Как сделать приводной ремень своими руками?

Ремень для швейной машинки

Добрый день, знатоки. Имеется швейная машинка с ножным приводом. Ремень привода порвался. Подскажите, чем можно заменить? Каким материалом. Данная машинка -почти раритет, и очень дорога моей матушке. Швейные качества данной машинки превосходят современные аналоги. Фото из интернета, не мое. Спасибо заранее, всем кто откликнется.

Дубликаты не найдены

Абсолютно верно. Если нужно, завтра сделаю фото, как оно выглядит.

Изначально там стояла узкая полоска толстой кожи, соединённая скрепкой.

Если не нравится кожа — можно сшить (склеить) ремень из двух текстильных строп нулевого (ZZ) профиля (только обрезайте наискось). Можно поставить два зубчатых шкива под зубчатый ремень. Можно намотать много толстых капроновых ниток и проклеить их резиновым клеем или двухкомпонентным полиуретаном. Только прокручивать, пока клей перестанет схватится и примет форму канавок на шкивах. Есть ещё круглые пассики, которые склеиваются на любую длину.

Альтернатива, конечно неплохая.

Какая из? ))) Если старый ремень цел, но скользит — натрите его канифолью.

Забиваешь в гугл «приводной ремень для швейной машинки» ищешь ближайший к тебе магазин — покупаешь сколько надо. Но если стоит цель чем-то подручным заменить, то хз )

1 — из кожи, если память не изменяет, то на таких машинках ремни как раз из кожи и делались.

2- Поискать по автомагазинам или торгующим расходниками к разным станкам подходящий по размерам приводной ремень

Нулевого профиля таких длинных не бывает.

В Леонардо полгода назад покупал. Там были и готовые и на отрез. Не реклама

На «Зингере» был кожаный ремень, почти кругый в сечении. Приходилось его подрезать, тк подрастянулся за годы.

Не всегда. Простые старые коллекторные приводы при нажатии сначала жужжали — не хватало силы сдвинуть, потом мчались, как угорелые.

Сервопривод, с контролем скорости, выльется в бешеные бабки.

Что-то промежуточное — не знаю, не видел.

Пробовал когда то именно на такие подольские машинки ставить разные приводы.

Лучшим оказался самый примитивный: при нажатии на педаль сжимался столбик графитовых шайб.

И никогда не было угорелости, надо просто следить за машинкой.

Чистая, нормально смазанная машинка крутится очень легко.

Согласен, у матери была машинка туговатой, поэтому может и стартовала «с разбегу». В наше время управление можно было бы реализовать на китайском симисторном диммере, но всё равно в момент пуска у этих движков момент никакой.

На промышленных вообще асинхронный двигатель стоит и механическое сцепление.

Но в 21 веке сервоприводы рулят.

Просто в 90-х, когда с работой и зарплатой стало совсем плохо, с разрешения начальника открыли маленькую швейную мастерскую в отделе.

Отсюда у меня и познание небольшие в этой технике: приходил раньше всех, делал профилактику.

Стояло у нас 3 или 4 машинки, может, больше, не помню уже точно, и оверлок в доме быта пятяниточный прикупили.

Когда руку набил — проблем с подольскими машинками не было, но работали они все равно немного по разному: какая помягче, какая порезче.

Продлилось это с полгода, может, с год, потом постепенно начали появлятся деньги для зарплаты и все это прикрыли.

Умудрялись совмещать разработку и отладку с пошивом постельного белья 🙂

Не исключено, что в свете происходящих событий, машинка будет использоваться в корыстных целях, зарабатывания денег.

Как то «зарабатывание» и «корыстные цели» слабо стыкуются.

Они продаются в любом магазине с швейными принадлежностями. По длине подгонишь. У меня такая машинка Ватт 1914 года, а не Зингер, к ней покупала.

по автомагазинам от крупных моторов ремень поискать. легковые 8 цил и грузовые

Спасибо всем за разнообразные варианты. Буду искать

был бы ты в москве я б тебе отдал

Вы где в Москве? У меня машинка подольского завода, ремень рассохся.

Я не в Москве. Буду искать у себя в регионе. За отзывчивость спасибо.

я вроде ТС-у обещал? если просто рассохся, то это лечится. если совсем хреново, то можно склеить из 2-3 слоёв обычного ремня. или купить на строительном рынке резиновый, клиновидный и из него собрать.

ТС молчит, я решил подсуетиться). Вдруг он не в Москве)). Рассохся ремешок наглухо, лопается буквально в руках. а резиновый клиновидный — это от чего в принципе? Ну чтобы знать, что спрашивать.

Спасибо). Ну если ТС не откликнется, то я бы забрал у вас ремешок))

ремень резиновый, армированный, клиновидный (треугольный) для эл.двигателей со шкивами. бывает разных сечений и длины. можно собрать из двух кусков на штатной скрепке.

соединяете обрывки скрепкой, как он и был соединён

Продается в интернете.

