Ручной тормоз какие колеса блокирует ниссан?

Nissan Note Крошка Енот › Бортжурнал › Почему блокируются задние колёса?! о_О

В последнее время стала замечать что у машины совсем не держит ручник. Стала затягивать потуже, позже и вовсе стала оставлять машину на передаче для подстраховки. Меняла масло в сервисе, рассказала о проблеме — глянули, попытались отрегулировать ручник, но сказали нужно разбирать задние барабаны. Заранее купила задние тормозные колодки, заваливаю все в тот же уже полюбившийся мне сервис: «спасите, помогите, ручник не держит, на днях по перевалам поеду, вылечите плиз машину!» Сервис: «Ок, сделаем!»

Барабаны снимались ооочень тяжко, за мои 5 лет владения автомобилем туда никто ни разу не лазил. Вскрытие показало что колодкам кирдык, будут ставить мои новые. Чтобы не мешаться мастерам ушла домой, живу рядом.

Забираю машину: за установку колодок 700 рубликов. Ну и типа все ок, езжайте по перевалам. И прозвучала странная фраза о том, что ручник сейчас слабоват, но позже сам подрегулируется… Ну я же балбес, сказали все ок, и я поехала домой собрать сумки в поездку.

Утром собираю ребят по городу: машина как каталась с ручником так и катается… то есть после сервиса как-то ничего не изменилось… Но меня же уверили что все будет хорошо, рюкзаки уже собраны и мы поехали. По дороге никаких проблем не было.

Спустились с Кату-Ярыка, покатались по долине Чулышмана… и вот он долгожданный страшный подъем на перевал… Первый подъем самый затяжной, самый крутой и со множеством ямок и камней… В прошлый раз я поднималась на первой передаче, обороты около 3х тыщ с копейками и мы медленно но верно ползли на перевал… В этот раз что-то пошло не так… на первом подъеме как раз на этих ямках Енот жутко буксовал и ни в какую не хотел забираться вверх((((( Уже воняло резиной, обороты около 5 тыщ… Я уже думала скатываться назад, но СТРАШНО! Кто бы на этом перевале — поймет… Я решила во что бы то ни стало мы заедем! Но мы не едем… буксуем… в один момент мне показалось что я пробила все 4 колеса((( но вот мы ползем, ползем и как-то вдруг стало легче, и мы можно сказать дальше уже забираемся «с ветерком» ))).

В том, что мы так буксовали, винила себя за то что недостаточно разогналась, но видимо проблема была в другом… Забрались, отдыхаем…

Едем в Балыктуюль. Дорога «терка» поэтому ползу неспеша, жалея машинку со скоростью около 20 км/ч… Тут вдруг какой-то глухой звук и машина колом… не едет, то есть движок рычит, передние колеса загребают, а заднюю часть будто парализовало — или как кто ручник дернул или за что-то зацепились… Попросила друзей глянуть что происходит — со стороны прекрасно видно что задние колеса не крутятся … передние крутятся, задние колом… Не знаю в чем логика, но первая мысль попробовать отъехать назад… едет… Пробую вперед поехали… Такой глюк случился еще пару раз до Улагана.

В Улагане нашли один-единственный более-менее адекватный автосервис — снимаем барабаны: из правого выпадает назову его «фиксатор» тормозных колодок с пружинкой. Вот это штука на фото:

Сломалась какая-то штучка которая этот фиксатор там удерживала, в общем пришлось что-то там приварить, уж простите, не знаток я в этом деле. Мастер уверил что так будет надежно, до Барнаула точно доедем. Снимаем второй барабан: там вообще ахтунг — мало того что эта штука выпала, ее еще и перемолотило в этом барабане… при чем так, что она пробила дыру в чугуне и часть ее торчала снаружи(((

Мастер как-то умудрился собрать этот раздолбанный «фиксатор» опять где-то что-то приварил и запросил за работу 2 тыщи. На мой взгляд многовато, а что поделаешь, спасибо что машина теперь на ходу)

Конечно, после таких «приключений» настроение у всех подиспортилось и мы решили двинуть в сторону дома, а запланированный «Марс» и Курайская степь с величественным Северо-Чуйским хребтом автоматически отложились на следующую поездку.

