Как усилить акриловую ванну своими руками?

5 способов установки акриловой ванны своими руками

Каркас или ножки к акриловой ванны иногда идут в комплекте, иногда — в расширенной комплектации. Разница между ножками и каркасом значительная, и не только в цене. Ножки, установленные на планки, крепятся только к усиленному дну, обычно на два-четыре самореза. Борта при этом остаются без опоры (внизу фото слева). Каркас, чаще всего, более массивный, сделан из более толстой профилированной трубы (квадратного сечения), имеет больше точек опоры. Часть опор идет от бортов ванны, другая часть — крепится к дну, подпирая его (фото справа).

Варианты комплектации акриловых ванн — ножки и каркас

Независимо от типа каркаса, он обязательно крепится к дну. Для этого в днище в нужных местах сверлятся отверстия, в которые затем вкручиваются саморезы. Этого момента боятся не надо. Это технология установки акриловой ванны. В местах крепления стоят пластины усиления. Но, чтобы не повредить ванну, перед началом монтажа внимательно прочитайте инструкцию, там прописаны размеры крепежа, который можно использовать.

Материалы и инструменты

Технология установки акриловой купели состоит из нескольких последовательно выполняемых этапов и для каждого из них нужны свои материалы и инструменты. Приводим их полный перечень. Если какие-либо работы не будут проводиться, то и материалы с инструментами не потребуются.

Для проведения комплексного ремонта ванной комнаты потребуются:

  • акриловая ванна;
  • экран для ванны;
  • сифон;
  • гофрированная трубка для подключения к стояку;
  • кирпич, силикатные или пеноблоки;
  • сухой раствор или цемент М400;
  • малярная (армировочная) сетка из стекловолокна;
  • гидроизоляционная мастика;
  • потолочный профиль (CD) или алюминиевый уголок;
  • половая керамическая плитка;
  • кафель для стен;
  • плиточный клей;
  • силиконовый герметик;
  • монтажная пена для обработки корпуса чаши — уменьшает шумовую нагрузку при наборе воды.

В наборе инструментов должны быть:

  • перфоратор — используется для удаления старой плитки и сверления отверстий под крепежные элементы;
  • болгарка — нужна при возникновении сложностей в процессе разборки старой ванны;
  • молоток;
  • кельма;
  • зубило — потребуется для демонтажа старой плитки;
  • нож или мастерок для снятия герметика;
  • строительный уровень — нужен при укладке плитки и выставлении чаши по горизонтали;
  • зубчатый шпатель;
  • шуруповерт или отвертка для монтажа каркаса и сборки сифона;
  • гаечный ключ для зажима стяжных гаек;
  • рулетка;
  • маркер (строительный карандаш);
  • строительный угольник.

Герметизация стыков

Применение силиконового герметика для обработки стыков между акриловым краем изделия и стеной недостаточно надёжно. Как бы плотно ни прилегала ванна к стене, щели всё равно остаются. В магазинах стройматериалов можно приобрести специальную ленту, которая крепится на стыки при помощи силикона. Кроме герметичности, она придаст более эстетичный и завершённый общий вид конструкции.

Улучшить непроницаемость стыков помогут пластиковые уголки с резиновыми вставками на краях. Они препятствуют попаданию воды, а также скрывают за собой неровности и мелкие дефекты. К продаже представлен большой ассортимент плинтусов разных форм и расцветок, поэтому легко можно выбрать дополнительный элемент к любому дизайну ванной комнаты.

Существует одна особенность взаимодействия акриловых ёмкостей с герметиком — перед его нанесением ванну необходимо наполнить водой и подождать, пока вещество не застынет. Иначе впоследствии при нагрузках на борта изделия силикон покроется микротрещинами, в которые вода будет проникать постоянно.