Поищи магазин для производства. Там ремни для станков должны быть в ассортименте. Подберут тебе что нибудь.

«ремень ГРМ швейная машина» ищите на aliexpress

При чем тут ГРМ? в машике есть газораспределительный механизм?

это же aliexpress, там все не просто так

хорошо промасленная верёвка, примерно тоже самое идёт в оригинале

Ремешок из кожи подойдет ?

Там и так он стоял

Ну так и поставь. Режется кожа на лоскутки, сшивается. Пользуйся.

там идёт кожаный, круглый, имел опыт реставрации подобных машинок примерно 30-50 годов прошлого века

Это он снашивается до круглого кожаного шнурка, а изначально он — просто полоска сыромятной кожи. Такая кожа была на предприятиях, работающих с ленточными конвейерами — для сшивания лент — до 90-х годов эти кожаные полоски не было проблем найти. Можно кожаный поясной ремень распустить на полосы, но он будет недолговечным — выделка кожи не та

А я вот так использую ) и педаль хочу в поддувало сделать.

насколько я помню эта основа еще в начале 2000х стоила неплохих денег а вы под мангал

Нужен совет !

Привет всем ! Делал у родителей проводку и заодно решили немного освежить ремонт , уже все перепробовали и никак не можем победить камин ( печь газовая) … плитка и кирпичики все отваливается и трескается после зимы. Пробовали глину в раствор добавлять , в том году терракот и все одно и тоже . Единственная мысль сверху покрыть гипсокартоном красным и потом уже клеить плитку или кирпичики , кто нибудь сталкивался? Занимаюсь всем сам , прошу совета!)

Обзор старого мопеда Карпаты собранного из металлолома во время карантина

Всем привет ребята, когда весной случился карантин мне стало скучно и я решил купить себе старый советский мопед ну для того чтоб кавырятся в нем, а не сидеть в интернете от скуки и мне в обьявлениях попался мопед Карпаты в ужастном состоянии и я решил его купить. Купил мопед и начал его потихоньку востанавливать но опыта было мало, а самое главное все рынки и магазины были закрыты и мне преходилось искать запчасти на него по обьявлениям, а некоторое даже изготавливать самому, вот видео того, что в итоге у меня получилось не судите строго это первый мопед который я возвращал к жизни.

Подробная инструкция как правильно менять ремень генератора

Двигатель автомобиля укомплектован комплектующими (генератор, компрессор кондиционера), приводимыми во вращение поликлиновым ремнем. Со временем изделие изнашивается и ломается, что может привести к разрыву. Необходимость замены ремня генератора самостоятельно может возникнуть, если проблема возникла в дороге и вне службы.

Когда нужно менять ремень генератора?

Периодичность замены ремня привода электрогенератора указана в сервисной инструкции автомобиля. Обратите внимание, что срок службы одной и той же машины, поставляемой на разные рынки, может отличаться. Это связано с разными климатическими условиями и запыленностью воздуха, что вызывает дальнейшую деградацию материала, из которого изготовлено изделие.

Например, Volvo рекомендует произвести первую замену после 80 000 автомобилей. км, а каждую последующую замену проводить через 60 тыс. км. При этом в машинах с европейского рынка замена ремня производится каждые 180 тысяч. км. На автомобилях ВАЗ этот товар редко используется больше 30 тысяч. км.

Распространенным признаком удлиненного ремня является свист, который возникает при запуске двигателя или после проезда по луже. Источником шума является скольжение материала ремня по поверхности шкива. Обычно свист быстро исчезает и появляется снова при запуске двигателя или после очередной лужи. В этом случае владелец должен проверить натяжение ремня и попытаться вернуть его в норму.

Что влияет на износ?

Факторы, влияющие на срок службы приводного ремня:

  • Условия эксплуатации изделия. Попадание пыли, абразивов или химикатов значительно сократит срок службы ленты. Длительное использование при низких температурах окружающей среды негативно сказывается на материале.
  • Состояние шкивов. Биение или несоосность повредят дорожку качения и край ремня.
  • Напряжение. Низкое или чрезмерное натяжение ускоряет износ ремня.
  • Дата изготовления ремня. Резина подвержена старению, поэтому при упаковке на складе ремень может испортиться. Кроме того, отрицательно сказывается неправильное хранение.
  • Производитель ремня. Есть изделия небольших компаний из некачественных материалов. Такие ремни могут выйти из строя после нескольких тысяч километров пробега.

Как проверить ремень?

Следует не только проверять состояние ремня, но и периодически. Большинство производителей автомобилей рекомендуют визуально проверять ремень и его натяжение каждые 6 месяцев или после 25000 километров пробега. км. Не имеет значения, едет машина или припаркована.

Читайте также  Как восстановить сайлентблоки своими руками?

