Пилотный свет что это такое?

Просто о студийной съемке. Настройка фотоаппарата и вспышек в фотостудии. Часть 2

Главная страница » Блог фотографа • Статьи о фотографии » Просто о студийной съемке. Настройка фотоаппарата и вспышек в фотостудии. Часть 2

  • В первой части мы разобрались с тем, что такое светотеневой рисунок.
  • Самое время поговорить о технических настройках.
  • В третьей части речь пойдет о насадках на студийные вспышки (модификаторах света).

Как настроить фотоаппарат в студии

ISO 100. В студии достаточно яркие источники света. Нет смысла поднимать ISO, теряя качество.

Выдержка должна быть не короче 1/200. При более коротких выдержках в кадре вы будете видеть темную полоску, оставленную шторкой фотоаппарата (подробнее об этом мы говорим на втором уроке курса «Старт»). Однако не все производители студийного оборудования умеют синхронизироваться с фотоаппаратом при выдержке 1/200. В зависимости от студийных вспышек вам нужно поставить на фотоаппарате либо 1/125, либо, 1/160 либо 1/200. Какую конкретно – нужно спрашивать у администратора конкретной студии. Можно конечно поставить выдержку и длиннее чем 1/125, но смысла в этом нет. Импульс вспышки короче 1/125 и при более длинной выдержке кадр не будет светлее, поскольку сама студийная вспышка уже перестала светить. А вот паразитная засветка из окна или от лампы визажного столика при длинных выдержках прилететь может. Итак, выдержка в пределах от 1/125 до 1/200.

Диафрагмой вы можете регулировать общую яркость кадра, поэтому решаем отдельно для каждой сцены.

Баланс белого. Большинство студийных вспышек выдает импульс с температурой примерно 5500 кельвинов. Опять же, можно спросить у ассистента в студии, какая температура у вспышек. Но к сожалению, не все это знают точно.

Вариантов настроить ББ несколько:

  • Если в фотоаппарате можно поставить цветовую температуру в кельвинах – ставите 5500 и просто, нажав на кнопочку, смотрите на результат и решаете, в какую сторону крутить, если не угадали.
  • Если в фотоаппарате нельзя поставить температуру в кельвинах — ставите значок «солнышко» или «вспышка».
  • Замеряете ББ по серой карте. В роли серой карты может также выступить белая поверхность софт-бокса*. Обращаю внимание, что замер нужно проводить во время срабатывания вспышки, а не при свете из окна, освещающем софт-бокс. И софт бокс должен в кадре выглядеть слегка недосвеченным, не белым и не чёрным, а скорее серовато-белым. Подробно о том, как замерять ББ мы говорим на пятом уроке курса «Старт».

*Софт-бокс это насадка на студийную вспышку, которая даёт мягкий свет и часто выглядит как большой ящик на проволочном каркасе с одной белой стенкой. Подробнее о студийных насадках и о софтах в частности мы будем говорить дальше.

Устройство студийных вспышек

Студийный источник света состоит из трех основных элементов:
Собственно сама вспышка (1), которая крепится на стойке (2). Источник светит достаточно маленькой площадью и соответсвенно дает жесткий свет, который подходит отнюдь не для всех съёмок, и чтобы его преобразовать и направить так, как задумал фотограф на этот источник надевают насадки (3).

Так выглядит стойка, на которую крепится студийная вспышка. Стойку можно отрегулировать по высоте, поднимая или опуская вспышку. А на самой вспышке есть винт, позволяющий регулировать угол наклона. Таким образом, вспышку можно, например, поднять вверх и светить сверху вниз.

Вместо стоек в студиях иногда используют подвесную систему. В этом случае вспышка свисает с потолка. Поскольку подвесная система стоит значительно дороже стоек, она встречается реже, но работать с ней удобнее.

Так выглядит подвесная система.

На этой фотографии студийная вспышка. Внизу крепление на стойку. Впереди стекло, сквозь которое и светит вспышка. Не все производители закрывают лампу–вспышку стеклом.

На фото ниже студийные вспышки на стойке с насадками, регулирующими характер освещения. Подробнее о насадках на вспышки мы поговорим в третьей части статьи.

Основная задача вспышки — выдать короткий импульс в то время, когда фотограф нажал на кнопочку. По сути, работает так же, как ваша вспышка на камере, только ею можно светить из нужной фотографу точки, и за счет насадок характер света может быть разным (мягким, жестким, и т.д.).

Внутри студийного источника света (студийной вспышки) две лампочки. Одна лампа-вспышка выдает короткий импульс, когда фотограф нажимает на кнопку. Вторая светит всё время и выключается за мгновение до того, как сработает лампа вспышка. Вторую лампу называют лампой постоянного света (она же пилотная лампа).

