — то.
В итоге купил ШРУСовую смазку — думаю, хуже не будет. Но не пробивает.
Что насчет остальных вопросов — если пробью, то сколько качать, через что должно полезть? Если качается и нигде не лезет, значит ли это, что лезет в мост и чем это грозит?

Попробуй горячим Нигролом сначала пробить.
Кашу маслом не испортишь, лишнее в кулак уйдёт. Нижний шкворень смазывается смазкой из кулака (или водой, если она там:)) Узнать её наличие можно, открутив один болт крышки нижнего шкворня. Можно потыкать в отверстие проволочкой, на предмет наличия, состояния смазки в ШОПКе.

Ммм.. Спасибо за советы всем, за горячий нигрол и кипяток. Будем траха. гхм..пробивать.
Но вот все же, откуда и что должно полезть, чтобы понять вообще, что оно пробилось, что все идет куда надо и что хватит качать )))

Ммм.. Спасибо за советы всем, за горячий нигрол и кипяток. Будем траха. гхм..пробивать.
Но вот все же, откуда и что должно полезть, чтобы понять вообще, что оно пробилось, что все идет куда надо и что хватит качать )))

сумлеваюсь я насчёт горячего нигрола. Каким маниром его туда подать да ещё так, чтоб он не остыл и в достаточном количестве? Ведь канал забит. Кипяток. Да и понятие «горячий». Шприц 70градС Вы сможете в перчатках удержать максимум полминуты.

Блин, мужики, ну а если пробьется — то, сколько туда запресоввывать — то. Все чего — то молчат. Откуда полезть должно?
Насколько я понимаю, емкость, которая шприцуется под шкворень, сообщается с пространством поворотного кулака, соответственно, признаком того, что «хватит», должно служить появление новой, вслед за старой, смазки из под манжеты шара? Или я неверно понимаю?

Вообще-то есть «поиск».

Я шприцую, пока не пойдёт чистая через отверстие болта нижней крышки кулака. Потом минут 10 кручу для выхода лишней. потом закручиваю болт на место.

Вообще-то есть «поиск».

Я шприцую, пока не пойдёт чистая через отверстие болта нижней крышки кулака. Потом минут 10 кручу для выхода лишней. потом закручиваю болт на место.

То есть просто откручиваем один из 4ех нижник болтов?
В мануале — то про это ничего не пишут, а я руководствуюсь в первую очередь им. Может потом и не идет, что я не открутил и старому просто некуда деваться..

Хуже точно не будет, тока ШРУС мне современный тоже не нравится.
Врочем и про литол все верно написано. Дрянь какая-то.

Нынешний наш ЛИТОЛ — дрянь никудышняя. Пользуюсь ЛИТОЛом от МОБИЛа (http://www.mega-oil.ru/catalog/prod.php?id_product=137&c=1)- разница разительная. Правда покупал ведро 20кг — так дешевле в 2,5 раза 🙂 — использую везде.

То есть просто откручиваем один из 4ех нижник болтов?
В мануале — то про это ничего не пишут, а я руководствуюсь в первую очередь им. Может потом и не идет, что я не открутил и старому просто некуда деваться..

Камасутра вообще предписывает разбирать кулак. Но это одно из редких исключений в ней, когда лучше сделать . по-другому.
Расход смазки на кулак: 0,4 кг. Так оно и есть примерно.
. там есть куда деваться, но лучше этого не допускать.

я провожу сие мероприятие раз в год, В прошлом году в каждую ШОПКу и верхний шкворень набил шрус-4 , можно сказать от души — цельный шприц 300-400г , в этом году туда же ушел шприц трансмиссионки :).
ПС плунжерный шприц давит 100-150бар имхо греть для «пробития» пробок масло совсем не обязательно.
ППС когда с новья в первый год шприцевал шковрень — литол шел вобще туго качков тридцать всего сделал — запарился весь.

Спасибо. По делу.

у меня не шприцуется. что делать?

а возможно имеется в иду ханто/патро шкворни без масленок

а возможно имеется в иду ханто/патро шкворни без масленок

Так ведь никаких указаний на это нет! Полагаем: стандарт.

Так ведь никаких указаний на это нет! Полагаем: стандарт.