Примерная последовательность проверок:

  • Откройте капот машины. Приводной ремень находится на шкиве со стороны коленчатого вала. Тщательно проверяйте состояние и напряжение, не приближаясь к вентиляторам системы охлаждения. Это связано с тем, что вентилятор может запуститься в любой момент, даже при холодном двигателе.
  • Проверьте визуальное состояние, повернув внутреннюю часть ремня к свету. Недопустимы трещины, потертости и отслоение изделия. Если повреждение произошло на небольшом участке, ремень считается непригодным для дальнейшего использования. Элемент протягивается через кривошип коленчатого вала с помощью центральной гайки.
  • Натяжение провереноизмеряется прогиб под нагрузкой 10 кг. При расстоянии между осями шкивов до 300 мм отклоняющая балка должна составлять 6 мм. При расстоянии между осями 300-450 мм допускается прогиб на 12 мм.

Проверить натяжение ремня генератора с максимальной нагрузкой, т.е. включить всех потребителей энергии, кроме стартера. Если свиста нет — натяжения достаточно.

Как натянуть ремень

Если поверхность Если на ремне нет трещин и разрывов, попробуйте его натянуть. Эта процедура подходит как для автомобилей российского производства, так и для иномарок, оснащенных ручным ручным натяжителем, которым зачастую является сам генератор. Ремень натягивается до тех пор, пока он не перестанет скользить по шкивам. Автолюбитель должен помнить, что чрезмерное напряжение нагружает подшипники генератора и заставляет их перестать работать.

Если натяжение ремня не позволяет нормально работать, замените деталь. Не устанавливайте прокладки под натяжные шкивы, так как это приведет к увеличению длины ремня.

Инструкция по замене приводного ремня

Замена ремня привода генератора не является проблемой для большинства водителей. После удаления использованной полосы рекомендуется проверить картину износа. Если у него есть повреждение кромок и контактов, это может указывать на несоосность шкивов. В этом случае найдите поврежденный компонент и замените его. Нет смысла ставить новый ремень на поврежденный шкив, так как резина быстро изнашивается на острых кромках. При замене ремня следуйте последовательности, рекомендованной производителем автомобиля.

При замене приводного ремня генератора может потребоваться установка нового натяжителя и связанных с ним крепежных элементов. Список деталей, которые необходимо заменить, см. В руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.

Что понадобится для замены?

Прежде чем пытаться заменить ремень генератора, приготовьте набор инструментов и расходных материалов (приведен максимальный перечень):

  • гаечные ключи и головки;
  • новый ремень и натяжной ролик;
  • возвратный стержень для крепления шкива
  • лопата монтажная для снятия ремня
  • нож;
  • защитные перчатки;
  • лист бумаги и карандаш, чтобы нарисовать схему установки.

Новый приводной ремень вторичного рынка может быть на несколько миллиметров длиннее оригинального. Разницу в длине компенсирует натяжитель.

Схема

Установить ремень на моторы с двумя или тремя шкивами несложно. Ситуация меняется, когда ремень устанавливается на двигатель с более чем одним шкивом. В этом случае рекомендуется составить схему установки изделия. Такое мероприятие ускорит процесс установки и позволит избежать ошибок.

  • 1 — шкив коленчатого вала;
  • 2 — шкив генератора;
  • 3 — шкив направляющий;
  • 4 — муфта компрессора кондиционера;
  • 5 — шкив помпы и дополнительный шкив привода подкачивающего насоса;
  • 6 — ремень;
  • 7 — натяжной ролик.

Алгоритм действий

Процедура различается в зависимости от конструкции двигателя и количества навесного оборудования. Ниже приведены пошаговые инструкции по замене ремней на популярных автомобилях. В других автомобилях операция аналогична.

На автомобиле ВАЗ Гранта

Для замены ремня на автомобиле ВАЗ Грант без натяжителя можно действовать по алгоритму:

  • Ножом отрежьте старую полоску.
  • Чтобы включить 3-4 оборота, поверните снизу болт крепления генератора.
  • Полностью открутите верхний крепежный болт и выньте его из отверстия.
  • Сдвиньте генератор вперед, пока монтажный выступ не окажется позади кронштейна.
  • Закрепите механизм проволокой или другим способом.
  • Наденьте ремень на шкив генератора и верхнюю часть шкива коленчатого вала. Некоторые автовладельцы используют дополнительное устройство, чтобы удерживать ремешок на устройстве во время его надевания.
  • Используйте гаечный ключ, чтобы повернуть вал двигателя, чтобы ремень полностью подошел.
  • Зафиксируйте генератор в исходном положении. Проверить работу узлов при полной нагрузке и разных оборотах коленчатого вала.

На Киа Сид

Ремень генератора можетзаменить следующим образом:

  • Снимите крепежный болт наверху генератора.
  • Поднимите стопорный винт вверх из направляющего гнезда.
  • Поверните устройство к нижнему винту. Если крепление «заблокировано», генератор можно повернуть, слегка постучав молотком по дереву.
  • Снимите использованный ремень и прижимной ролик.
  • Затем установите новый шкив, и только после этого можно смонтировать ремень.
  • Натяните ремень в соответствии с инструкциями в Руководстве оператора. Проверить работу прибора, при появлении свиста немного увеличить напряжение.