Зачем внутри источника две лампы? Если бы была только лампа вспышка – фотограф видел бы светотеневой рисунок уже на фотографии только после того, как нажал на кнопку. Намного удобнее видеть сразу, до съемки, — сразу, где будет тень, а где свет. Именно для этого в источниках работают лампы постоянного света и фотограф может заранее видеть, что получится в кадре. Лампы постоянного света в студийных вспышках называют пилотными.

Чтобы постоянный свет не смешивался с импульсным, пилотный выключается перед тем, как откроются шторки фотоаппарата, и после этого срабатывает импульсный свет.

Какие кнопки и регуляторы есть на студийных источниках света?

На всех студийных источниках есть регулятор мощности вспышки, который меняет яркость.

На этой картинке переключатель мощности находится на задней панели вспышки в центре в виде круглого вращающегося регулятора. Но даже в разных моделях вспышек у одного и того же производителя элементы управления могут находиться в разных местах. Вполне нормально спросить у ассистента в студии, где регулировать мощность вспышки и попросить показать кнопки управления.

Как правило, если вы меняете яркость вспышки, пропорционально меняется и яркость пилотного света, для того, чтобы фотограф видел реальную картину. Привязку яркости пилотного света к яркости импульсного можно отключить или выключить пилотный свет вовсе. Лично я перед съемкой проверяю, меняется ли яркость пилотного света, когда я меняю мощность импульса. Мне удобнее сразу видеть, что происходит со светотеневым рисунком.

Также на студийных вспышках можно выбрать способ синхронизации с фотоаппаратом. Синхронизация может производиться по радиоканалу. Для этого, в горячий башмак фотоаппарата (гнездо для вспышки) одевается радиопередатчик, а в студийной вспышке находится приемник. Второй стандартный способ синхронизации студийной вспышки и фотоаппарата — это реакция вспышки на резкий перепад яркости в помещении. В студийной вспышке есть свето-ловушка и если она включена, то вспышка сработает при резком изменении яркости в помещении. Например, если сработает другая вспышка. Существуют инфракрасные синхронизаторы. Они ставятся в горячий башмак фотоаппарата и когда фотограф делает кадры, эти синхронизаторы дают вспышку света в инфракрасном спектре, который не влияет на общий свето-теневой рисунок, поскольку практически невидим матрицей фотоаппарата, зато студийные вспышки запускает. У инфракрасных синхронизаторов есть недостатки. Если студийная вспышка спряталась в углу или за декорацией, она может не «увидеть» инфракрасный сигнал. Кроме того, иногда на глянцевых поверхностях от инфракрасных синхронизаторов остаются красные блики в кадре.

В современных студиях обычно используют радиосинхронизаторы. Иногда радиоприемник вешают на одну вспышку, а остальные «ловят» перепад яркости и срабатывают запускаемые той, на которой висит приемник синхронизатора. Но это иногда. Чаще на всех вспышках есть приемник радиосинхронизатора.

Когда вы приходите в студию — вам выдают уже настроенный синхронизатор и, вам нужно его просто надеть на ваш фотоаппарат и можно начинать съемку.

Звуковое подтверждение готовности к работе.

После того, как вспышка пыхнула, ей нужно какое-то время чтобы перезарядиться (пол секунды / секунда). Когда вспышка перезарядилась и готова к работе, она подает звуковой сигнал – пищит.

Сброс заряда при снижении мощности.

Обычно студийная вспышка после включения за пол секунды / секунду накапливает заряд, после этого она готова выдать этот заряд в виде светового импульса. Чем больше заряда накопит вспышка, тем ярче она пыхнет. Сколько этого заряда накапливать, вспышка «решает» в зависимости от того, какое значение установлено на регуляторе мощности (яркости) импульса.

Если вы хотите увеличить мощность – крутите регулятор и вспышка накопит больше заряда.

А если вспышка накопила заряд, а вы после этого уменьшите мощность – ей потребуется сбросить часть накопленного заряда. В современных вспышках, если вы уменьшаете заряд, вспышка сразу после уменьшения сама пыхает, сбрасывая «лишнее электричество». Но если в студии не новые или дешевые вспышки, вам после уменьшения мощности нужно нажать кнопку «тест», чтобы сбросить лишний заряд. Если этого не сделать ничего страшного не произойдет. Просто первая фотография, сделанная после уменьшения мощности, будет пересвечена, поскольку пых будет на той мощности, которая была еще до уменьшения. А дальше вспышка будет выдавать уже ту мощность, которую вы поставили.

Читайте также  Скат радар что это такое?

У меня иногда спрашивают, может ли встроенная в фотоаппарат вспышка запустить студийные.