ну так ручки прежнего хозяина могли поменять много чего , а новому владельцу не сообчить

да и сам текст с такой формулировкой.
вот если б было примерно так написано -я такой-то такой-то ,имею то-то и то-то , весь уже изъе. ся с масленками и шприцами , в шприце заложено то-то , качаю так-то , а каменный цветок не выходит

пресмасленка рабочая. чере нее масло качается. снимал накладку ч болта которую держат. по середине как я понял шкворень. в нем в центре отверстие вот туда не проходит смазка. там в центре как шарик какой-то не пускает

Вы разве чертёж узла или деталировку из каталога не смотрели?! Всё есть в библиотеке на сайте.
Или фото дайте, чтоб народ не гадал. А то кто знает: может там обломыш штифта.

чертеж мне не понятен.

.. а он есть? Чертёж в студию!

.. а он есть? Чертёж в студию!

вот такого плана шкворень. не пойму как через него шприцевать. где болт вкручен-там внутри типа шарика. думаю он не пропускает смазку. тогда вопрос как шприцевать? картинка не моя. но аналагичная

вот такого плана шкворень. не пойму как через него шприцевать. где болт вкручен-там внутри типа шарика. думаю он не пропускает смазку. тогда вопрос как шприцевать? картинка не моя. но аналагичная

Всё прекрасно шприцуется . На крышке стоит маслёнка.

вот такого плана шкворень. не пойму как через него шприцевать. где болт вкручен-там внутри типа шарика. думаю он не пропускает смазку. тогда вопрос как шприцевать? картинка не моя. но аналагичная

На фото обычный втулочный шкворень. Отверстие, в которое вкручен болт, глухое со вторым сверлением сбоку — именно через него подаётся смазка к втулке. Никакого шарика внутри быть не должно, но возможно дно отверстия вы приняли ошибочно за шарик. Впрочем также вероятно, что там обломок штифта, который вставлен в шкворень и головкой входит в сверление в крышке, чем предохраняет шкворень от проворачивания в корпусе кулака.
Разберитесь внимательнее.

Наверняка такая тема уже была.
Я даже искал. Но ответа на возникающие вопросы не нашел.

В мануале пишут — шприцуйте!
До какой поры, возникает вопрос.
Много споров относительно того чем и как часто. Кто чуть ли не после каждой поездки шприцует, кто раз в 30 000км.

Вот и интересуюсь:
1. Сколько? Как понять, что все что нужно зашприцевалось.
2. Откуда должна полезть старая смазка.
3. Как часто надо проделывать сию процедуру?
4. Литол 24 — это совсем плохо. Говорят, что лучше Шрус или от ЛиквиМоли.

Простите за чайниковскую тему, однако консолидированной инфы не нашел нигде.

И вопрос вдогонку — при шприцевании шкворней через верхнюю масленку, смажутся ли шары поворотного кулака или их надо смазывать снаружи, обмазыванием?

Спасибо.
Особо усердствовать до усеру не надо.Смазка не полезет наружу а пойдет в чулки и ГП.Сию процедуру делают два три качка через 5-7 т.км.Если сильные морозы ,то можно трансмиссионным маслом.Неплохо врезать пресс масленку на крышку нижних шкворней.Пресс масленки при частой езде по грязи лучше менять.

Значится шариковые шкворня.
Вот через это отверстие куда ввинчен болт и идет смазка.Вопрос второй.Кто выложил эту фотографию колхоза по снятию шкворня.А потом всей толпой орем что крузаки и роверы рулят за такие деньги?Зубы ему в штакетник превратить не глядя и рученки шаловливые повыдергивать за такие антисоветы,тем более за такие фотографии,как не надо работать.Что нельзя простейший сьемник изготовить?А потом орут что во всем москали виноваты.Как меня злят некоторые колхозники,»кпп в поле на пупке» или монтажками шкворни поковырять,или того хуже кувалдой и зубилом полечить УАЗ.

Я начинаю смутно догадываться, что там стоят ТАКИЕ (http://www.drive2.ru/cars/uaz/3159/3159/aleksejar/journal/73426/#comments) шкворни?! Это же прямое и неприкрытое вредительство! Я потрясён. shock::shock::shock:
О способе демонтажа на фото я вообще не говорю — сходит к дантисту и вставит. Или хоть оставшийся глаз беречь станет. Это мелочь. Заживёт как на собаке. Но такие шкворни ведь напрочь убьют корпуса.