На Фольксваген Поло Седан

Пример замены ремня на двигателе Volkswagen Polo Sedan с автоматическим натяжителем:

  • Ослабьте натяжение ремня, ослабив болт крепления натяжителя. Размер гайки 16 мм.
  • Поверните монтажный кронштейн шкива против часовой стрелки. Пружина растяжения сжата, что затрудняет ее вращение.
  • Осторожно снимите ремень со шкивов, коленчатого вала и приводных агрегатов.
  • Снимите шкив с помощью головки на 16 мм, вставленной в выемку под генератором. Если шкив не заменен, он фиксируется в положении сжатия металлическим стержнем, вставленным в отверстие в корпусе.
  • Наденьте ремень на шкивы, затем осторожно отпустите натяжитель. Натяжитель автоматически регулирует уровень натяжения продукта.

Как выбрать ремень для швейной машины?

включайся в дискуссию

Поделись с друзьями

  1. Ремень
  2. Замена ремня
  3. Делаем своими руками

В наше время приобрести или встретить ножную швейную машинку старого образца крайне сложно. Но все же некоторые виды, такие как «Зингер» или «Подольск» используются в некоторых семьях даже сейчас. Такой старинный предмет нередко остается в наследство от бабушек. А в XX и XXI веках стали известны более современные модели с электрическим ножным приводом – например, «Чайка», «Подольск 142», «Веритас» и многие другие. Они прекрасно справляются со своей задачей и работают долгие годы без нареканий со стороны своих владельцев.

При этом многие машинки, например, «Веритас» производства ГДР (Германия) имеют в своем арсенале вращающийся челнок, делающий безупречные стежки. Конечно, самым большим преимуществом ножных вариантов является наличие свободных рук для работы, что значительно облегчает работу портного. А что делать, если машина вышла из строя? Разберемся, как выбрать, заменить и натянуть приводной ремень для ножной машинки самостоятельно.

Ремень

Является одной из важных запасных частей для ножной или приводной швейных машин. Без него становится невозможным движение главного вала в ножной машинке, так как давлением на педаль приводится в движение маховое колесо, а оно, в свою очередь, производит запуск всего механизма. В электрической – это соединение маховика с мотором. Сегодня можно встретить разные материалы, из которых изготавливается ремень: кожа, пластик, резина или текстиль. Популярными считаются пластиковые и кожаные за счет своей прочности и долговечности. Разновидность их при этом определяется типом машины, они могут отличаться по длине, строению и форме.

Ремни могут встречаться такие.

  • Текстурированный. Используется в электрических швейных машинах, имеет вид зазубренных, ступенчатых элементов, находящихся на внутренней и внешней стороне.
  • Кожаный. Создан для моделей с ножным приводом. Соединен металлической скобой на конце.

Как выбрать?

Стоит учитывать ряд факторов, влияющих на правильный выбор ремня для швейной машины:

  • температурный диапазон работы;
  • устойчивость к механическим повреждениям;
  • шумность при работе;
  • степень растяжимости;
  • способ замены и уход.

Обращая внимание на все эти нюансы, можно рассчитывать на долгосрочную эксплуатацию расходника и надежность в условиях постоянных нагрузок без потери изначальных свойств. Ремень прессованный из высококачественной кожи подойдет для ножных швейных машинок «Подольск», «Тикка», «Чайка», «Лада», «Кёллер», «Веритас» и других. Длина ремня составляет 185 см, а толщина – 5 мм.

Есть возможность приобрести ремень по индивидуальному размеру.

Текстурированный, зубчатый ремень для электрических машинок способен снижать вибрацию, которая может образовываться при работе, а также позволяет получить максимальную мощность, выдерживая высокие нагрузки.

Замена ремня

От постоянной эксплуатации ремень приходит в негодность: рвется или трескается, поэтому следует своевременно производить его замену. Приобрести новый можно в магазинах швейных запчастей или барахолках. Однако стоимость будет высокой, и иногда его заменяют подержанным. В некоторых видах отрезают проблемный участок и заново соединяют, но со временем его просто не хватает.

Для правильной замены ремня на ножной швейной машинке следует соединить концы таким образом, чтобы они в дальнейшем не привели к разрыву. Используем для этого металлическую скрепку (скобу), которую можно приобрести или сделать самому из стальной проволоки толщиной в 1 мм. Она должна быть нехрупкой при изгибе. От ремня отрезаем по концам небольшие кусочки. Чтобы он был в натянутом рабочем состоянии, следует прежде примерить его к колесам, а остатки кожи отрезать кусачками. Смачиваем кончики кожи в воде, чтобы они не порвались, и придавливаем с помощью пассатижей.