Подготовительные работы

Монтаж акриловой ванны начинается с подготовительных работ, которые выполняются в следующей последовательности:

  • из помещения выносятся все лишние предметы и вещи — если не мешают, то есть риск сильного загрязнения;
  • перекрывается подача воды аварийными кранами (при необходимости их можно временно включить);
  • снимается экран с ванны (как это сделать, можно посмотреть в статье «Как установить экран на акриловую ванну?»);
  • отсоединяется сифон;
  • молотком и зубилом сбивается уголок из полосок керамической плитки по бортам чаши;
  • ножом (мастерком) снимается герметик;
  • демонтируется старая чаша. Для этого нужно выполнить следующие действия:
  1. открутить саморезы по углам купели, если использована каркасная конструкция установки чаши;
  2. раскачать, а затем снять с пьедестала;
  3. сбить плитку, а затем штукатурку со стены в районе вмурованного борта ванны.
  • купель выносится из помещения;
  • сифон отсоединяется от канализационного стояка;
  • канализационное отверстие закрывается пробкой или тряпкой, чтобы по квартире не распространялся неприятный запах;
  • место под старой ванной очищается от мусора;
  • если куплен угловой вариант чаши, угол в стене выравнивается до 90o. Технология изложена здесь. Если это требование проигнорировать, то крепежные планки быстро испортят акрил;
  • проводятся гидроизоляционные работы (инструкция приведена в материале «Чем и как сделать гидроизоляцию пола в ванной?»);
  • пол выравнивается цементно-песчаным раствором или напольной керамической плиткой — перепады по высоте не должны превышать 1 см;
  • стыки стен и напольной плитки заделываются герметиком;
  • бортики чаши защищаются от повреждений в процессе переноса из комнату в комнату малярной лентой.

Каркас под ванну из какого материала его сделать

Каркас для ванны своими руками можно изготовить из разных материалов – единственное условие, согласно которому может осуществляться их выбор, это способность принимать высокие нагрузки и с успехом противостоять высокой влажности. К таким материалам можно отнести деревянный, предварительно обработанный водоотталкивающей пропиткой брус, оцинкованный профиль для гипсокартонных конструкций, а также железную профильную трубу. Лучше этих материалов не придумаешь, и именно их мы рассмотрим на пригодность для изготовления каркаса для ванны.

  1. Деревянный брус. Отличный материал, но имеет один недостаток – со временем он гниет. Кроме того, дерево в значительной мере подвержено деформациям в зависимости от окружающей температуры и влажности. В принципе, эта проблема решается с помощью современных пропиток, которые могут придать древесине устойчивость к воде и температуре, а также защитить ее от гниения. К преимуществам использования деревянного бруса можно отнести легкость обработки – чтобы с его помощью соорудить каркас под ванну, не нужен специальный инструмент. При желании легко можно обойтись ручной ножовкой и отверткой.
  2. Профили для гипсокартонных конструкций. Основной недостаток этого материала заключается в малой прочности. Скажем прямо – профили не предназначены выдерживать такую нагрузку, которая обычно приходится на каркас для ванны. Поэтому данный материал используют по большей части для изготовления декоративного каркаса или вспомогательного – в таких ситуациях основная нагрузка от веса ванны и воды, находящейся в ней, ложится на ножки. Если говорить о полноценном несущем каркасе из этого материала, то его нужно усиливать, и делается это с помощью все того же деревянного бруса. Сами понимаете, что приобретать два материала одновременно – это, по крайней мере, расточительно.
  3. Металлический каркас для ванны, изготовленный из профильной трубы. На мой взгляд, это то, что нужно – в зависимости от используемой трубы, на такой каркас можно поставить даже тяжелую чугунную ванну, если, конечно, возникает такая необходимость. У этого материала имеется один существенный недостаток – для изготовления из него каркаса для ванны понадобится сварочное оборудование и навыки его использования. К недостаткам можно отнести разве что подверженность металла коррозии, но эта проблема достаточно просто решается посредством современных грунтовок.

В принципе, вопрос, как сделать каркас для ванны, можно решить и с помощью других подобных материалов, их достаточно много в современном мире

При выборе этих материалов обязательно обратите внимание на прочностные характеристики и соотнесите их с нагрузкой, которая будет оказывать на них ванна

Как собрать ванну на каркас показано в видео.

Как установить акриловую ванну

Легкие и отлично держат тепло. Это основные плюсы акриловых ванн. «Родом» они из 20-го века, но успели подвинуть на рынке модели с многовековой историей из металла и камня. У последних «кусается» ценник.