Скорей всего дыру в чугуне пробило как раз на том при подъеме на перевал … Т.к. когда на прямой дороге вдруг блокировались задние колеса я сразу же останавливалась… А на перевал получается мы заезжали на «парализованном» Еноте. На Кату-Ярык на переднем приводе с заблокированными задними колесами! Как мне жалко машину… это же такое издевательство над переднеприводным пузотером…

В Барнауле в сервисе сказали что исправят косяк полностью за их счет… Пока не было возможности попасть к тем самым мастерам, т.к. не попадала в их смену…

Да, конечно, есть и мой косяк в том что я на неисправном автомобиле поехала в горы… но меня уверили в том, что ручник разработается и с барабанами все ок… а я наивная дурочка поверила… Повезло нам с енотом что по трассе такое не произошло на скорости… а если бы при обгоне…

Вот такие дела… не знаю как теперь доверять автосервисам…

Nissan Note 2007, двигатель бензиновый 1.4 л., 88 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Nissan Note, 2016

Nissan Note, 2014

Nissan Note, 2017

Nissan Note, 2017

Комментарии 28

У вас на втором снимке видно- регулятор сломан/ только замена. Нет пластины медной на регуляторе.

Регулировку ручника лучше делать при вывешенной задней оси.
Купите или найдите книгу по эксплуатации ниссан ноут третий рим . Там все расписано . Есть и электронные версии. Если колесо заблокировалось — то советую сразу перебрать — меньше вопросов и проблем потом.
У дырки ПОСМОТРИТЕ- ВРОДЕ КРАЯ РОВНЫЕ И НЕ РВАНЫЕ — ЗАГЛУШКА ТАМ НАВЕРНОЕ БЫЛА.Сервис должен восстановить щиток до первоначальной . Если что можно и щиток за недорого подогнать, только пересыл за ваш счет.

При затягивании ручником 7-8 щелчков до полной остановки проверка/ причем левое и правое должно тормозить одинаково и правое и левое / например на 7 щелчке ручника. БАРАБАН С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ ПОЧЕМУ НЕ СФОТАЛИ-там кольцо абс?
Если надо- могу выслать регулятор новый или б/у за вознаграждение.

Прочёл как триллер, железная Леди… За самообладание 5+. О поломке — сочувствую, опыт он такой…

Поэтому всё своими руками. либо следить, вникать и разбираться. Ну и стоять над душой.

оригинальный способ лифта задней подвески! — впервые вижу чтобы так на амортизатор наваривали проставку)))

🙂 после установки проставок появился неприятный звук сзади, поэтому вот пришлось наварить «серьгу» ))) www.drive2.ru/l/451062001…age=0#a451063651252568839

сочувствую, редкостные остолопы вам в сервисе попались!

этот регулятор зазора колодок работает просто — если вы его в руках прямо руками начнете сжимать/разжимать то увидите как пружинка сверху начнет поворачивать храповик и регулятор будет раздвигаться. Проверяйте что он работает перед установкой!
Если требуется, подгибайте аккуратно на нем пружину.

Сам регулятор перед установкой вворачивают (конечно почистив и помазав предварительно)), потом надевают барабаны, а после регулировку производят следующим образом: на ручнике нажимаете кнопку и делаете резкие движения ручника вверх-вниз — — так раз 20ть, затем нажимаете тормоз, и точно также дергаете ручник еще 20ть раз — вы должны слышать сзади из каждого барабана щелчки (т.е. регуляторы будут раздвигаться) и сразу почувствуете как щелчков становится меньше. Вот и все…
Потом крутите гайку под самим рычагом ручника для подбора нужного кол-во щелчков.
Если таким образом ручник отрегулировать не удается, есть 2 причины -1ая — это сильно вытянувшиеся троса, 2ая — заклинивший регулятор зазора.