Затем на лицевой, гладкой части делаем четкое, ровное отверстие шилом или любым другим острым предметом. Оно должно быть на расстоянии половины скрепки. Вставляем в одну сторону скобу, загибаем, расправляем ремень, чтобы он был не перекручен, и надеваем на механизм. Натягиваем на колеса и делаем пометку для расположения второго отверстия. Проделываем второе отверстие и соединяем между собой, при этом должен быть небольшой зазор между концами. Далее вставляем в машинку и даем высохнуть кончикам. Этого соединения хватит на длительный период использования. Кроме скобы, используют капроновые нитки или леску, сшивая концы между собой.

Читайте также  Как сделать подогрев руля своими руками?

Вставить ремень в машинку не составляет большого труда – это делается на верхний маховик и в ложбинку на нижней части колеса. Вставляем и прокручиваем. При натяжке ремня стоит не переусердствовать, чтобы не увеличить нагрузку на сопряженные узлы и предупредить их преждевременный износ.

При сильном натяжении снижается скорость работы швейной машинки, увеличивается шумность.

Слабое же натяжение увеличивает шанс соскока ремня с маховика колеса или его проскальзывание во время работы. Производим точную настройку нажатием пальца, чтобы ощущалась небольшая слабина.

Делаем своими руками

Смышлёные портные прибегают к разным домашним методам и используют бельевую веревку, шнурки, тесьму, резину, режут старый кожаный ремень, но для корректной работы все же сыромятный ремень незаменим. Для изготовления его из резины следует взять подходящий кусок и с помощью циркуля расчертить 2 круга – внешний и внутренний. Затем их вырезать. В другом случае вырезается полоска и скрепляется с помощью скрепки по основной инструкции.

Использование плотного капронового шнура может вернуть машинку в рабочее состояние. Диаметр следует подбирать по разъему на маховиках (1 см). Отмеряем нужный размер и режем, оставляя немного места для опаливания концов, делая их круглыми для аккуратного и плотного соединения. Берем иглу и прочную капроновую нить, сшиваем все, не вытаскивая шнур из машинки. Канат при нормальном натяжении не будет скользить, и машинка будет справляться с поставленной задачей без проблем.

Использование кожи брюк или другого материала иногда помогает справиться с задачей взамен оригинала. Стоимость качественного кожаного ремня для ножных швейных машин начинается от 550 рублей за 195 см. Другие виды стоят дешевле, их можно приобрести по цене от 200 рублей за 1 метр.

Инструкцию по подключению кожаного ремня для швейной машины можно найти в видео ниже.

Простой способ изготовления и замены приводного ремня на ножной швейной машинке «Зингер»

Общие правила замены клиновых ремней: пошаговая инструкция

Как и конвейерные ленты, приводные клиновые ремни являются расходным материалом, и насколько бы качественными они ни были, рано или поздно придется осуществлять их замену. О том, как это правильно сделать, мы и расскажем сегодня с помощью удобной пошаговой инструкции.
Обратите внимание: Все работы по замене для обеспечения безопасности необходимо проводить исключительно с отключенным электропитанием.

Пошаговый план замены клинового ремня в приводе

  1. Для того чтобы заменить ремень, необходимо сначала обеспечить доступ к шкивам. Для этого требуется снять защитный кожух.
  2. Демонтаж старого ремня следует осуществлять исключительно путем ослабления монтажных болтов и смещением самого двигателя. Сброс натянутого клинового ремня подручными средствами, в том числе, с помощью рычага их отвертки или ключа недопустим.
  3. После того, как изношенный ремень снят, необходимо тщательно проверить его на наличие следов повышенного или несвойственного износа. По их наличию можно судить о возникновении других проблем в приводе, которые могут ускорить износ не только нового ремня, но и других узлов.
  4. Дополнительно крайне рекомендуется оценить центровку шкивов (они должны находиться на одной линии, оси – располагаться параллельно) и степень их износа с помощью специальных калибров. При достижении износа в 0,4 мм шкивы рекомендуется заменить, попутно отцентрировав.
  5. При проведении работ также следует осмотреть и другие сопутствующие узлы, в частности, валы и подшипники на отсутствие биения, следы чрезмерного износа и недостаточное количество смазки.
  6. Для того чтобы избежать дальнейшего износа, также важно правильно подобрать замену самому ремню. О том, как это сделать, мы рассказывали в одном из прошлых материалов.
  7. Перед установкой рекомендуется очистить узлы от посторонних налетов и грязи. Для этого лучше всего использовать ветошь, смоченную небольшим количеством нелетучего растворителя с дальнейшей полной просушкой изделий. Использовать твердые предметы и наждачную бумагу для соскабливания загрязнений и смазки запрещено.
  8. Произвести установку нового ремня. Особые правила касаются замены многоручьевых ремней: при износе одного изделия их комплекта, в обязательном порядке он меняется полностью, поскольку в обратном случае вся нагрузка будет направлена исключительно на новый ремень из-за чрезмерного растяжения старых. Это приведет к его преждевременному выходу из строя. Совместно устанавливать ремни различных производителей, даже при условии их изготовления по одному ГОСТу, не рекомендуется, так как в них могут использоваться различные материалы, что может привести к неправильной совместной работе и последующим деформациям и преждевременному износу.
  9. Установить двигатель на место, обеспечив необходимое расстояние между шкивами. До запуска двигателя необходимо произвести вращение шкивов вручную с использованием измерителя натяжения. После установки и регулировки натяжения длинных ремней допускается их неравномерное провисание при условии, что оно не превышает установленных допусков. Различия в длинах отрезков до нижней точки также могут быть вызваны необкатанностью нового клинового ремня или неправильно выставленным натяжением. В первом случае недостаток исчезнет после непродолжительной работы, второй можно будет устранить при последующей обкатке.
  10. После подбора натяжения двигатель следует прочно закрепить болтами.
  11. Фактически, замену на этом этапе можно считать завершенной, поэтому защитный кожух можно установить на место.