Читайте также  Как покрыть воском автомобиль своими руками?

Среди металлических есть доступные варианты, к примеру, чугунные. Однако, в них вода быстро передает тепло окружающей среде, остывая сама. К тому же, чугунные конструкции тяжелые и ограничены в дизайнерских изысках.

Акрил же пластичен, принимает любые формы. С появлением полимера появились и ванные причудливых очертаний, многогранные. Радует, так же, гладкость акрила, его приятность на ощупь. Не удивительно, что многие покупают именно полимерные ванны. После приобретения встает вопрос их установки. Приступим?

Комплектация акриловых ванн и виды их установки

Купить акриловую ванну можно в двух видах. Первый – базовый. Это сама умывальня. Второй вид комплектации – дополнительный. В него входят ножки к ванной, заслоняющий ее стенки экран, слив с переливом и монтажные комплекты. Главный «герой» дополнительной комплектации – каркас из нержавеющей стали.

К минусам акрила относится гибкость. Под весом купающихся, эксплуатационными нагрузками, ванны прогибаются. Избежать деформации помогает внутреннее армирование материала.

На стадии производства в него «вживляют» стеклоткань. У нее сетчатая структура, эффективно заменяющая металлические пруты. Идеальны 3 армирующих прослойки.

Однако, снижая стоимость, производители закладывают и 1-2 сетки, а порой обходятся вовсе без них. При этом, каркас не лишний и при 3-слойном армировании, а при меньшем укреплении внешнее металлическое оформление – жизненная необходимость.

Строение заводского каркаса способно помочь в вопросах, как выбрать и как установить акриловую ванну. Обращаем внимание на точки опоры. У надежных умывален они находятся лишь по углам.

Большее число точек опоры указывает на низкопробность ванны. С такой нужно аккуратно обращаться, максимально укрепить, дав опору, к примеру, еще и краям. Это делают, «топя» ванну в подиуме и заводя на него верхний контур умывальни.

Ножки в комплекте к ванной способствуют оптимальному распределению нагрузки, «раскидывая» ее вкупе с промежуточными ребрами жесткости каркаса. В отсутствии ножек в комплекте, их докупают, или «садят» ванну на возвышение. Его возводят из кирпича, пеноблоков, или отливают из бетона.

Бывает комплексный вариант установки. Акриловая ванна своими руками ставится и на возвышение, и на ножки. Метод оправдан, когда умывальня стоит ниже канализации. Двойной подъем позволяет сравнять трубы с высотой ванны.

Инструмент для установки акриловой ванны

Для самостоятельного монтажа ванной из полимера достаточно 8 инструментов. Это:

  • болгарка,
  • перфоратор,
  • молоток,
  • строительный уровень,
  • лента для изоляции,
  • труба-гофра,
  • разводной ключ
  • герметик.

Гофра понадобится для подключения к канализации сифона. Болгарку и перфоратор используют, сверля в стенах отверстия, в которые заходят дюбеля-крепления. Молотком крепления забиваются. Уровнем вымеряется ровность установки ванны. Лента-изолятор исключает протекание стыков со стенами и коммуникациями.

Подготовка акриловой ванны к установке

Подготовка начинается с установки ножек. Как правило, это 2-е профильные трубы. В заводских высверлены технологические отверстия. В них вставляют шпильки. Они блокируются шайбами. Их насаживают с обеих сторон шпильки. После, накручивают регулируемую пятку.

Установка ножек – подготовка к монтажу сифона для слива. Его проще монтировать, когда ванна стоит на опоре. Схема установки сифона идет в комплекте с ванной.

Профильные трубы ножек крепят саморезами к утолщенным участкам дна ванны. Ножка, перпендикулярная продольной оси умывальни, фиксируется с 2-ух сторон. Тратятся минимум 6 крепежей. Закручивают их отвертками. Работая шуруповертом, часто продавливают саморезы излишне глубоко. Это нарушает целостность акрила, чревато образованием в ванне трещин.

Правильно установить акриловую ванну можно, так сказать, с допфункциями. В частности, днище и бока умывальни задувают монтажной пеной. Воздух в ее порах отлично держит тепло.