Возник вопрос, а если на нижний шкворень поставить крышку с прессмаслёнкой, не будет ли туды при езде по говнам затекать вода и прочие прелести?. Да и обновлять смазку в шкворне будет удобнее.

Читайте также  Как правильно ухаживать за салоном автомобиля?

Так и делают, в смысле нижняя крышка тож с масленкой. А как вода туда попадет, там же шариком закрыто отверстие в масленке. Ну по ходу, можно вместо масленки болтик вкрутить

Что нельзя простейший сьемник изготовить?

Его и готовить не надо-выкрутил из крышки пресс-масленку-и готов съемник.

Позволю себе с Вами не согласиться. Поставил такие шкворни 10 лет назад (просто других тогда почти не было, кроме штатных). это грубо около 300 тыс пробега. До сегодняшнего дня регулировал изъятием прокладок 2 раза, всего удалено по 6 тонких прокладок на каждом кулаке, люфтов пока практически нет. Шприцую весной и осенью по 10 -15 качков обычного литола.
Маленькая хитрость: перед смазкой надо разгрузить шарик шкворня, т.к. смазка подаётся через центральное отверстие прямо к нему, и если он плотно приработался, то под нагрузкой прижат к верхней части шкворня и как-бы перекрывает смазочное ответстие.

В чём же их преимущество. У меня заводские «грибки» работают с одной регулировкой после 150-ти тысяч (одна или две тонкие прокладки) и пробег уже в районе 250-ти тысяч за 7 лет. Прокачка без хитростей вообще, два раза в год. :confused::confused::confused:

Как часто нужно шприцевать шкворня на газели

В 50й записи выкладывал подробный отчет, об установке усиленных крышек шкворней. В этой части то же самое, только работа со шкворнем с водительской стороны + пару ньюансов от меня.
Откручиваем колесо, вывешиваем морду (чтобы можно было легко крутить руль, если понадобится), обязательно под балку ставим чурки, доски и всё что можно, чтоб машина не упала на вас. В моем случае теплоблоки.

Железной щеткой по металлу тщательно очищаем верхнюю крышку и всё вокруг-работайте в чистоте, и вам приятно и грязь в канавку втулки не попадет. И тут ньюанс от меня. Хотя мой совет пригодится тем, кто не может найти усиленные крышки и пытается шприцевать с заводскими. Решил я напильником пройтись по поверхности кулака, где верх шкворня и вот результат на фото ниже:

Как прекрасно видно-поверхность вся кривая. Почти в этом кроется вся причина невозможности прошприцевать шкворень со стандартной крышкой-она просто не прилегает плотно, вот и давит из под прокладки, где темные места-соответственно там есть расстояние.
Трём напильником дальше:

Спустя 10 минут, картина чуть лучше. Но всё равно, рядом с канавкой есть темные пятна-это не есть хорошо. Трём дальше:

И лишь спустя 20 минут работы напильником, вы можете сказать-да, теперь поверхность более менее ровная. Можете ставить новую прокладку, накидывать заводскую крышку и, молясь, пробовать шприцевать. Но если у вас в канавках во втулке грязь (как была у меня везде), то вам помогут только усиленные крышки:)

Дальше я очистил канавку от стружки, очистил поверхность кулака, накинул новую усиленную крышку, очистил от ржавчины болты, смазал их графиткой и неспеша, одновременно притянул крышку. Дальше всё просто: не ставя тавотницу, набиваем шприц Литолом, закручиваем гибкий шланг в крышку шкворня и в шприц, перекрестясь, начинаем неспеша давить. Через пару секунд слышу маленький взрыв и остатки старой смазки полезли из под кулака сверху. Шприцуем до тех пор, пока не пойдет более менее чистая смазка из под всей окружности кулака, иногда проворачивая руль влево-вправо до упора.

Половина дела сделана;)
Переходим к нижней крышке. Тут как всегда всё печально. Аж душа в пятки уходит.

Вычищаю всё оттуда, плюс очистителем карбюратора и тоненькой проволочкой прочищаю канавки во втулке, для успокоения души. Проделываю те же самые операции, что и с верхней крышкой

Практически все владельцы автомобилей «Газель», обслуживающих свою машину самостоятельно, не прибегая к услугам сервисов сталкиваются с проблемой шприцевания шкворней передней подвески.