Да, но важно понимать, что накамерная вспышка может запустить студийные только в режиме «мануал». Если в вашем фотоаппарате есть возможность включить на вспышке режим «мануал» — можно установить встроенную в фотоаппарат вспышку на минимум. Тогда она не будет вмешиваться в светотеневой рисунок, но её импульса будет достаточно, чтобы запустить студийные источники. На студийных включаем свето-ловушку и спокойно работаем.

Если же встроенная в фотоаппарат вспышка может работать только в TTL и режима «мануал» у неё нет — без танцев с бубнами запускать ею студийные источники света не получится. В TTL накамерная вспышка выдает два импульса. Первый – тестовый, когда шторки фотоаппарата еще закрыты. Соответственно студийные вспышки запустит тестовый импульс, а ваш фотоаппарат еще не снимает в это время. Он снимает во время второго основного импульса. Но так как студийные вспышки среагировали на первый тестовый импульс, то в момент основного импульса, когда фотоаппарат снимает, студийные вспышки будут перезаряжаться и не сработают.

На многих фотоаппаратах встроенная вспышка не умеет работать в режиме «мануал» только TTL. Но это не проблема, в каждой студии есть несколько синхронизаторов и вряд ли вам понадобится использовать накамерную вспышку для синхронизации со студийными. Если вы всё же хотите знать танец с бубнами как запускать студийные вспышки накамерной TTL-ной — читайте здесь.

Основные кнопки и регуляторы на студийной вспышке.

  1. Регулятор яркости
  2. Включение / выключение светоловушки (синхронизации по изменению яркости в помещении)
  3. Включение / выключение пилотного света
  4. Отключение привязки яркости импульсного и пилотного света.
  5. Включение / выключение звукового подтверждения того, что вспышка зарядилась.
  6. Радиоканал. Нужно чтобы вспышка и синхронизатор работали на одном канале. Канал настраивается отдельно на вспышке и отдельно на синхронизаторе.
  7. Кнопка «тест». По нажатию этой кнопки вспышка срабатывает. Такая кнопка есть и на вспышке, и на синхронизаторе.

А почему у меня…

Черная полоса сбоку кадра? Слишком короткая выдержка – поставьте 1/125 точно спасет ситуацию, возможно подойдет и 1/200, но короче уже не вариант.

Студийная вспышка включена в сеть, но не срабатывает? Проверьте на одном ли она канале с синхронизатором. Если не знаете, как проверить – зовите администратора студии.

Просветим про свет: что же брать, чтобы не «перебрать»?

(начинающему предметчику, озадаченному вопросами выбора и приобретения источников света)

Да, вот и осыпаются неспешной чередою краски осени, а день становится короче. И хотя неугомонному человеку с фотокамерой любой закуток – «локация», а самая кислая погода – «режимное время», рано или поздно он обращает свои фотопомыслы на съёмку комфортную, всесезонную и безумно интересную – предметную. Побродив по сайтам фотохудожников, будущий творец натюрмортов и прочих предметных композиций неизбежно проникается идеей ваяния собственной «нетленки», причем, прямо на дому, и бодро приступает к делу.

И пусть первые результаты радуют только самого автора и его ближайшее окружение, наш фотобоец не падает духом, однако вскоре начинает понимать, что одной устремлённости тут будет маловато, и хорошо бы подкрепиться ещё знаниями и специфичной матчастью.

За пунктом первым он смело идёт в соответствующие профильные группы и курсы (благо в эпоху инета есть, у кого поучиться дистанционно) и там же получает исчерпывающий перечень потребного оборудования и прочей атрибутики.

Вот на этом этапе, понимая естественное стремление новичка быстрее «взять быка за рога» (а перед этим «затовариться» всем необходимым «по полной»), я и хочу поделиться парой соображений, которые на самом старте помогут избежать ненужных затрат и бесполезной суеты.

На перепутье за матчастью : «АБВГД» или «ЁКЛМН»?

Не претендуя на всеохватность темы, речь пока поведу лишь о свете. Именно этот вопрос чаще всего волнует начинающих натюрмористов-предметчиков, и хотя отдельные советы по нему можно найти в сети, будет, видимо, неплохо изложить материал «в одном флаконе» и исходя из своего личного опыта.
Итак, — «куда бежать, за что хвататься?», «покупать брэнд «АБВГД» или «ЁКЛМН»?», «а мощность 200, 300, 400 или миллион?», «а регуляторы кнопочкой или крутилкой?», «а софтбоксы, горшки, снуты, цветные фильтры – какие и сколько?», «а что про синхронизаторы?», — и, наконец, — «а на кой мне вообще всё это надо?».
Крайний вопрос самый простой: если вы захотели заняться предметкой, то ответ очевиден и безальтернативен, а если уже снимаете как Эдуард Крафт или Игорь Сахаров, то всё предыдущее не актуально – у вас есть имя, опыт, знания и студия с полными комплектами от Broncolor.
Поэтому пойдём в начало, но прежде, чем углубляться в конкретику, проведём маленький тест: попробуйте ответить, какое и насколько «навороченное» оборудование было использовано для съёмки вот этих натюрмортов //35photo.ru/fincher, а также отдельных предметов из соответствующего альбома на ресурсе https://fotosky.ru/sky-island/albums/ ?