Это дополнительная гарантия, что вода в ванной будет, словно в термосе. Отдавать тепло станет лишь верхняя поверхность. Правда, внешность монтажной пены не респектабельная. Утепление уместно лишь при закрытии боковин ванной экраном.

Наносят монтажную пену на предварительно смоченную поверхность. Это обеспечивает лучшую сцепку. Высыхает пена 6-8 часов, наносится тонкой струйкой. В противном случае приходится срезать излишки.

Решая, как установить акриловую ванну на ножках, утепление отодвигают на момент после крепления каркаса и этих самых ножек. Запенивают умывальню в перевернутом состоянии. Акриловые изделия легковесные.

Аккуратно перевернуть ванну не составляет труда. Умывальня длиной в 2 метра и шириной в 70 сантиметров, к примеру, весит около 30-ти килограммов даже с 3-слойным армированием и толщиной стенок в 15 миллиметров.

Монтаж акриловой ванны

К полу сначала крепятся опорные ножки. На них лягут ножки из профильных труб. Выставляются опоры по уровню. Пользуются как обычным пузырьковым, так и лазерным. Последний позволяет одновременно «отбить» уровень по всему периметру ванны.

Выставив ванну по уровню, проверяют отсутствие уклона к сливу. Этот спуск для воды предусмотрен на заводе, уже есть в конструкции. Нет смысла наклонять всю ванну.

Если ведется установка акриловой ванной к стене, смежные с ней бока крепят кронштейнами. Отверстия для них просверливают предварительно. Зажимают кронштейны вверх, пряча крепежки за края умывальни.

Крючки-крепежей именуют «антипереворотом». Без крепления к стенам полимерная ванна может перевернуться при простом облокачивании купающегося на борт. Поэтому акриловые модели не принято устанавливать островно, то есть посреди помещения. Если производитель изготавливает отдельностоящую ванну, то делает ее большой, с толстыми стенками, максимальным армированием и широкой основой.

Все технологические щели заполняются герметиком или штукатуркой. Иного покрытия на стенах в момент установки ванны быть не должно. Керамическая плитка и прочий декор клеятся уже после монтажа умывальни.

Монтаж этот, кстати, могут осуществить профессионалы. За работу, в среднем, берут 2 000 рублей. Цена доступна. Поэтому, за самостоятельную установку ванны принимаются, как правило, из-за любопытства, а не с целью экономии.

Установка экрана на акриловую ванну

Если смеситель установить на акриловую ванну обязательно, то монтаж экрана можно проигнорировать. Функция заслонки декоративная. Экран прикрывает неприглядные коммуникации под ванной. Но, можно добавить заслонке функциональности. Делают, к примеру, экраны с нишами для бытовой химии, полотенец, с выдвижными ящичками.

Экраны бывают глухими. Такие блокируют доступ к пространству под ванной. При протечке труб, к примеру, приходится демонтировать заслонку. Глухие варианты, как правило, выполняются из керамической плитки, дерева и камня. Так что, приходится рушить крепкие и дорогостоящие конструкции.

Практичными считаются подвижные экраны на ножках, с дверцами. Они, как правило, полимерные, гармонируют со стилистикой акриловой ванны.

Устанавливаются любые экраны на каркас. Это могут быть направляющие из нержавеющей стали или специальные клипсы-защелки. У них замковые соединения. Панели экрана защелкивают в них. Остается закрепить полимерный плинтус и бордюрную ленту. Они садятся на силикон. Герметик используют прозрачный.

Далее, ждут лишь обслуживающие работы. Средний срок эксплуатации акриловой ванны составляет 15-20 лет. Внешнюю привлекательность изделия теряют быстрее, поскольку полимер относительно мягок.

На акриле остаются царапины, вмятины от падающих в ванну тяжестей. Проблему решает вкладыш в ванну. Акриловый слой повторяет контуры предыдущего, родного.

Это не только возвращает умывальне эффектность, но и упрочняет ее, придает стенкам дополнительную толщину, наращивает теплосберегающие свойства. Служит вкладыш около 20-ти лет. Эстетику дополнительный слой акрила сохраняет примерно 7 лет. Стоит вкладыш около 3 000-4 000 рублей.