Имеющиеся в продаже шприцы, как правило малоэффективны в силу невысокого качества их исполнения. Во время данного процесса смазка пробивается из под крышек шкворней, из тавотницы не попадая по месту назначения. Вашему вниманию предлагается самодельный шприц для ремонта Газели, разработанный гаражными умельцами, изготовление которого у опытного токаря займет не больше часа.

Схема достаточно наглядно представлена на рисунке. Подходящий шланг от стандартного шприца легко купить в любом автомобильном магазине.

Перед работой набиваем изготовленную конструкция смесью солидола или литола с ТАД 17, в пропорциях 20 к 1 соответственно, после чего, не поддомкрачивая автомобиль, отворачиваем тавотницу и подсоединяем шланг (резьба этих узлов совпадает).

Закручивая болт подаем смазку в шкворень до выхода излишков, после чего повторяем операцию с остальными тавотницами. Удобство и простота очевидны.

На Газели как часто шприцевать шкворня? Периодичность? Чем лучше?

  • Вибрация руля при торможения! SOSSSSSSSSSSSSS
  • выбор тормозных дисков
  • Лобовое стекло
  • диагностика коробки для пежо
  • ходовая Volkswagen Passat (B3/B4)
  • на горячую не заводиться пока газ в пол не нажмешьи то надо долго крутить?

Шкворня? А это что?

Шкворни, которые нужно смазывать – эти детали которые есть на грузовых машинах и прочих на базе грузовых, также на машинах с высокими вездеходными возможностями.

Раз в 2 недели.Обычный литол,просто щприцуй почаще.

Это 5-8 тыщ пробега, или чаще?

Можно шприцевать, можно не шприцевать. Руль тяжёлый будет. Я шприцую в среднем – раз в 5 тысяч.

В данном вопросе всё зависит от загруженности автомобиля и интенсивности его эксплуатации. Так, например, большегрузные спец автомобили требуют ежедневной прокачки шкворней.

У меня Газелька прошла 298 тыщ на родных шкворнях, шприцевал каждые 3-5 тыщ! Руль крутился пальцем.

Шкворня шприцуй литолом,он жирный и не вымывается водой. Крестовины же лучше смазкой №158,это та которая синяя. В герметичных полостях лучше её нет. У меня крестовины уже 130 тыс. и думаю ещё походят.

Последнее время шприцую шкворня смазкой МОБИЛ тёмно синяя в тюбе, до неё использовал ШРУС .

Газелевские шкворня нужно смазывать смазкой погуще, это не легковушка и там подшипников нет. Втулки и шайбы. Шприцую Литолом.

Замена крышек шкворней Газель на усиленные, шприцовка шкворней

Решил заменить крышки шкворней на усиленные, так как при предпоследнем смазывании шкворней две крышки, а точнее прокладки хорошо пропускали! В этот раз одна стала гнать смазку из пресс-маслёнки сразу через себя.
Объездив три магазина нашёл как раз те что хотел:

И чего мелочится, таких 4-ре штуки

Первым делом надфилем обработал все производственные заусенцы и убрал грязь. Был немного расстроен отсутствием граверов в комплекте и посредственностью пресс-маслёнок (в итоге пресс-маслёнки были заменены тоже на угловые, но с углом 90 градусов… по двум причинам, 2 из комплекта развалились в руках и не держались, как бы я их не закручивал, а оставшиеся 2 для возможности смазать шкворень нужно было выкручивать… ну их нах в общем).
Столкнулся с проблемой чрезмерной длины болтов, которые шли в комплекте с крышками из-за чего один болт, имея запас по ходу в 2-3 мм, у меня свернулся и пришлось его высверливать… хотя вроде толком я его не тянул. Плюнул, стал менять остальные крышки, справа верхняя крышка встала как литая, попробовал смазать… хрен… отвернул, посмотрел, всё норм, опять завернул и опять хрен… мату от меня было минут 5! Было уже темновато и валил снег, решил вместо установки фонарей и плёнки над собой отложить всё на завтра.
С утра сходил за метчиком на всякий случай, аккумуляторную дрель-шуруповёрт позаимствовал и в путь… сначала выверлил болт, прошёлся метчиком… поставил крышку, прокачал, всё норм.
Началось самое интересное, почему не качает казалось бы идеально вставшая крышка? В итоге получилось что шкворень слишком высоко был установлен с завода и уплотнительная резинка уплотняла больше чем ей отводилось. Вооружившись головкой на «19» и небольшой «машкой» прессанул шкворень газели ниже. В итоге всё идеально встало и смазалось!
Один минус остался, на одной крышке оказалась хреновая резьба под пресс-маслёнку в чём я убедился при смазывании.
Вот так вот было:

И поближе, на фото видно что крышки реально толстые, после фото на маслёнки надеты резиновые наконечники от штуцера прокачки цилиндра сцепления:

Посмотрев на заводские крышки, могу сказать что сами крышки не тонкие и не гнуться, а прокладка которая использована – очень плохая. Если бы на заводе модифицировали прокладку и крышку, тогда бы когда газелисты так не возились с ними.

Нижние шкворня прошприцевались хорошо, а вот верхние, не смотря на усиленные крышки отказались продавливаться и смазку погнало через них. При чём одновременно и справа и слева!
Я конечно подлезал иногда, пытался шприцевать, опять таки низ хорошо, а верх никак!(
Нужно решать проблему.

Из нагрузки только вес колеса!)
Открутил с лева верхнюю крышку, там вот такая ситуация:

Резинку выдавило, недостающий кусок не нашел

Сама крышка деформирована давлением!(

Принято решение поменять обе верхние крышки. Но вот ведь блин, не нашёл я такие же в блистере, которые ставил

Пришлось купить тоже усиленные, но непонятно какого производителя:

Тоже типа усиленные…

Заодно решил перейти на шланг вместо пресс-маслёнок:

С виду симпатичный, гарантия год.

Шланг вроде качественный, даже гарантия год, но вот резьба не понравилась, мелковатый зубец и после 4 шкворней на резьбе следы износа!(
Вот старая и новая крышка в сравнении:

Слева новая, справа старая (та что в блистере продаётся)

В новой крышке сама резинка получше на первый взгляд и канавка под неё глубже. Но крышки прокачивания не выдержали, металл оказался совсем сырой!( Выровнял молотком старые крышки и поставил новые резинки.
Попробовал смазкой пробить шкворня, не получилось. Крышки снова пучит, резинку выдавливает.
Взял масло гидравлическое, требуемого результата не получил.

Читайте также  ЦСП или гипсокартон что лучше?

И вот она старая добрая солярка! После пол литра солярки, час времени и сопутствующих факторов левый шкворень сдался:
Ещё немного промыв шкворень газели шприцанул, какая же это желанная картина:

Правая сторона не требовала экспериментов и сдалась раньше, соответственно всё благополучно.
Ну как бы результат:

Полиуретановые сайлентблоки на газель

В последнее время, стал замечать, что при движении, даже по небольшим неровностям и швам асфальта, задняя подвеска

Особенности замены и обслуживания шкворней на Газели

Передняя подвеска автомобилей Газель – рессорная, на передней оси устанавливается массивная литая балка.

  • 1 Шкворни на Газель
  • 2 Замена шкворней на Газели своими руками
  • 3 Снятие передней балки Газель
  • 4 Как проверить люфт в шкворнях Газель
  • 5 Как ухаживать за подвеской Газель
  • 6 Замена шкворней на газели своими руками: видео

Соединение балки с поворотными кулаками – шкворневое, шкворни поворачиваются вместе с кулаками в бронзовых втулках, которые запрессованы в кулаки. Сама подвеска отличается высокой надежностью, но при условии, если она регулярно смазывается. Замена шкворней на Газели при нормальном уходе требуется через 70-120 тыс. км пробега, но если подвеску не шприцевать, большой люфт в соединениях может появиться и через 20 тыс. км.

Шкворни на Газель

Шкворневое соединение применяется в передвижной технике очень давно – оно использовалось еще в повозках и конных экипажах. Шкворневая подвеска устанавливается на автомобилях Волга и УАЗ, на грузовиках ГАЗ 53/ 3307, КАМАЗ, ЗИЛ.

На автомобили Газель для ремонта подвески продаются ремкомплекты, в стандартный набор входит четыре бронзовые втулки и два шкворня. Промышленностью также выпускается ремкомплекты нового образца, в них втулки заменены на игольчатые подшипники. Цена ремкомплекта с бронзовыми втулками находится в районе 900-1700 рублей, с самими запчастями проблем никаких нет – их можно купить практически в любом специализированном автомагазине.

