Как восстановить сальник своими руками?

TEXHOKPAT › Blog › 1.5.5.Технология ремонта двигателей. Уплотнения. Часть 5. Сальники

В конце статьи — список следующих тем.

По мотивам публикаций Мезерницкого Александра Юрьевича (aka Alex Diesel)

САЛЬНИКИ уплотняют подвижные вращающиеся соединения. Очень частой причиной течи из под сальников является износ резиновых кромок и потеря эластичности материалом сальника. Это известно всем. А вот то, что сальник протирает в уплотняемом валу канавку (рис. 6) и часто очень глубокую, знают далеко не все.

Если, заменяя сальник, мы заставим работать его по протертой канавке, то долго он не прослужит. Поэтому, отдавая в шлифовку коленчатый, или иной, вал всегда надо оговаривать шлифовку «как чисто» и сальниковых шеек. При этом надо оговаривать шлифовку сальниковых шеек за одну установку с коренными шейками вала. Если это не оговорить сальниковая шейка будет бить относительно коренных и сальник долго не прослужит. Бояться ослабления натяга сальника за счет уменьшения размера вала не стоит, так как нормально сальник имеет натяг по валу около миллиметра, а сошлифовывать выработку на валу редко приходится более чем на 0.3 мм. В крайнем случае, пружинку сальника можно укоротить на 2-5 миллиметров и тем самым восстановить натяг. Однако, иногда величины износа сальниковых шеек бывают столь велики, что сильное занижение может непоправимо ослабить натяг. В этих случаях приходится либо гильзовать сальниковую шейку, напрессовывая на нее рубашку, либо восстанавливать ее методами нанесения металла (плазменным, газопламенным, электрометаллизационным). Ну и само собой разумеется, что обрабатывать рубашку или напыленный слой необходимо совместно с опорными шейками вала.

Иногда в силу тех или иных причин восстановление напрессовкой рубашки или нанесением металла оказывается невозможным. Тогда у нас в запасе есть возможность применить сальник меньшего размера. Например, вместо сальника с внутренним диаметром 45 мм и наружным 60 мм можно подобрать сальник с внутренним размером 44 мм и наружным 60, а сальниковую шейку занизить до тех же 44 миллиметров. Ассортимент зарубежных производителей сальников позволяет найти альтернативу. Однако и тут можно столкнуться с невозможностью подобрать необходимое изделие. Тогда можно использовать сальник с внутренним диаметром 44 мм, и с наружным, допустим 55, поместив его в специальную обойму (рис. 7а), вместе с которой он будет запрессован на место.

Часто возникают ситуации, когда вообще не представляется возможным любым образом восстановить изношенную сальниковую шейку. Например, когда течь обнаружена при замене ремня газораспределительного механизма. В таком случае приходится смещать сальник в своем гнезде в осевом направлении так, чтобы его кромка не работала по изношенной поверхности шейки (рис. 7б). Такой опыт известен многим, равно как известно и то, что сальник, не посаженный полностью на свое место, имеет склонность к выползанию из него. Только вот борются с этой склонностью, увы, очень часто с помощью герметика. А герметик (в особенности всеми любимый рыжий) ничего не склеивает. Кроме того герметик, при запрессовке сальника, абсолютно весь выдавливается в полости двигателя, а там для него раздолье напакостить. Единственно правильными решениями для предотвращения смещения сальника в корпусе можно считать приклеивание его бакелитовым лаком (смазав очень тонким слоем отверстие в корпусе и наружную поверхность сальника) или нанесение чеканки по периферии отверстия корпуса для закрепления сальника. Иногда в особенно трудных и ответственных случаях приходится смещать сальник в корпусе прокладками и фиксировать его винтами (рис. 7в).

Отдельно следует остановиться на конструкции сальниковых уплотнений применяемых на японских моторах (чаще всего ISUZU). В этих моторах для сохранения сальниковых шеек при последующих ремонтах применяются сальники, работающие по тонкой жестяной рубашке, напрессованной на вал (рис. 8 и 9).

Заменить такой сальник на моторе можно только при условии неповрежденной поверхности рубашки и исключительно с помощью технологической сборочной оправки (рис. 10). Попытки замены сальника без оправки приводят только к повреждению сальника. Оригинальные сальники продаются вместе с жестяной рубашкой, что может побудить к попытке замены ее.