Установка акриловой ванны своими руками

Если сантехник не видит разницы в установке акриловых и чугунных ванн — это не настоящий сантехник. Ванны из стекловолокна обладают совершенно особенными качествами, поэтому на каждом этапе их установки есть тонкости монтажа, о которых вы узнаете из нашей подробной инструкции по установке акриловой ванны своими руками.

  • Сборка комплекта установки
  • Утепление ванны: для чего и как
  • Установка и регулировка
  • Фиксация бортов
  • Укрепление днища
  • Боковые панели и изоляция примыканий
Читайте также  Можно ли перешиповать зимнюю резину своими руками?

Сборка комплекта установки

Ванну нужно перевернуть вверх дном, на котором есть утолщенная накладка по центру. На ней нужно разместить два монтажных профиля таким образом, чтобы все отверстия для крепления к ванне находились не ближе 3 см к краю утолщенного участка. Крепление выполняется только саморезами из комплекта, если их нет — обратитесь к инструкции и уточните допустимую длину крепежа, иначе есть шанс буквально проткнуть чашу насквозь.

В отверстия на краях профилей нужно завести шпильки и накрутить по обе стороны гайки с шайбами. На верхние края шпилек до упора накручиваются резиновые амортизационные гайки. Регулируя положение гаек, нужно установить высоту каждой ножки относительно опорного профиля. Она равна разнице между высотой декоративного экрана и паспортной высотой чаши с учетом профиля и верхней отбортовки.

После регулировки гайки нужно хорошо затянуть. Отличие крупных моделей ванн может заключаться в большем количестве ножек и профилей, а ванны с местом для сидения и вовсе могут иметь дополнительную опорную систему. Но собираются они все по одному принципу.

Перевернув чашу на ножки нужно установить сифон и систему перелива. Сливной патрубок при этом направляется к предполагаемой точке врезки в дренажную систему и комплектуется гофрированным шлангом из ПВХ, устойчивым к высоким температурам. При наличии смесителя соберите и смонтируйте его, а также прикрутите гибкие патрубки для подключения к водопроводу.

Утепление ванны: для чего и как

Ванна из стекловолокна проводит тепло лишь немного хуже чугунной. Тем не менее, через стенки и дно вода охлаждается достаточно быстро и это основной путь оттока теплоты. Чтобы улучшить теплоизоляцию чаши, ее покрывают слоем вспененного полиуретана.

Сперва нужно мокрой тряпкой тщательно обтереть и увлажнить тыльную поверхность чаши. Пена наносится сначала по контуру отбортовки, затем поднимается к днищу ванны тонкими (2–3 см) полосками. Наносить пену нужно максимально быстро, чтобы предыдущий слой был еще липким и хорошо сцеплялся со свежей пеной.

Дно чаши и профили покрываются слоем вдвое толще. Для экономии пены рекомендуется заклеить участки дна, свободные от профилей, плитами пенополистирола, а затем накрыть их тонким слоем пены.

Утепление настоятельно рекомендуется, но оно не обязательно. Есть смысл отказаться от покрытия пеной, если вы планируете обустроить под ванной небольшую нишу и важен каждый сантиметр пространства. Хотя в таких случаях утепление даже отдельных участков чаши все еще имеет смысл.

Установка и регулировка

Место под установку ванны должно находиться в состоянии, когда выполнена облицовка пола и стен, допускается пропуск в укладке кафеля под ванной. Другой вариант — установка ванны до облицовки кафелем или подгонка ее под опущенный край плитки. Такой вариант предусматривает стекание воды со стен в ванну, а не под нее, однако и форма борта для такой установки должна быть соответствующей.

При размещении чаши на месте может потребоваться ее дополнительная регулировка. Причин тому две: необходимость выровнять ванну по швам плитки или покачивание чаши на четырех ножках. Регулировка простая: открутите верхнюю гайку и подкручивайте нижнюю, периодически сверяясь с реечным уровнем и слегка раскачивая ванну. После этого, придерживая шпильку за резиновый набалдашник, нужно затянуть верхнюю гайку, нижняя при этом никак не провернется.