Также в автомагазинах продаются полные наборы, в которые входят:

  • клинья (2 шт.);
  • сферические втулки (2 шт.);
  • шкворни (2 шт.);
  • резиновые уплотнители (2 шт.);
  • прокладки заглушек (2 шт.);
  • бронзовые втулки (4 шт.);
  • шайбы;
  • гайки.

Часто автовладельцы коммерческих автомобилей ГАЗ интересуются, сколько стоит ремонт шкворней на Газели. Следует отметить, что сама работа по замене шкворней (ЗШ) достаточно трудоемкая, требует немалых физических сил и времени. Расценки на работы по ЗШ в автосервисах разные, цена зависит от уровня станции техобслуживания, региона (местонахождения), степени сложности замены. Здесь дело в том, что в запущенных случаях (когда подвеска долго не смазывалась) шкворни практически не выбиваются из своих посадочных мест, и тогда приходится полностью снимать переднюю балку в сборе, при разборке применять газовую горелку. Стоимость ЗШ на авто Газель в среднем начинается от 2-2,5 тыс. рублей за одну сторону, цена замены может доходить и до 10-12 тысяч рублей.

Замена шкворней на Газели своими руками

В связи с тем что ЗШ стоит недешево, многие автовладельцы коммерческих авто делают подобную работу своими руками. Здесь мы рассмотрим, как поменять шкворни самостоятельно со снятием и без снятия самой подвески. Сначала рассмотрим, как выполнить работу без снятия балки.

Производим разборку, выполняем ее в следующей последовательности:

  • ставим автомобиль на ровную площадку, использовать яму или автоподъемник необязательно, но очень желательно, чтобы был бетонный пол. В любом случае основание должно быть жестким, иначе машина просто провалится, вдавится в землю;
  • ослабляем болты передних колес, поддомкрачиваем каждую сторону, подставляем опоры (козелки) с обеих сторон. Одним словом, вывешиваем «передок» Газели;
  • откручиваем два болта суппорта, который находится с внутренней стороны тормозного диска, с помощью отвертки прожимаем тормозной цилиндр, чтобы освободить колодки;

  • откидываем суппорт на тормозном шланге в сторону;
  • отсоединяем скобу суппорта;
  • отворачиваем болты крепления заглушек шкворневого соединения (сверху и снизу);
  • выбиваем клин;
  • берем кусок железного прута, подходящего по толщине, и кувалдой выбиваем шкворень сверху вниз. Очень часто шкворень намертво закипает в теле передней балки, поэтому выбить его на месте порой просто невозможно. Когда передняя подвеска не снята, нормально размахнуться кувалдой мешает колесная арка, расстояния для размаха недостаточно.

    Если есть газовая горелка, можно как следует прогреть соединение, и возможно, шкворень стронется с места. Сняв поворотный кулак с одной стороны, точно такую же операцию проделываем с другим кулаком.

    Поворотную цапфу (кулак) после демонтажа можно разобрать, но это делать вовсе не обязательно.

    Снятую цапфу зажимаем в тиски, по очереди выколачиваем из тела верхнюю и нижнюю бронзовые втулки. Так как втулки не понадобятся, их можно выколачивать как угодно, главное – не повредить посадочное место под них. Можно взять железную плоскую отвертку или бородок, от одного края сплющить втулку, а дальше она из кулака выпадет сама.

    Выбив обе старые втулки, устанавливаем на место новые детали, заколачиваем их в посадочные места поворотной цапфы с помощью кувалды. Бить, как на рисунке снизу, не рекомендуется, лучше втулки на место осаживать через проставку.

    Установив на место втулки, круглый напильником делаем заход на них сверху,

    затем разворачиваем их разверткой 25 мм.

    Здесь очень важно не прослабить втулку – пройдя разверткой один раз сверху вниз, нужно примерить шкворень по месту. В идеале шкворень должен заходить в свое посадочное место очень плотно, с молотка (легким постукиванием). То, что шкворневой палец сидит плотно – это нормально, по ходу эксплуатации автомобиля он очень быстро разработается. А вот прослабление здесь недопустимо, в этом случае быстро появится люфт, и в скором времени подвеске опять будет необходим ремонт.

    Вместо простой развертки можно воспользоваться регулируемой разверткой или шариком, следует учитывать, что диаметр шара должен быть 24,7 мм, не больше. Если втулку пробивать шариком диаметром ровно 25 мм, в шкворневом соединении практически сразу же появится люфт.