Правильный ответ – наипростейшее: импульсные стробы от китайского производителя в количестве до 3-х штук, 200 дж, с примитивными аналоговыми регуляторами мощности.
А кто-то заметил бы существенную разницу, будь то же самое снято на брэндованный «супер-пупер-свет»? Сильно сомневаюсь.
Отсюда первый важный вывод: берём обычный бюджетный набор из минимум двух источников, при этом особо не циклимся на конкретном производителе — китайские братья по разуму научились штамповать разные варианты с очень схожими характеристиками и приличным качеством.
Важно лишь, чтобы стробы имели байонет Bowens (это существенно расширяет выбор подходящих модификаторов) и имели мощность не ниже 200 дж (если хотите совсем конкретно, то я, например, использовал и Raylab Axio Rx-200 и Lumifor Amato Lx-200 и даже накамерные Yongnuo – о них мы ещё поговорим отдельно).

Почему не меньше двух?
Это вполне ясно: один источник резко сужает выбор вариантов освещения, необходимых для воплощения того или иного замысла, а некоторые идеи делает вообще нереализуемыми. Попробуйте, в частности, повторить съёмку банального штопора из открытого урока Эдуарда Крафта (есть в сети), так, чтобы отрисовать контур изделия, положить на него блики, формирующие объём, и при этом активный цветной фон сделать градиентным. Можно, конечно, поскакать с бубнами, поисхитряться с отражателями, перехватывая свет основного строба, но это будет криво, плохо управляемо и как бы «на соплях», что неизбежно скажется на результате.
Безусловно, есть множество сюжетов, которые при известной доле смекалки можно обыграть одним активным и парой-тройкой пассивных источников (я и сам не раз поступал именно так), и даже извратиться, снимая несколько кадров с разным положением этого единственного светила с последующим коллажированием и наложением. Но разумно ли это? Нет. И живой органичности фотографии не добиться, и возни выше крыши. Скажу больше – даже имея два источника, вы очень скоро ощутите потребность в третьем. В общем, свет – не та опция, на которой надо экономить. И даже если не станете далее работать с предметкой, ещё один строб (а лучше – ещё два) всегда пригодится и лишним уж точно не будет (для классической портретной съёмки, например).

К вопросу о кнопочках

Теперь самое время подсказать про «кнопочки», «крутилки», индикацию цифрами и про прочие моменты управления приборами:
наличие или отсутствие цифрового индикатора на маломощном стробе абсолютно некритично – вы будете настраивать свет в каждом конкретном случае не от «циферок», а от реально получаемого промежуточного результата. Аналоговый регулятор мощности, например, на Amato-200 в этом плане предельно нагляден и практичен: до упора влево – минимум, до упора вправо – максимум, промежуточные положения отмечены стопами. Одно движение – и внесена необходимая коррекция (гораздо быстрее, чем тыкать в кнопочки, последовательно перебирая все значения до достижения желаемого).
Присутствие пилотного света обязательно (а на всех перечисленных выше и им подобных приборах он присутствует), а вот рефлексировать по поводу его отдельных регулировок не сто́ит — реальная картинка от вспышек всегда будет несколько отличаться, ибо «пилоты врут» и дают представление о том, как ляжет свет, лишь в первом приближении.
Подбирать нужный свето-теневой рисунок вы всё равно будете путём нескольких подходов.
В общем, договорились:
стробов не меньше двух, за дорогими не гонимся, покупаем в магазине (или интернет-магазине), которому можно в случае чего предъявить претензии и оперативно поменять товар.
Как правило, комплектные варианты выходят дешевле. И всё там довольно полезно – софтбоксы, снуты, рефлекторы, цветные фильтры, стойки (а без них, ясное дело, никак), да и удобный кофр под всю эту канитель имеется. Не берите только комплекты с зонтами – вещь для предметки совершенно бесполезная в силу малоуправлямости «зонтичного» света.
Очень также желательно, чтобы к рефлекторам были соты, а к софтбоксам – гриды: это важные аксессуары для более точной и направленной работы со световыми потоками. Не переживайте, если они не включены в набор – их можно заказать отдельно и за смешные деньги (в частности, было здесь: https://ru.aliexpress.com/item/7-Standard-Reflector-D..).
И, конечно, стробы поттребуется чем-то запускать, и тут синхронизаторы нам в помощь.
Один на аппарат, один на вспышку и – вуаля! – импульс полетел по радиоканалу (рекомендую, как более устойчивую, именно радиосинхронизацию, а не инфракрасную).
Понятно, что минимально необходимо иметь два таких устройства (они, к слову, парой и продаются) — остальные стробы зажгутся по сигналу от собственных встроенных светоловушек.