Грамотный подбор ремня

Основная задача при выборе ременной передачи найти маркировку детали, например, 1046 H7, 1100 J4 и т. д. По сути, это четыре цифровых знака и латинская буква с цифрой. Соответственно, аналогичные обозначения должны быть и на новой детали.

Различия между приводными узлами

Внешне эти элементы конструкции разнятся не только цветовым исполнением, но и особенностями протектора, длиной, числом клиньев, а также используемыми в процессе производства материалами.

Различают всего два основных вида ременной передачи, однако существуют различия между профилем сечения:

  • моноклиновые для стиральных машин зарубежного производства имеют сечение 3 L, отечественного – Z и A;
  • поликлиновые (зубчатые) для крупногабаритной техники – J, для небольшой – H.

Визуально их можно различить по глубине ручейков. Как правило, такого рода деталь позволяет передавать наибольшую мощность, т. к. имеет лучший коэффициент сцепления. Максимальная транслируемая сила достигает 100 кВт.

Количество ручейков в зубчатой кромке привода может варьироваться от 3 до 8, дорожек — от 3 до 9 штук. Расстояние между полосками в J-образном профиле 2,34 мм, в Н-образном – 1,6 мм.


Если рассматривать клиноременную передачу в разрезе – она имеет трапециевидную форму, с углом профиля 400, а ручейковая выглядит как несколько трапеций, последовательно скомпонованных на более широкой стороне (+)

Ремни навесного двигателя также классифицируются в зависимости от типа жесткости — эластичные и жесткие. Первые являются идеальным вариантом для новых моделей стиральных агрегатов, т. к. имеют свойства растягиваться.

Такие характеристики позволяют достичь жесткого сцепления между двигателем и баком. Тем не менее у них нет возможности регулировки степени натяжения.


Если в стиральной машине используется одинарный моноклиновый ремень в этом случае на валу мотора не будет специальной резьбы под деталь. Однако такой вариант встречается нечасто

Жесткие ремни, наоборот, практически не тянутся. Перед их установкой потребуется подстраивать положение мотора относительно бака. Такая вариация редкость и встретить ее можно только на старых образцах техники.


Расшифровка обозначения маркировки ременного привода 1270 J3 для стиральной машинки: длина ремня 1270 мм, профиль сечения J, количество клиньев 3

Параметр длины также имеет весомое значение при выборе детали. В маркировке этот показатель обозначается цифрами перед профилем сечения и количеством клиньев.

Кроме вышеописанных отличительных характеристик, ремни привода производятся из резины или полиуретана. Первая вариация имеет большую степень прочности, тем не менее это сказывается на низком коэффициенте растяжки в сравнении с полиуретановым образцом.

Второй вариант легкий в монтаже однако степень его износа быстрее, чем у прочного резинового изделия. На необходимый тип ременной передачи, как правило, указывает марка автоматической стиральной машины, т. к. штифт мотора заточен именно под ее профиль.


Резиновые ремни отличаются от полиуретановых аналогов, прежде всего, цветом. Резиновые черные, полиуретановые светлые. Резиновые служат дольше

На что смотреть при выборе замены?

Не всегда есть возможность прочитать маркировку ремня, например, при долгом использовании кодировка может быть попросту стерта. В такой ситуации для подбора нужной фурнитуры обращают внимание на основные параметры, о которых далее.

В первую очередь учитывается длина соединительного элемента. Если выбор сделан некорректно и приобретенный ремень будет короче или, наоборот, длиннее предыдущего, он либо порвется, либо будет постоянно слетать в процессе работы. В таком случае вряд ли удастся полноценно эксплуатировать технику.


Клиновый ремень состоит из таких частей: корд – несущий слой, размещенный приблизительно в центре тяжести сечения, основа – резиновые слои, идущие под кордом, обертка – несколько слоев прорезиненной ткани

Читайте также  Как удалить краску с автомобиля своими руками?

Также обязательно учитывается и профиль сечения — Н-образный не сядет на мотор, заточенный под J-образную форму. А вот количество клиньев необязательно брать во внимание.

Например, ремни с подобной маркировкой 1130 Н6 и 1130 Н7, 1276 J4 и 1276 J5 практически одинаковы. Изделие с большей численностью клиньев будет шире. За счет этого снижается вероятность проскальзывания.