Читайте также  Smt2 или er что лучше?

Разговоры про «сам отрегулируется» — развод, на сервисе вам должны его отрегулировать чтобы работал сразу.

Регуляторы от Весты почти такие же — шаг храповика на Весте больше, в остальном должны подойти 1 в 1. Есть такие с небольшим пробегом, но до вас очень далеко, ищите поблизости.

Проблема с тормозами. Правый передний суппорт блокирует колесо когда вздумается.

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    При перегреве блокируется переднее правое колесо. Замена блока ABS?

    Доброго времени суток, форумчане!
    столкнулся с проблемой и решил поделиться на форуме, может кто сталкивался и советом поможет.
    дело в следующем: при активном использовании тормоза, как только жижа тормозная начинает греться, передний правый суппорт начинает напрочь блокировать колесо. В итоге, как с зажатой педалью тормоза движение.. Ессно, остановка, аварийка, осмотр машины: переднее правое колесо горячее как никогда, пахнут тормозные колодки. Заднее левое с примерно теми же симптомами, но с меньшей силой. Другая «диагональ» колес — в норме, ни перегрева, ни запаха.
    Думал было пенять на суппорт, но ведь в холодном состоянии проблем вообще нет! тормоз нормально работает, ход у поршня есть, ездить можно..
    а так как блокируются колеса по диагонали, то пеняю на блок ABS. завтра поменяю, отпишусь о результате. Но все же хочется узнать, я на верном пути?

    Машина: Bluebird HU14, SR20DE

    это суппорт 100% цилиндрик обратно не возвращается смотри направляющие штифты по любому порваны пыльники и они закисли

    дело в том, что когда в первый раз эта проблема вылезла (через небольшое время после покупки авто), доковылял до сервиса, что был рядом, и мастер пенял тоже на суппорт. Я сказал, что в багажнике лежит какой-то, оставленный старым хозяином, так вот, мастер его проверил, сказал, что суппорт норм, ход у поршня нормальный, сам суппорт вполне живой и мы его и поставили.
    да и почему тогда перегрев идет в паре переднее правое + заднее левое колесо? оба суппорта тупят. =(

    а у меня наоборот этот контур не тормозил. перебирал ГТЦ — закис второй поршень в нем. Может у тебя тоже его клинит как жижа прогреется?

    Сегодня таки заменил блок АБС. Работа не сложная, особых специальных навыков вроде не требует)
    весь день откатал — пока проблем с тормозами (тьфу-тьфу) не было. =) Пару дней буду еще ездить, проверять.

    Сомневаюсь ,что причина была в АВС . Она работает несколько иначе . Скорее всего тормозную жидкость меняли давно . Она гигроскопична и набирает влагу из воздуха ,т.к. крышка не герметична . Когда воды становится критично ,она при вскипании образует пар и воздушную пробку . Для предотвращения этих явлений химики и стараются сделать эту жидкость технологичной и стабильной при высоких температурах.
    Может также распухший шланг и даже уменьшенный просвет тормозной трубки .У меня была проблема с одним колесом ,не растормаживалось . Заменил ,цилиндр 2 раза , пружинки вешал по две , чего только не делал . Оказалось ,что трубка от тройника была ******ая больше чем к другому колесу. Поменял . Стало не растормаживаться противоположное . Пришлось менять трубку и к другому колесу .

    Последний раз редактировалось proube; 04.06.2013 в 23:40 .

    Даа, жаль, что я ошибался. Через два дня после замены опять вылезла эта же беда.. В итоге заменил суппорт (пока только перед справа, задный левый не нашел, да и беспокоило то колесо по меньше), день активно проездил, проблем нет пока. Тестим дальше. =)

    Проблема с тормозами. Правый передний суппорт блокирует колесо когда вздумается.