Читайте также  Гидронатяжитель цепи змз 409 какой лучше?

Вместе с тем, для надёжного срабатывания (особенно в ярко освещённой дневным светом комнате или студии) лучше подключать по синхронизатору к каждой вспышке – тут уж смотрите сами по своему бюджету. Покупать дорогие не имеет смысла, вполне справляются со своими задачами бюджетные девайсы, типа Yongnou RF-603 (не забудьте только при заказе выбирать модификацию именно под вашего производителя фотоаппарата – Nikon, Canоn и т.п.).

Не ведемся на дорогую «заморозку»

Если вас заинтересует «заморозка» динамических сцен – съёмка всплесков, падающих капель, разлетающейся с кисточек пудры и т.п., то сходу кидаться в лабаз за покупкой стробов с коротким импульсом — типа Einstein-640 по 50 тыс. рублей за штуку, будет верхом неразумности.
На первых порах для вполне порядочных снимков сгодятся простейшие накамерные вспышки, поставленные на минимальную мощность (в этом случае они имеют предельно короткий импульс, причём кратно меньший, чем обычные студийные стробы, которые мало пригодны для того, чтобы четко остановить мгновение).
И что мы получаем в итоге нашего разговора?
А то, что критично значимо во всём этом деле – просто начать снимать с пусть даже минимальным стартовым оборудованием. Исходя из получаемых результатов и набираемого опыта, вы очень скоро поймёте, что ещё требуется докупить, и спокойно доформируете свой арсенал — вас же никто никуда не торопит.
Последовательно продвигайтесь от урока к уроку, учитесь видеть и понимать свет. Вот это и есть самое главное: художник нарисует картину даже простым карандашом, дилетант же, хоть увешай его фирменными кистями да красками, круче «Сеятеля» из «Двенадцати стульев» ничего не выдаст. Вот такая «икебана»!
Желаю успехов в постижении основ предметной съёмки, творческого подъёма и отличных снимков!

Пилотный свет для портативных вспышек

Несколько недель назад в комментариях к статье «Современная «домашняя» фотостудия» возник у нас разговор про отсутствие пилотного света в портативных вспышках. Есть такое ограничение по сравнению со студийными моноблоками, и, казалось бы, тут нужно просто смириться и пользоваться другими преимуществами маленьких вспышек.

[information]Покупка в магазине Strobius Shop: FalconEyes VL-100[/information]

Но в пятницу я заехал к одному поставщику в Киеве и увидел у них интересную новинку от компании FalconEyes — лед-фонарик Speedlite Partner VL-100. Причем, там (у поставщика) он позиционируется как помощник подсветки автофокуса и небольшой самостоятельный источник света. А я сразу увидел прямое назначение — попытка дать всем стробистам получить пилотный моделирующий свет для мобильных портативных фотостудий.

Фонарь очень просто устанавливается на вспышку при помощи идущего в комплекте резинового ремешка и через несколько секунд может быть готовым к работе.

Кнопка включения находится в задней части, она большая и запускать лед-подсветку удобно, на мой взгляд все сделано именно для работы с такой установкой. После включения загораются две встроенные лед-лампочки:

Не могу сказать, что свет очень мощный — на глаз я бы его определил как 60-80Вт лампочка, не больше. Но для съемки с неярким внешним освещением будет вполне достаточно. Причем на работу вспышки лед-подсветка не будет оказывать какого-то сильного влияния, потому что мощность спидлайта по определению выше. А если снимать на маленьких значениях, то цветовая температура лед-а близка ко вспышечной.

Управление FalconEyes Speedlite Partner VL-100 очень простое — кнопка включения запускает лед-посветку, кнопка теста батареи сверху показывает оставшийся заряд. Есть еще одна кнопка «Hard Light», при нажатии на которую интенсивность света лед-фонарика увеличивается практически в два раза, но после 7 секунд VL-100 автоматически отключается. Наверное для сохранности заряда батареи — я пока еще не до конца понял эту логику. Может, у кого есть мысли?