Во всех моделях стиральных машин Samsung применяются ремни с одинаковым профилем и длиной – 1270 J. Для узкой техники используются трехклиновые детали с кодом 1270 J3, для средних и широких – 1270 J5.

Финальная обкатка

Несмотря на окончание работ, полноценно эксплуатировать оборудование сразу после замены нежелательно. Предварительно требуется произвести обкатку новых запчастей.

Суть обкатки заключается во временном запуске привода под полной нагрузкой с последующей проверкой и повторной регулировкой натяжения клинового приводного ремня, если в ней будет необходимость.

Особое внимание здесь нужно уделить наличию посторонних шумов и вибрации при работе, вызванных шкивами или подшипниками. Если в их районе ощущается ощутимый нагрев после непродолжительной работы, это говорит о том, что приводной ремень натянут слишком сильно и его необходимо ослабить.

Идеальное общее время обкатки – 24 часа, но в условиях производства оно всегда оказывается непозволительной роскошью, поэтому можно ограничиться обкаткой в ночное или, хотя бы, обеденное время. В любом случае, это позволит лучше подстроить натяжение, чем при полном отсутствии обкатки, и избежать необходимости срочной настройки или ремонта в будущем.

Как резать кожу и как сделать дырку в ремне

Кроить кожу можно портновскими ножницами, но все же лучше кожу резать специальным сапожным или канцелярским ножом, предварительно подложив под пласт кожи пластик или деревянную доску. Не нажимайте сильно на нож, чтобы лезвие его сильно не врезалось в доску. Иначе лезвие быстро затупится, и нож будет не столько резать, сколько рвать кожу.

Дырки в ремне удобно делать специальным пробником, но стоит он не дешево, и покупать его ради пошива одного ремня нет смысла. Купите лучше пробойник, он обязательно вам пригодится и при установке заклепок или кнопок на джинсы, сумки и другой кожаной одежды.

Ремни для мотоблока: выбор и установка

  1. Технические параметры разных модификаций
  2. Работа на повышенных скоростях
  3. Ременная передача
  4. Разновидности
  5. Как выбрать правильный размер?
  6. Замена и настройка
    • 1. Снимаем отработанный гибкий элемент
    • 2. Надеваем новые изделия
    • 3. Самостоятельное натяжение
  7. Обкатка

Высококачественный приводной ремень (ремень агрегатов) для мотоблока гарантирует долгосрочное использование устройства для возделывания посевных площадей. Исходя из интенсивности эксплуатации и ресурса техники, необходимо подобрать соответствующий ремень агрегата. Нельзя приобретать первый приводной ремень на агрегат, который посоветуют в магазине. Увеличенные физические свойства агрегата не сделают его работу лучше, если сам агрегат для такого не предназначен.

Технические параметры разных модификаций

Мотоблоки всех производителей, будь то мототехника «Нева», «Урал» с двигателем УМЗ-5В или Hyundai T-500, «Евро-5» и многие другие производятся почти по одной и той же схеме. Только в отдельных эпизодах мы говорим о разной мощности и имеющихся функциях. Изготовитель «Нева» сделал верхнее размещение распредвала. В результате задействования воздушной охлаждающей системы ремни для мототехники требуется покупать реже.

В модельной линии «Каскад» акцент сделан на применение ременной передачи. Хозяин техники должен в точном соответствии с техническими условиями компании-производителя подбирать ремни для мототехники. Малейшее отклонение от предписанных требований спровоцирует быстрое изнашивание механических элементов. В сущности, схожие условия выставляются к агрегатам «Зубр».

Следует упомянуть и агрегат «Крот», у которого ременная передача применяется этой же модели А-710, А-750, где длина 710-750 мм, ширина 13 мм, а процедура их замены аналогична «Каскаду».

Мотоблоки наделены высокой мощностью, что накладывает конкретные ограничения на допустимые типы ремней агрегатов. Настойчиво рекомендуют уделить основное внимание продукции с маркировкой А-1180. В случае прихода внепланового либо планового проведения ремонта приобретается гибкий элемент ременной передачи с похожими параметрами.

Мотоблоки китайского производства характеризуются очень большой свободой при выборе ремня.

Ремни агрегатов для мототехники, как и для навесного оснащения, к примеру, ременной помпы, выбираются с учетом лишь одного условия: длина и прочность изделия не может разниться на +/-1,5% с прототипом. В таком случае использование аналогов не спровоцирует повторный выход из строя.

Работа на повышенных скоростях

Дорогие модификации мотоблоков наделены несколькими скоростями. Обозначенная функция позволяет оптимизировать процедуру посева, уборки или возделывания поля. Но с другой стороны, работа мотоблоков в значительной степени напрямую зависит от качества приводного ремня. Первое, что нужно запомнить, – частое переключение передач не самым лучшим образом отражается на работе агрегата. По этой причине следует отказаться от применения копеечных и порой некачественных изделий.