    В общем, про это я уже заводил отдельный топик, думал что проблема в блоке АБС (вот ссылка: https://forums.drom.ru/nissan-primera. 151968177.html), но оказался не прав. Так как после замены оного проблема вылезла опять через пару дней. По советам из той темы, начал опять думать на суппорт, заменили на контрактный. Пару дней поездил и опять проблема появилась..
    Пока утром стояли с товарищем у обочины с заблокированным колесом, полезли на форумы читать что да как, на одном из (не помню к чему была сама тема) прочитали, что можно попробовать отвернуть клапан, который для прокачки тормозов, и посмотреть, расслабит ли суппорт колесо.
    Чтож, терять нечего: снял колесо (тормоза горячие как сковородки в аду), начал выкручивать клапан, и как только дал слабину, из него прям струей брызнула тормозная жидкость под давлением, потом течь прекратилась. Жидкость попала на руку и вовсе ее не обожгла (раньше я думал, что перегрев жидкости именно становился причиной этих бед, но сама жижа по ощущениям была градусов 50, не больше). Собственно, давление в суппорте я сбросил и колодки разжались, колесо вполне начало свободно крутиться.
    Потом я проделал пару циклов процедуры прокачки тормозов для этого колеса, собрал все обратно и тормоз меня в этот день до ночи не беспокоил. (весь день был за рулем, много ездил). Вечером опять же, при блоке колеса отвернул клапан, сбросил давление, закрутил все обратно и машина снова нормально ездит и тормозит.

    уже не знаю что думать. Блок АБС поменял. На мозги АБС тоже не думаю (так как после того, как утром встали колом — вытащил предохранитель АБС, весь день проездил с лампочкой неработающей системы, а вечером все равно колесо заблокировалось). Суппорт — нет (проблема была на старом и на контрактном, причем старый тоже был в нормальном состоянии, по словам работника автосервиса). Шланг от суппорта — тоже нет по той же причине (так как контрактный суппорт был вместе со шлангом).
    Остается только ГТЦ и усилитель тормозов. Но если проблема в них, почему колом встает только одно колесо?

    прошу помощи и советов — уже не хочется опять выкидывать деньги на ветер и покупать запчасть на замену «старой», которая вполне нормально работает.

    Перенес проблему в новую ветку по ссылке: Проблема с тормозами. Правый передний суппорт блокирует колесо когда вздумается.
    так как данная «поломка» уже не соответствует теме текущего топика.

    Последний раз редактировалось mr.dns; 09.06.2013 в 07:58 . Причина: ошибка в ссылке

    какая разница соответствует или нет, развивал бы проблему тут. зачем ветки плодить?

    Зачем ветки плодить ? Я же уже привёл подобную проблему в пример .Металлические трубки загрязнились или распух один из шлангов . Распухают они внутрь ,снаружи не увидишь . Распухший шланг ртом легко не продувается ,чувствуется затруднение .Давление главного большое и продавливает оставшееся отверстие ,а обратному току жидкости под действием пружин ,давления не хватает .

    Последний раз редактировалось proube; 09.06.2013 в 09:13 .

    Просто за время проблемы суппорт дважды менялся. Вместе с трубкой резиновой. Не могут же все трубки одинаково распухнуть..
    ветка — другая тема уже. разве нет?

    а такой вопрос: про ГТЦ: от него идет две трубки: каждая на свой контур? я не нашел пока еще внутреннюю конструкцию блока абс,чтобы это понять) если так, то тогда может там и беда?