Запомните также, что искусственно создавать уклон к сливному отверстию не нужно, это уже заложено в конструкцию.

Фиксация бортов

Борта ванны, касающиеся стен, нуждаются в дополнительном закреплении. Делается это для компенсации боковых раскачиваний под весом человека и чтобы ванна не двигала сама себя от линейного расширения при нагревании.

Под примыкающим бортом на стену наносится метка, от нее по периметру установки нужно провести линию и установить по ней стальной уголок или рейку из дерева твердой породы. Крепить опорный контур можно дюбелями быстрого монтажа размером не менее 8х80 мм через каждые 50 см. Если при закреплении опорной рейки была допущена ошибка, снова может потребоваться регулировка ножек.

Перед тем, как устанавливать ванну окончательно, следует согнуть из стальной полосы несколько Г-образных «лапок» и примерить их к опорной рейке, чтобы в прижатом состоянии загнутый край отстоял от кафеля или стены на 2–3 мм. Эти пластины устанавливаются через каждые 50 см, они предназначены для плотного прижатия борта ванны к стене. При желании их можно устанавливать под дюбели крепления опорной рейки, но под шляпку в таком случае следует подложить широкую шайбу.

Когда все для фиксации бортов готово, ванна устанавливается в 20–30 см от стены, подключается к канализации и водопроводу. На примыкающие к стенам борта нужно нанести санитарный герметик и, приподнимая дальний край, зацепить борт о застежки на рейке. Сразу после этого ванна наполняется водой до максимума и оставляется так на сутки.

Укрепление днища

Значение опорных ножек сугубо номинальное, а нагрузку на них ванна оказывает существенную. Стекловолокно — достаточно упругий материал, он подвержен прогибанию и искривлению, поэтому промежуток между полом и дном ванной следует заполнить несжимаемым материалом.

Прямо на пол нужно уложить несколько кирпичей и связать их небольшим количеством цементного раствора. Кладка поднимается как можно ближе к дну, оставшаяся щель заполняется монтажной пеной после высыхания раствора. Ванна должна быть при этом наполовину заполнена водой, чтобы легкую чашу не подняло расширившейся пеной.

Дополнительно пропениваются места соприкасания кирпича с облицовкой пола, чтобы он не сдвинулся, и кладка не расширилась. Для низко посаженных ванн и поддонов кирпич также может быть заменен пенополистиролом, несколько слоев которого склеиваются монтажной пеной.

Боковые панели и изоляция примыканий

Большинство акриловых ванн имеют подходящие декоративные экраны — если не в комплекте поставки, то за дополнительную плату. Для самостоятельного монтажа этот способ оптимален ввиду своей простоты, к тому же доступ к неисправной сантехнике можно получить относительно безвредно.

Процесс монтажа экрана весьма прост. Сперва под борт чаши крепятся клипсы, обычно в этих местах предпочитается клеевое соединение. Затем на клипсы крепится верхний направляющий профиль. Если экран ванны изогнутый, крепление клипсами выполняется через каждые 15–20 см.

С помощью отвеса крайняя линия профиля переносится на пол, где после предварительной разметки устанавливаются и фиксируются дюбелями нижние направляющие. Форма профилей может отличаться в зависимости от того, глухой вы выбрали экран или с распашными створками. Если вам необходимо обеспечить доступ, например, к сифону через глухой экран — ничто не мешает вырезать в плоской части прямоугольный проем и закрепить в нем на жидкие гвозди легкую ревизионную дверцу.

Как усилить акриловый душевой поддон: 3 возможных варианта

Качественный акриловый поддон имеет много преимуществ: не шумит, быстро прогревается, эстетичен, не впитывает грязь, не темнеет, довольно прост в уходе, царапины на его поверхности почти незаметны, а небольшие дефекты устраняются в домашних условиях. Покупателей привлекает также разнообразие форм и размеров моделей. Рассказываем, как усилить акриловый душевой поддон.

Как усилить акриловый поддон

Какой вес выдерживает акриловый поддон и почему нужно усиление?