Ременная передача

Чтобы правильно подобрать ремень для мототехники, следует располагать следующей информацией:

  • вид приводного ремня, подходящий конкретно вашей модификации агрегата;
  • его длина;
  • уровень натяжения;
  • тип клиноременной передачи (для конкретных моделей).

Разновидности

Ремни агрегатов бывают:

  • клиновой;
  • зубчатый;
  • переднего хода;
  • заднего хода.

Для обеспечения оптимального натяжения и продолжительного срока работы не только всей ременной передачи, но и трансмиссии, типоразмер ремня агрегата должен быть в точности подобран под определенную модификацию мотоблока. Если поставить чрезвычайно длинные изделия, как и очень короткие, довольно быстро сносятся и создадут лишнюю нагрузку на двигатель либо редуктор. Например, ременная передача «Крот» 750 мм ставится на агрегаты с отечественным мотором.

Помимо вышеописанного, перед приобретением надо проверять изделие снаружи: ремень не должен иметь повреждений, царапин, торчащих нитей, изломов. Качественным является то изделие, на котором сохраняется отчетливый заводской рисунок, и который нельзя растянуть руками.

Как выбрать правильный размер?

Размер ремня вашего агрегата можно узнать в документации либо по номеру на старом изделии (если остался). Если вы не можете отыскать размеры, можно пустить в ход рулетку и обычную веревку (шнур). А также можно воспользоваться специальными таблицами.

Замена и настройка

Гибкий элемент ременной передачи на мотоблоке можно самостоятельно заменить и настроить.

Клиноременная передача надежно сообщает усилие от мотора, но с течением времени ремень снашивается, на нем образуются трещинки, порывы.

Появляется задача его смены. Это можно произвести в специальных обслуживающих центрах. Это наиболее верный выбор, но обойдется он недешево. Можно самостоятельно выполнить замену, и если вы хоть раз чинили свою автомашину, имеете опыт работы с техникой.

1. Снимаем отработанный гибкий элемент

Первым делом снимаем пластиковый предохранительный кожух, отвернув гайки фиксации. После снимается ремень агрегатов, расслабив натяжку между шкивом (фрикционное колесо) редуктора и мотором.

На отдельных модификациях имеются специализированные приспособления для натяжки и ослабления ремней. Но обычно в мотоблоках отсутствует этот механизм. Для ослабления натяжки приводного ремня ослабляем гайки фиксации мотора (4 штуки) и двигаем его направо. Потом снимаем ремень. Не забывайте, двинуть мотор в правую сторону (в левую сторону) для натяжки (ослабления) изделия можно только в границах 20 миллиметров.

2. Надеваем новые изделия

Инсталляцию нового ремня агрегатов выполняем в обратном порядке. Потом необходимо его натянуть, учитывая обязательное провисание его на 10-12 миллиметров. Непременно проверяем центровку фрикционных колес редуктора и мотора. Заворачиваем гайки крепежа мотора диагонально.

В нерабочем состоянии ремень должен без затруднений проворачиваться на первичном валу, но не соскакивать с него. Для приведения ремня агрегатов в рабочий статус выжимается рукоятка сцепления, тросик поднимает кверху прижимной вал, натягивая ремень.

3. Самостоятельное натяжение

Когда новое изделие и образователь петли (успокоитель) будут смонтированы, требуется произвести их натяжение и отрегулировать, поскольку сразу ремень будет прогибаться, что считается непозволительным. Это способно сократить продолжительность его использования, колеса начнут пробуксовывать, мотор начнет чадить на холостых оборотах.

Чтобы выполнить натяжение, требуется очистить фрикционное колесо посредством ветоши, а также расслабить болты фиксации мотора к шасси, ключом на 18 проворачивают регулировочный болт по направлению движения стрелки часов, натягивая устройство. Одновременно с этим необходимо пробовать натяжку приводного ремня второй рукой, чтобы он свободно пружинил. Если перетянуть его, то это также будет губительно отражаться на надежности подшипника и ремня.

При установке все мероприятия надо осуществлять постепенно и осторожно, чтобы исключить повреждения на изделии. Это может спровоцировать к его разрыву либо досрочной поломке привода.

По завершении монтирования и натяжения необходимо проверить на перекосы. Новое изделие должно стоять ровно и не иметь перегибов и перекосов.

Процессы, которые демонстрируют ошибки установки и натяжения:

  • вибрирование корпуса в процессе передвижения;
  • перегревание приводного ремня на оборотах холостого хода, дымление;
  • пробуксовывание колес при работе.

Обкатка

После инсталляции нового изделия требуется выполнить обкатку мотоблока, не производя на него нагрузки, дабы не нанести ущерб конструктивным элементам. При использовании агрегата необходимо поджимать зубчатые механизмы спустя каждые 25 часов функционирования. Это позволит предупредить быстрое изнашивание фрикционных колес, обеспечит мягкое передвижение самого мотоблока.

О том, как сменить ремень на мотоблоке, смотрите в следующем видео.