    Опять ,двадцать пять . Уже поменяли вхолостую блок АВС , зачем второй раз на те же грабли ? Достаточно будет ,если распухнет всего лишь один резиновый шланг , хотя бы по причине смены жидкости на другую по типу . Часто бывает ,когда молодёжь покупая 21 Волги с БСК переходят на ДОТ без смены всех резинотехнических изделий .Некоторые типы жидкости нельзя мешать , о чем написано в технических параметрах. Силиконовые с ДОТами тоже нельзя мешать . И не все ДОТы можно мешать между ДОТами другими . НЕ знаю ,как у вас ,но у меня на Р12 резиновых трубок по 3 на каждое переднее колесо . Мало того ,я рассказывал как на 31 волге не растормаживалось по причине сужения просвета медной . трубки ,от тройника к одному колесу . Когда заменил ее в конце концов ,стало не растормаживаться противоположное . Т.е. трубки по сечению должны быть одинаковыми и одинаково чистыми . Было точно также ,при открытии прокачки жидкость вырывалась с излишним давлением и тормоза отпускали . Понятно ? А дальше думайте и решайте сами .

    Последний раз редактировалось proube; 09.06.2013 в 19:35 .

    Задние тормоза . блокирование и все что с этим связано

    Многие автомобилисты ( на авто которых не установлена система ABS ) замечали или чувствовали, что при резком или необходимо быстром торможении в Юз пускаются только передние колеса. При этом наблюдателю со стороны будет видно, что задние крутятся почти с той же скоростью или намного медленней (при максимальном усилии на педаль тормоза), но не блокируются в отличии от передних. И сколько бы не проводить такие опыты, то вся ситуация повторяется. Кстати сразу оговорюсь, что такие опыты проводить на асфальте или укатанной земле, довольно сурово для резины, лучше такие опыты проводить на травке или на снегу.

    Для начала определим круг рассматриваемых автомобилей: Так как сайт посвящен определенному классу авто, будим опираться на них. это значит, что сзади у вас стоят дисковые тормоза, при этом нет ABS ( АБС ), а нет ее потому, что авто концерн Nissan, зачастую предлагал ABS, как опцию, а здесь уже кому как хотелось многие заказывали эту опцию, а многие нет. Именно о таких авто и пойдет речь. Объясню почему: Если на машине не предусмотрена система ABS, то тормозная система у таких автомобилей имеет свои элементы и настройки, а если на один и тот же автомобиль, система ABS включалась как опция, то тормозной контур имеет свою конструкцию, отличную от контура системы тормозов автомобилей с ABS и автомобилей вовсе не предусматривавших установку ABS.

    Для всех кто думает, что раз уж при торможении большая часть массы автомобиля приходится на переднюю ось, а задняя при этом разгружается, то задние колеса должны блокироваться первыми. Это не так! начнем с того что если бы при торможении задние колеса блокировались первыми, то машину непременно бросало бы в занос, так как при блокировании задних колес, автомобилю уже все равно в каком направлении двигаться хоть прямо хоть боком, сцепление задний оси с дорожным покрытием одинаково. Так что, задние колеса нив коем случае не должны блокироваться вперед. Теперь рассмотрим разницу между механикой тормозов передней и задней оси: Я думаю все заметили что задние суппорта, колодки и тормозные диски меньше, поэтому если даже давление в тормозных шлангах к суппортам будет одинаковым, то разница в тормозном усилии будет разная!

    Теперь если обратиться к мануалу, от туда можно подчеркнуть очень интересный факт, что давление тормозной жидкости подаваемое на разные оси — разное. А именно давление на заднюю ось меньше примерно в полтора раза.

    Вот как описана процендура измерения:

    На этот момент, выяснили, что механическая часть тормозов задний оси меньше механики передней, по мимо этого давление подаваемое на задние тормоза меньше давления подаваемого на передние. учитывая все это, можно предположить, что задняя ось тормозит намного слабее чем передняя.

    Осталось выяснить: должны ли блокироваться задние колеса при резком торможении, и когда передние уже заблокированы? Если вы уже проводили эксперименты на травке и задние не блокировались, то для сравнения посадите на заднее сидение пару, тройку человек, и попробуйте еще раз, вы увидите что задние колеса заблокируются. И все это потому, что на тормозной системы задних колес присутствует некий клапан тормозных сил, который приоткрывается в ситуации большего торможения. Описал своими словами, и дальше объясню тоже своими: и так машина сзади легкая, что бы колеса пустить в юз нужно совсем немного, а пускать в юз авто производитель не хочет, теперь — машина сзади тяжелая, и что бы при этом пустить в юз заднюю ось нужно большее усилие, вот и приоткрывается клапан тормозных сил, но опять же он не допускает блокирования колес. Именно поэтому при измерении манометром, на задних тормозах присутствует разброс давления (определяется клапаном).