А вот так примерно выглядит работа пилотного света при включенном внешнем освещении:

Питается FalconEyes VL-100 от маленького Li-Ion аккумулятора NB-2LH/2L (аналог Canon NB-2LH, NB-2L для компактных фотокамер), который идет в комплекте. Так же в коробочке поставки можно найти зарядное устройство для этого аккумулятора и небольшой 15-ти см софтбокс (лично мое мнение по таким модификаторам можно узнать в статье «Насадки на накамерную вспышку«).

Вы знаете, первые впечатления очень неплохие. Вот только с ценой пока что непонятно — поставщик пока что еще не сформировал окончательно, но устно мне озвучили розницу в районе $70. C одной стороны — недешево, но с другой — исполнение очень качественное, и альтернатив я пока что не встречал.

Буду тестировать дальше — посмотрим, как VL-100 себя покажет в реальных съемках. Если есть какие-то вопросы — задавайте в комментариях..))

Оборудование для фотостудии

1. Студийное оборудование. Виды источников света.

Студийное оборудование можно разделить на два вида: импульсные и постоянные источники света.
Импульсные и постоянные источники света равносильно используются в фотографии, студийной и выездной съемках. Также, в практике съемок, фотографы пользуются комбинированным светом (импульсный и постоянный одновременно).
На световых приборах импульсного света дополнительно устанавливают лампы постоянного света (пилотный свет). Лампы постоянного (пилотного) света используют для подсветки объекта, улучшения фокусировки, предварительной визуальной оценки освещения объекта съемки, анализа светотеневого рисунка.

Одним из наибольших преимуществ использования постоянного света является визуальное представление картинки до съемки. Преимуществом импульсного света являются: большая энергия светового пучка, низкая энергопотребляемость.

1.2. Световые приборы

Выделим два вида световых импульсных приборов:

Моноблок — вид импульсных вспышек, в котором осветительный прибор и управляющее отделение находится в одном блоке. Моноблоки удобные в транспортировке, имеют небольшие габариты, работают от сети или аккумулятора.

Генератор – состоит из двух составляющих: генератора (управляющего блока) и лапового блока. Генератор может устанавливаться на полу или крепиться к штативу. Генератор обладает рядом преимуществ над моноблочной системой, но имеет увеличенные габариты и вес.

1.2.1 Характеристики световых импульсных приборов. Настройка фотокамеры перед съемкой исходя из характеристик световых приборов.

Световые приборы, которые используются в студии, имеют ряд характеристик, которые следует учитывать при организации съемочного процесса и настройки камеры. Выделим некоторые из них:

— Цветовая температура. Измеряется в градусах по Кельвину (̊ К) и обычно изменяется в пределах 5500 – 5600 ̊ К. Цветовая температура напрямую связана с понятием Баланса белого (WB). При настройках параметра камеры следует выставить на выбор один из режимов баланса белого:
— по вспышке
— по белому листу
— солнечный свет
— 5600 ̊ К
Следует учитывать, что наличие мощного постоянного света (пилотного) для подсветки объекта может давать дополнительные цветовые наложения из-за разности цветовой температуры постоянного (3200 ̊ К) и импульсного (5600 ̊ К) света. Потому, в некоторых импульсных приборах во время срабатывания импульсного света происходит автоматическое отключение постоянного (пилотного) света.

— Энергия импульса. Измеряется в Джоулях (Дж) и обычно в небольших студиях имеет значение от 100 до 1000 Дж. Мощность энергии импульса возможно узнать из маркировки светового прибора. К примеру, Hensel Expert D 1000 имеет энергию импульса в 1000 Дж.

— Наличие постоянного света (пилотного) от 60 – 1000 Вт в зависимости от мощности светового прибора.
— Длительность импульса. Время свечения лампы вспышки. Заявлена в технических характеристиках вспышки. Обычно длительность импульса студийных вспышек равна 1/800 секунды. Для «замораживания» объектов используют вспышки с коротким импульсом (от 1/2500 сек). Чем выше энергия импульса вспышки, тем длиннее импульс вспышки.
— Время перезарядки. Учитывается при съемке динамических объектов.
— Байонет – место крепление световых насадок на вспышку. Есть стандартизированные крепления (Bowens, Hensel и др). Под определенные марки световых приборов подходят определенные насадки.

1.3. Насадки на световые приборы

Наличие дополнительных насадок на световые приборы расширяет возможности использования источников импульсного и постоянного света. В зависимости от используемой насадки можно получить мягкий по свойствам или жесткий световой пучок, рассеянный (заполняющий) или направленный. Правильный подбор световых насадок позволит получить желаемый результат в съемке.
Перечень наиболее распространенных световых насадок с мягким световым пучком направленного и рассеянного действия:

Читайте также  Как пользоваться педалями на механике?