    Перед разворачиванием отверстия разверткой или шариком втулку нужно обязательно смазать (моторным маслом, также можно использовать и литол). Установив втулки, ставим поворотные кулаки на свои места. Со сборкой обычно проблем никаких не возникает, самое главное в ЗШ – отсоединить поворотные кулаки от балки.

    Снятие передней балки Газель

    Если выбить шкворни на месте никак не получается, приходится снимать балку целиком. Делаем это следующим образом:

    • так же, как и в рассматриваемом выше варианте, снимаем колеса, вывешиваем переднюю ось автомобиля;
    • от суппортов с обеих сторон отсоединяем тормозные шланги;
    • снимаем тормозные суппорты;
    • демонтируем передние амортизаторы;
    • отсоединяем от балки длинной рулевую тягу вместе с рычагом;

    с каждой из двух сторон отсоединяем по четыре гайки крепления балки к рессорам;

  • выкатываем балку, снимаем с нее поворотные кулаки.
  • Дальше производим ЗШ. На снятой подвеске даже тяжелым молотком выбивать шкворни очень удобно, а при очень резком сильном ударе и большой кувалде с места стронуть можно практически любой самый «мертвый» шкворень.

    Как проверить люфт в шкворнях Газель

    Есть определенные признаки, по которым можно понять, что в шкворнях на Газели появился люфт:

    • происходит неравномерный преждевременный износ протектора шин;
    • в подвеске появился стук;
    • автомобиль плохо слушается руля.

    Проверить подвеску на люфты достаточно просто, для этого необходимо вывесить машину на домкрате и покачать каждое колесо сверху вниз. Если люфт ощущается (более 2-3 мм), необходимо вставать не ремонт.

    Газель – машина очень живучая, и даже с люфтами в подвеске может ездить довольно долго. Но с разбитыми втулками эксплуатировать авто крайне нежелательно, могут быть нехорошие последствия:

    • разобьется посадочное место под втулки в передней балке, тогда сама балку придется менять, а она стоит недешево;
    • резина быстро износится, придется менять колеса;
    • ездить на Газели с большими люфтами опасно, можно попасть в аварию.

    Как ухаживать за подвеской Газель

    В заводской инструкции прописан регламент периодичности смазывания подвески на Газели – через 15 тыс. км пробега, но бывалые водители советуют набивать смазку в шкворневые соединения приблизительно через каждые 5-8 тыс. км. Смазка существенно продлевает срок службы шкворней, с регулярным шприцеванием детали могут проходить без ремонта до 150 тысяч километров. Смазывать соединения нетрудно, главное, не лениться это делать.

    Шприцевание производим следующим образом:

    • устанавливаем автомобиль на яму или подъемник;
    • подготавливаем шприц – набиваем его литолом;

    находим верхнюю пресс-масленку, и шприцом в нее заканчиваем смазку;

    затем набиваем смазку в нижнюю пресс-масленку, предварительно масленки следует очистить железной щеткой от грязи;

    Такие масленки имеются с каждой стороны передней оси автомобиля. Но здесь есть один нюанс – даже новые пресс-масленки литолом порой не пробиваются. Надежнее производить шприцовку с помощью гибкого шланга. Поступаем следующим образом:

    • выкручиваем масленку из заглушки, вместо нее закручиваем гибкий шланг;
    • другой конец шланга устанавливаем на шприц;
    • шприцом закачаем в шкворень литол.

    Закачивать смазку необходимо до тех пор, пока она не начнет выступать из соединений. Сначала будет идти грязь, но нужно дождаться, когда из соединений начнет появляться чистый литол. Промазав шкворень, выкручиваем шланг, устанавливаем на место пресс-масленку. Так смазываем все четыре точки на подвеске.

    Шланги для шприца продаются в автомагазинах, они стандартные, и должны подходить по резьбе.

    У автовладельцев насчет смазки мнения расходятся, некоторые хозяева Газелей считают, что же такие шкворневые соединения необходимо промазывать густым трансмиссионным маслом, например, ТАД-17. Все-таки литолом или другой консистентной смазкой Газель шприцевать надежнее – «трансмиссионка» слишком жидкая, из шкворней она быстро вытекает. А вот на «Волге» шприцуют в основном нигролом (ТАД-17), для этого можно использовать даже не слишком грязную отработку.