    Обсудив всю механику, давайте уже выясним — должны ли блокироваться задние колеса при максимальном нажатии на педаль:

    Хочу сразу оговорить очень важный момент, что при правильно отрегулированном ручнике, задние колеса должны блокироваться, если затяжка ручника не помогает, то это повод поменять колодки или от состояния тормозные диски.

    Теперь о главном: как точно должно быть все-таки не известно! Но прочитав очень большое количество материала в форумах, и различной технической литературы, я приведу примеры:

    «Регулятор уменьшает давление в приводе тормозных механизмов задних колес. При торможении сила инерции движущегося автомобиля и противодействующая ей сила трения (точка приложения которой ниже центра тяжести автомобиля) создают продольный опрокидывающий момент. Мягкая передняя подвеска автомобиля, реагируя на него, «проседает», а задние колеса «разгружаются». Поэтому даже при не экстренном интенсивном торможении задние колеса могут блокироваться, что часто приводит к заносу автомобиля. В зависимости от изменения расстояния между элементами задней подвески и кузовом автомобиля (его продольного наклона) давление в приводе задних тормозов (по сравнению с передними) ограничивается.».

    Из всех этих форумов и статей, мной было вынесено умозаключение, что на разгруженной машине, вам не удастся заблокировать задние колеса полностью, да и на нагруженной очень с трудом. И ЭТО НОРМАЛЬНО.

    Устройство и принцип работы стояночного тормоза

    Стояночный тормоз (он же ручной тормоз, или в обиходе “ручник” ) является неотъемлемой частью тормозного управления автомобиля. В отличие от основной тормозной системы, используемой водителем во время движения, стояночная тормозная система служит, в первую очередь, для удержания на месте автомобиля, стоящего на поверхностях с уклоном, а также может быть использована как экстренная аварийная тормозная система при отказе основной. Из статьи узнаем об устройстве и принципе работы ручника.

    1. Функции и назначение ручного тормоза
    2. Виды стояночного тормоза
    3. Устройство стояночного тормоза
    4. Принцип работы ручника
    5. Стояночный тормоз в дисковом тормозном механизме
    6. Эксплуатация ручного тормоза
    7. Заключение

    Функции и назначение ручного тормоза

    Главное предназначение стояночного тормоза (или ручника) состоит в удержании автомобиля на месте во время длительной стоянки. Также он используется в случае выхода из строя основной тормозной системы при аварийном или экстренном торможении. В последнем случае ручник применяется в качестве притормаживающего устройства.

    Также ручной тормоз используется при осуществлении резких поворотов на спортивных автомобилях.

    Стояночный тормоз состоит из тормозного привода (как правило, механического) и тормозных механизмов.

    Виды стояночного тормоза

    По типу привода ручной тормоз подразделяется на:

    • механический;
    • гидравлический;
    • электромеханический стояночный тормоз (EPB).

    Тросовый привод стояночного тормоза

    Наиболее распространен первый вариант благодаря простоте конструкции и надежности. Для активации ручника достаточно потянуть рукоятку на себя. Натянутые тросы заблокируют колеса и приведут к снижению скорости. Произойдет торможение автомобиля. Гидравлический ручник используется значительно реже.

    По способу включения стояночный тормоз бывает:

    • педальный (ножной);
    • с рычагом.

    Ножной стояночный тормоз

    Ручник, приводимый в действие при помощи педали, используется на автомобилях с автоматической коробкой передач. Педаль ручного тормоза в таком механизме расположена на месте педали сцепления.

    Различают также следующие виды привода стояночного тормоза в тормозных механизмах:

    • барабанный;
    • кулачковый;
    • винтовой;
    • центральный или трансмиссионный.