Изделия изготавливаются методом термопневмоформовки из листового материала толщиной 4-6 мм. Но они недостаточно жёсткие, прогибаются, поэтому нуждаются в дополнительном усилении — армировании, а при монтаже — в укреплении для придания большей устойчивости. Особенно уязвимы дешёвые тонкостенные изделия (толщиной менее 4 мм). Поговорим о способах усиления конструкции. В среднем, армированный поддон выдерживает вес до 160 кг.

Читайте также  Как закрыть яму в гараже своими руками?

3 способа усилить акриловый поддон

1. Армирование днища

Большинство европейских производителей уделяют должное внимание проблеме усиления дна. Один из эффективных методов придания жёсткости — армирование днища (снаружи).

Армирование (наращивание слоя или слоёв) выполняют следующим образом. После изъятия конструкции из прессформы на наружную поверхность наносят разогретую смесь эпоксидной или полиэстеровой смолы со стекловолокном (капроновой нитью). Остывая, этот состав значительно повышает прочность поддона. Чем толще слой, тем прочнее изделие. Некоторые европейские производители используют двойное усиление дна.

Стоимость моделей из акрила зависит от толщины армированного слоя. Для изготовления качественного изделия требуется нанести два-три армирующих слоя стекловолокна. В результате дополнительно усиленное изделие может стоить на 40% дороже обычного. «Толстый» европейский шестимиллиметровый поддон обойдётся в среднем в 11–19 тыс. руб.

2. Использование жёсткого пенополиуретана

Не менее эффективен другой способ, основанный на использовании жёсткого пенополиуретана: им заливают всё днище, придавая необходимую жёсткость и исключая деформацию. К тому же, при этом улучшается шумоизоляция изделия. Поддон с таким усилением выдерживает значительный вес. Но при этом конструкция получается довольно лёгкой.

3. Усиление рёбрами жёсткости (каркасом)

Ещё один популярный вариант — усиление специальными рёбрами (каркасом) жёсткости, сделанными из стали и влитыми в поддон с наружной стороны, благодаря чему изделие способно выдерживать нагрузку до 160 кг. Если конструкция, помимо арматуры, дополнена отдель­ным металлическим или пластиковым опорным каркасом, то в ней будут сделаны отверстия для ввинчивания ножек

Если в конструкции не предусмотрены ножки, можно соорудить, возвышение из кирпича на бетонном растворе. При этом высота основания должна превышать высоту уровня стока, а перед установкой поддона необходимо смонтировать сливную систему.Акриловые поддоны также помещают на деревянные конструкции. Удобнее всего использовать готовый заводской комплект. Часто в комплекте предлагается специальный металлический каркас, оборудованный ножками, которые имеют высотную регулировку (положение фиксируется стопорными элементами). Комплектующие можно также приобрести отдельно.

Кроме того, существуют системы опор из вспененного полиэстра, увеличивающие стоимость поддона примерно на 30%, но зато предотвращающие деформацию изделия. В наиболее дорогих моделях производитель зачастую использует и то и другое. Но в таких случаях экономить не стоит: ремонт поддона с демонтажем и последующей установкой хлопотен и обойдется не дёшево.

И ещё один нюанс: в любом случае нужно предусмотреть беспрепятственный доступ к канализационным трубам.

При покупке акрилового поддона уточните, входит ли в комплект каркас с регулируемыми ножками. При этом особое внимание обратите на количество ножек: их должно быть пять. Тем не менее комплект каркасного основания часто предусматривает лишь четыре крайние ножки, а под центральной частью поддержка отсутствует вовсе. В подобном случае придётся изготовить дополнительную, пятую опору. Такую работу можно выполнить и самостоятельно.

Как установить акриловую ванну надежно

Акриловые ванны отлично смотрятся, долговечны и легки, но имеют недостаток, который не нравится всем обладателям, — небольшая прочность, прогибаются. Также не устойчивы на прилагающемся креплении, шатаются, легко сдвигаются, а сами бюджетные ножки… Как установить акриловую ванну «как влитую», чтобы она стала недвижимой и не прогибалась бы…

Для предания акриловой ванне устойчивости чугуна, специалисты предлагают крепить ее к конструкциям комнаты с помощью клеевых растворов. В том числе и усиливать подпор под днищем. Рассмотрим далее, как это делается, — оказывается, что несложно… Без подобного упрочения, любая акриловая ванна останется хлипкой и шатающейся.