Софтбокс – наиболее распространенная световая насадка квадратной или прямоугольной формы. Включает в себя каркас из прутьев, на который натягивается специальный материал. Передняя часть закрыта тканью, выполняющей роль экрана, рассеивающего световой поток. Внутренняя поверхность софтбокса имеет отражающий слой. Как правило, на внутреннюю поверхность наносят серебреное металлизированное или просто белое покрытие, при этом внешняя часть обычно черного цвета.

Октобокс – восьмиугольная круговая насадка. Изготавливается по принципу софтбокса. Создает мягкий рассеянный свет заполняющего действия. Часто используется при Beauty съемках для получения равномерного освещения, со слабо выраженным свето-теневым рисунком.

Стрип-бокс – источник мягкого света направленного действия. По конструкции напоминает софтбокс, но по размерам имеет вытянутую форму с шириной до 30-40 см. Стрип-боксы в основном используют для изготовления ростовых портретов.

Зонты – используют для мягкого распределения света. Очень слабые тени. Зонты бывают двух типов, работающие на просвет и на отражение. Зонты на просвет имеют маленькую отражающую способность из-за полупрозрачности ткани и применимы, когда необходимо одновременно уменьшить влияние импульсного света и создать заполняющую подсветку. Зонты на отражение имеют плотную поверхность с большими отражающими способностями. Они удобны в эксплуатации и являются самой простой и удобной световой насадкой. К недостатку можно отнести – невозможность образования узконаправленного пучка света.

Также, существуют световые насадки с жестким световым пучком направленного и рассеянного действия. Основное их преимущество состоит в том, что они могут применяться как самостоятельно, так и в сочетании с другими насадками (с зонтами, фильтрами и т.д.). Подобные насадки формируют направленный пучок света.

«Портретная тарелка» “Beauty Dish”. Благодаря конструктивной особенности “портретной тарелки” свет получается одновременно сконцентрированным и мягким. Это одна из самых популярных насадок при съемке в стиле Fashion.

Фоновые рефлекторы. Для освещения фона используют специальные по форме рефлекторы, которые не только равномерно распределяют свет, но и помогают исключить нежелательное его попадание в объектив фотокамеры.

Тубус – это насадка на рефлектор конической формы для создания плотного и узконаправленного пучка света. Тубусы применяют для выделения деталей на объекте или фоне. Тубусы могут использоваться параллельно с сотами (соты — дополнительная насадка на тубус), что дает на выходе почти параллельные лучи света.

Шторки — для регулировки светового потока и представляют насадку с 4-мя подвижными кулисами. Шторки используют для освещения фона и управления контровым светом.

Дополнительные элементы и аксессуары:

Цветные фильтры. Изменяют цвет светового луча. В отличие от фильтров для объективов, которые действуют на весь кадр, насадки устанавливаются на отдельные светильники и позволяют точечно менять цвет освещения.

Синхронизирующие устройства. Для связи фотокамеры и источника импульсного света используют синхронизирующие устройства. Они бывают нескольких типов: радио- и инфракрасные синхронизаторы, синхрокабель. Также в студии, при отсутствии синхронизатора, возможно синхронизироваться по внешней вспышке, которая установлена в M режиме.
Радиосинхронизаторы самые удобные в управлении и, поэтому, самые популярные в фотостудиях. Для передачи управляющего сигнала используют радиоканал.

Инфракрасные синхронизаторы осуществляют синхронизацию, используя инфракрасный канал связи. К недостаткам следует отнести малый радиус действия подобных устройств.
Синхрокабель – кабель, который соединяет камеру и источник света. Не во всех камерах есть гнездо для подключения синхрокабеля.

Что такое импульсный свет для фотостудии и чем он хорош?

Здравствуйте, фотолюбители. С вами вновь Тимур Мустаев, ваш проводник в мир фотографии и всего, что с ней связано. И главная тема дня – свет, а именно: импульсный свет для фотостудии. Если вы хотите стать профессионалом и брать коммерческие съемки, зарабатывать своим любимым делом, тему освещения никак нельзя пропустить.

Давайте разберемся, что это, выделим его достоинства и недостатки, определимся, какой выбрать и т.д.

Студийное освещение

Основное деление типов освещения сводится к естественному (уличному, свету солнца и так далее) и искусственному (электрические устройства).

Об особенностях работы с солнечным светом можно много говорить, но нас интересует второй вариант, в частности его подвид – импульсное освещение.

Также существуют источники постоянного света (ПС), о котором мы чуть ниже тоже расскажем, но углубляться не будем, так как про него есть отдельная статья.