    В барабанных тормозах используется рычаг, который при натяжении троса начинает воздействовать на тормозные колодки. Последние прижимаются к барабану, и происходит торможение.

    При активации центрального стояночного тормоза происходит блокировка не колес, а карданного вала.

    Также имеет место электрический привод ручного тормоза, где дисковый тормозной механизм взаимодействует с электродвигателем.

    Устройство стояночного тормоза

    К основным элементам ручника относятся:

    • механизм, приводящий тормоз в действие (педаль или рычаг);
    • тросы, каждый из которых воздействует на основную тормозную систему, приводя к торможению.

    В конструкции тормозного привода ручника используются от одного до трех тросов. Схема из трех тросов наиболее популярна. Она включает в себя два задних троса и один передний. Первые соединены с тормозными механизмами, второй – с рычагом.

    Тросы соединяются с элементами стояночного тормоза за счет регулируемых наконечников. На концах тросов расположены регулировочные гайки, позволяющие менять длину привода. Снятие с тормоза или возвращение механизма в первоначальное положение происходит за счет возвратной пружины, находящейся на переднем тросе, уравнителе или непосредственно на тормозном механизме.

    Принцип работы ручника

    Механизм приводится в действие переводом рычага в вертикальное положение до щелчка фиксатора. В результате тросы, прижимающие тормозные колодки задних колес к барабанам, натягиваются. Задние колеса блокируются, происходит торможение.

    Чтобы снять автомобиль с ручника, необходимо зажать фиксирующую кнопку и опустить рычаг вниз, в исходное положение.

    Стояночный тормоз в дисковом тормозном механизме

    Что касается автомобилей с дисковыми тормозами, то здесь применяются следующие разновидности стояночного тормоза:

    • винтовой;
    • кулачковый;
    • барабанный.

    Винтовой применяется в дисковых тормозах с одним поршнем. Последний управляется за счет вкрученного в него винта. Винт вращается за счет рычага, соединенного с другой стороны с тросом. Поршень по резьбе вдвигается и прижимает тормозные колодки к диску.

    В кулачковом механизме поршень перемещается за счет толкателя, имеющего привод от кулачка. Последний жестко соединен с рычагом с помощью троса. Перемещение толкателя с поршнем происходит при повороте кулачка.

    Барабанный тормозной механизм применяется в дисковых тормозах с несколькими поршнями.

    Эксплуатация ручного тормоза

    В заключении дадим пару советов по эксплуатации ручника.

    Необходимо всегда проверять положение ручника перед началом движения. Ехать на ручнике не рекомендуется, это может привести к повышенному износу и перегреву тормозных колодок и дисков.

    А можно ли ставить машину на ручник зимой? Этого делать также не рекомендуется. В зимний период грязь со снегом налипает на колеса и при сильном морозе даже кратковременная остановка может привести к замерзанию тормозных дисков с колодками. Движение автомобиля станет невозможным, а применение силы может привести к серьезным поломкам.

    В автомобилях с автоматической коробкой передач, несмотря на режим «паркинг», рекомендуется использовать также и ручник. Во-первых, это позволит продлить срок службы механизма «паркинга». А во-вторых, избавит водителя от внезапного отката машины в ограниченном пространстве, что, в свою очередь, может привести к нежелательным последствиям в виде наезда на соседнюю машину.

    Заключение

    Стояночный тормоз является важным элементом в устройстве автомобиля. Его исправность повышает безопасность эксплуатации транспортного средства и снижает риск аварий. Поэтому необходимо регулярно проводить диагностику и обслуживание данного механизма.

    Пять ошибок при использовании ручника, сокращающие ему жизнь

    Не секрет, что механический ручной тормоз используется во время спортивной езды, чтобы отправить машину в поворот.