Подготовленная ли ванная комната?

Типичное положение ванны – вплотную к двум смежным стенам в углу. Но установить ванну к стенам без проблем можно только если угол между ними составит 90 градусов.

Но стройка часто ведется таким образом, что угол между стенами составляет или 92 градуса, или 86 град, к примеру… Поэтому между бортом ванны и стеной образуется косая расширяющаяся щель, которую трудно заделать. Чем? В этом случае крепят на стену кухонные плинтуса, или уголки, которые не совсем к месту.

Пол в комнате также должен быть горизонтальным. Причем самой плитки под ванной на полу, и за ней на стенах, может и не быть в целях экономии, если это изделие затем будет закрываться экраном из гипсокартона, что чаще и выполняют.

Как подвести трубы канализации

Необходимо обеспечить 3 см понижения на метре длины канализационной трубы – 3%. Бывает, что подключение на канализационный стояк слишком высоко, а ванна от него отнесена далеко, в результате ее возвышение над уровнем пола увеличивается на 20 и более сантиметров, к примеру…

Выход из подобной ситуации обычно следующий.

  • Переделывать канализационный стояк, установить тройник подключения на эти 20 см ниже. Это наиболее правильное и экономичное решение, хоть и придется вызывать сантехников, и переделывать другие ветви.
  • Установить ванну высоко на высоких ножках, на подкладках. Но пользоваться ей станет крайне неудобно, опасно, особенно пожилым людям и маленьким…
  • Сделать постамент для ванной – ступенька в этом помещении весьма не желательна…
  • Поднять полы во всей ванной комнате, сделать ступеньку на входе – дорого и опасно…

Установка акриловой ванны – монтаж крепления

Далее рассмотрим как устанавливается акриловая ванна на ножках. Для монтажа нужно запастись вспененным полиэтиленом (подложкой под ламинат), для подкладывания под борта перевернутой ванны, чтобы не поцарапать.

  • Ванна переворачивается, на доске усиления на днище размечается положение металлической обвязки.
  • Металлические кронштейны крепятся шурупами к доске усиления.

  • Устанавливаются винтовые ножки, их высота сразу регулируется по уровню, что удобней и проще, чем это делать потом.

  • Если планируется экран из гипсокартона перед ванной, то под бортами вклеиваются бруски с шагом не более 30 см, к ним крепится металлопрофиль, с учетом ширины экрана, крепление усиливается пеной.
  • Устанавливается гидрозатвор по инструкции производителя. Ванна в сборе с гидрозатвором переворачивается на ножки и устанавливается на место.

Закрепление ванны к стенам и полу

Чтобы акриловая ванна стояла прочно, ее приходится крепить к стенам с помощью клея. Стены должны быть ровными, прочными, прогрунтованными, под углом 90 градусов.

Ванна выставляется на месте, подключается канализация. На свес борта наносится клеящий герметик для внутренних работ, и ванна подвигается к стенам и сразу же наполняется водой. Внимание, — приклейку и герметизацию бортов нужно вести с заполненной ванной.

Затем по стыку дополнително нанаосится обильно герметик и разравнивается.

Второй этап закрепления – выкладывание под днищем постамента из кирпичей (блоков) на растворе. Обычно в ряду 6 кирпичей, рядов – 2 шт., а оставшийся зазор под днищем, заполняется монтажной пеной.

Получаем прочно установленную акриловую ванну.

Далее, навешивается экран из гипсокартона, в нем обычно устраивается лючок для обслуживания сифона.

На что обратить внимание при установке ванны

Послушаем уважаемого специалиста и обратим внимание еще на несколько моментов, которые сопутствуют установке акриловой ванны.

  • Выбирайте шурупы по длине – акрил очень легко продырявить насквозь. Также соблюдайте осторожность при работах – его легко и поцарапать по бортам, изнутри…
  • Регулируйте положение ванны так, чтобы кромки бортов были горизонтальны – располагались параллельно швам плитки. О сливе воды позаботился производитель – днище при этом будет с уклоном…