Плюсы и минусы

Импульсный свет (ИС) в студии используется чаще постоянного, нередко их комбинируют, особенно если нужно осветить большой сюжет или хотят создать сложный светотеневой рисунок.

Как у того, так и у другого есть свои преимущества и недостатки. Чтобы понять принцип их действия, рассмотрим оба в сравнении.

  • Плюсы. Постоянный свет горит всегда, его поэтому называют пилотным. Из этого следует, что он подходит и для съемки видео. Примером могут быть разные прожекторы. Импульсный же, выдавая короткие световые импульсы, срабатывает только вместе с щелчком камеры, а значит, экономен по энергии.
  • Минусы. Здесь все наоборот: пилотный свет очень нагревается и сам, и греет окружающее пространство, энергозатратен. В свою очередь, выбирая импульсный, вы не увидите раскладку света и тени на модели. Помимо него, нужно будет другое освещение в помещении.

Оборудование

Оборудование ИС еще включает в себя генераторы или моноблоки. В первом случае это профессиональные световые головки, для такого света у фотографа есть пульт управления, где он включает тест, режим, мощность, звук и т.д.

Другой вариант не так “крут”. Представляет собой прибор на штативе, и регулируется все вручную; плюсы – доступная цена, возможность синхронизировать свет через накамерную вспышку.

Чаще в студиях разного уровня я встречаю, конечно, обычные насадки. Это могут быть и металлические, более жесткие по свету рефлекторы, и мягкие, рассеянные софтбоксы из ткани. А здесь уже и стрит- , и окто- , и прямоугольные модели к вашим услугам.

Преимуществом или все же ограничением является факт необходимости для импульсного источника не только электричества, но и синхронизатора, который связывает устройство и фотокамеру: импульс посылается одновременно с моментом срабатывания затвора.

Виды синхронизаторов

  • Синхрокабель, то есть провод для соединения вспышек и камеры. Имеет стабильный сигнал, низкий по цене, но не всегда удобный – физически он мешает перемещению.

  • Ик-трансмиттер, который подключается к горячему башмаку на фотоаппарате. Также довольно недорогой. Имеет главный недостаток: сигнал может прерываться, и он действует только в небольших помещениях, в прямой видимости.

  • Радио-синхронизатор. Более современный вариант, работает по радиоканалу. Аналогично крепится сверху на камеру (к горячему башмаку). Ему доступен большой радиус связи, что обеспечивает фотографа свободой движения.

  • Накамерная вспышка. Конечно, хоть она всегда под рукой и ее импульс легко настраивается, но мощность у нее самая маленькая. Среди минусов также то, что помимо остального света, она будет неприятно бить в глаза модели.

Приобретение импульсного света

Ну что, загорелись идеей приобрести ИС? Сразу скажу, это не так дешево. Сильно влияет бренд и само содержание. Важно знать, что входит в полноценный комплект импульсного света, купить тогда уже проще.

Например, в наборе обязательно присутствуют несколько импульсных приборов, стойки, разумеется, кабель питания и возможно синхронизаторы (нередко разного типа), а также сумка для всего. Но чаще всего синхронизаторы покупаются отдельно. Помимо этого, есть вариации софтбоксов, зонтов и насадок. Чем дороже – тем больше возможностей для фотографий.

Если вас устраивает цена вопроса, которая колеблется от 30 тысяч и выше, то стоит купить – вещь для фотографа нужная. Иногда умельцы обходятся собственными силами и делают приспособления для фотографии своими руками. Это нельзя будет считать профессиональным оборудованием, но оно вполне может помочь сделать фото достойного уровня.

Нередко в качестве студийного импульсного света используются внешние вспышки от фотокамер. Обычно, их необходимое число не меньше 2-х. Они также крепятся на стойки и при помощи синхронизаторов, срабатывают от спуска затвора. Скажу сразу, результат от них получается весьма неплохой.

В отношении ИС сложно что-то советовать. По своему опыту, довольно легко можно сделать небольшой бокс с постоянным светом для предметной съемки или организовать ПС для фотосессий портретов в домашних условиях. За объектами для импульсного освещения лучше все-таки идти в специализированные магазины, или же их заказывать в надежных фирмах по интернету.

Ну как заинтересовались импульсным светом? А хотите узнать больше, что может ваш фотоаппарат? Тогда, предлагаю вашему вниманию видео курс « Цифровая зеркалка для новичка 2.0 » или « Моя первая ЗЕРКАЛКА ». Очень много практических примеров. Очень хороший и грамотно выполненный видео курс. Благодаря ему, узнаете очень многое про свой зеркальный фотоаппарат.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для фанатов NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для фанатов CANON.

На этом у меня все. До свидания, до скорой встречи на моем блоге! Подписывайтесь и приглашайте друзей!