    Для этого при заходе на вираж водитель временно блокирует колеса задней оси резким, коротким затягиванием «ручника», провоцируя срыв в скольжение, а в ряде случаев дрифтер «играет» степенью затянутости стояночного тормоза, выстраивая нужную траекторию.

    В чем опасность? Во-первых, вы можете переоценить свои драйверские силы и вызвать неконтролируемый занос. Кроме того, при дрифте с «ручником» происходит экстремальное воздействие на механизмы «ручника». Наиболее частое последствие — растяжение или даже обрыв троса. Одновременно провоцируется повышенный износ тормозных механизмов.

    Практически каждый водитель хотя бы раз начинал движение, забыв снять автомобиль со стояночного тормоза. Чем чревата такая ситуация?

    Невнимательный водитель может не заметить индикатор на панели приборов, и продолжить движение, не осознавая, что автомобиль двигается с ощутимым усилием.

    Чем дальше и дольше он проедет, тем сильнее нагреются тормозные механизмы (чревато не только стиранием колодок и тормозных дисков, но также перегревом дисков, суппортов и тормозных цилиндров). А уж то, что растянется тросик «ручника», — практически неизбежно. Кроме того, двигатель и трансмиссия будут работать при езде на «ручнике» с повышенной нагрузкой, а также будет происходить неравномерный и быстрый износ шин.

    Зимой водителям следует по возможности избегать постановки машины на «ручник» после долгой и интенсивной езды, моек, проезда луж и перед резким похолоданием. Лучше зафиксировать машину на передаче (механика) или в режиме Parking (автоматизированные коробки).

    В противном случае из-за затянутого ручного тормоза тормозные колодки могут примерзнуть к барабанам или диску, и когда утром вы решите стартовать, задние тормоза попросту заклинит. Если продолжить в такой ситуации движение, можно повредить и основной тормозной механизм и элементы ручного тормоза. Поэтому, если вы попали в такую ситуацию, попробуйте отогреть замерзший механизм теплой водой, вылив ее на тормозной барабан или диск из бутылки или чайника.

    Или, скажем, если у вас в запасе имеется шланг, можно надеть его на выхлопную трубу и направить другой конец на тормозные механизмы, чтобы прогреть их выхлопными газами. В случае с барабанными тормозами можно также снять поочередно задние колеса и постучать по «барабанам» через деревянную проставку. С дисковыми механизмами все еще проще. Разморозить их поможет обычная «омывайка», которую нужно будет вылить непосредственно на колодки.

    Многие водители имеют привычку затягивать «ручник» от души, буквально пока хватает сил, причем этим грешат даже хрупкие девушки. Общее правило — на машине с правильно отрегулированным механическим стояночным тормозом щелчков должно быть примерно три-четыре и уж точно никак не более восьми.

    Есть и другая крайность — поднимать ручной тормоз всего до одного-двух щелчков. Этого может хватить для того, чтобы заблокировать колеса и удержать машину на уклоне. Кстати, чтобы проверить правильность настройки стояночного тормоза в «домашних» условиях, нужно затянуть его до отказа, включить первую передачу и плавно отпускать сцепление (на машинах с механикой). При исправном стояночном тормозе двигатель должен заглохнуть, а вот если машина начала движение, «ручник» не в порядке — его следует настроить (подтянуть) на сервисе.

    Привычка пользоваться только «ручником», не применяя для фиксации машины также и передачу (механика), — вредная привычка.

    Не исключен сценарий, особенно на уклоне больше 10 градусов и особенно на мокрой или сколькой поверхности, когда усилия «ручника» окажется недостаточно, и машина отправится в «свободное плавание».

    Вероятность этого увеличивается, если «ручник» настроен неправильно или натяжение ослабло от ошибок, описанных выше. Особый случай — когда вы оставляете машину на «ручнике» надолго (на месяц и больше). В этом случае не исключено, что колодки прикипят к дискам. Поэтому если ставите автомобиль на прикол надолго, например, в гараже, включите передачу, а под колеса подложите кирпичи или противооткатные упоры.

    Добавить комментарий