Рубашка очень тонкостенная, и ее нормальная замена возможна только на снятом валу методом горячей сборки. В случае необходимости замены подобных сальников наиболее рациональным следует считать следующую схему: рубашка очень осторожно удаляется с шейки коленвала, а сальник приобретается неоригинальный, специально имеющий несколько более плотный внутренний размер. Или же ставится оригинал с укорачиванием стяжной пружины.

Еще одна конструкция сальников, требующих спецоснастки, это пластмассовые сальники ФОРДовских двигателей. Эти сальники не имеют стягивающей пружины и поэтому требуют особой аккуратности при сборке. Если эти сальники произведены достойным производителем, то они обязательно укомплектованы пластиковым приспособлением для сборки. В фабричной упаковке это приспособление в виде кольца вложено в сальник. Отсутствие приспособления — прямой повод отказаться от покупки.

Следующие темы:

Резиновые кольцевые уплотнения
Уплотнительные шайбы
Шланги

Перечень всех статей здесь
и отдельно пару слов о манерах и технике общения
Подписывайтесь, чтобы не пропустить

Присадки, воздействующие на структуру сальников и прокладок, способны справиться с мелкими дефектами

Со временем сальники в двигателях, а также различные резиновые прокладки, в том числе и те, которые располагаются в трансмиссионных механизмах МКПП или АКПП, начинают давать масляную течь. Причины тому могут быть разные, но все же главной является их износ. Устранение данной проблемы производится двумя основными способами. Первый – это непосредственная замена старых сальников и прокладок, однако она может занять у автомобилиста целый день, ведь для того, чтобы извлечь необходимую деталь для ее замены потребуется практически полностью разобрать движок. Второй способ более удобен и экономичен – добавить присадки в масло для восстановления сальников.

Что же это за вещества, в самом деле? Их еще называют герметиками. В целом, они предназначены исключительно для того, чтобы на продолжительное время устранить или даже предотвратить течь трансмиссионного или моторного масла. Подобные химические вещества быстро растворяются в смазках, не влияя на их состав и исходные функции. По сути, они наделяют масла новыми полезными характеристиками, способными восстановить эластичность неопреоновых и резиновых сальников прокладки поддона картера, клапанной крышки и той, что на приводе ГРМ.

Так же такие присадки размягчают изношенные и загрубевшие сальники коленвала, стержней клапанов и распредвала. Эти полезные добавки совместимы практически со всеми видами синтетических и минеральных масел. Если их использовать в правильной пропорции, то они не разрушат катализаторы, не повлияют на вязкостные характеристики смазывающего вещества и не заблокируют каналы смазки и фильтры.

Правда-ложь

Учитывая то, что о присадках ходит множество нехороших слухов, следует остановиться на том, стоит ли их действительно применять. В действительности среди водителей много как противников, так и поклонников разнообразных добавок в масла, поэтому сказать, что их необходимо применять или не нужно, вообще было бы некорректно. Дело в том, что присадки имеют как плюсы, так и минусы, и результат их использования чаще всего зависит исключительно от внимательности покупателя. Как уже упоминалось ранее, присадки можно сочетать со многими маслами и это действительно так, но!

Любая группа этих веществ, повышающих различные характеристики смазок, защищающая и восстанавливающая детали двигателя и трансмиссионных механизмов, предназначается преимущественно для формирования полезных соединений в маслах низкого качества.

К примеру, если владелец автомобиля пользуется фирменным смазочным материалом, выпущенным согласно новым технологиям, то вряд ли стоит туда что-либо добавлять. Все потому, что современные производители автомоторных масел уже в процессе самого производства эластичной автохимии наделяют свои нефтепродукты всеми необходимыми присадками. Так что, долив новых «помощников» может оказать пагубное влияние, как на само масло, так и на внутренние механизмы транспортного средства передвижения. Все было бы значительно легче, если бы фирмы производители всегда указывали в составе своих продуктов наименования примененных присадок, дабы автомобилисту было легче разобраться, что в смазке уже есть, а чего нет.

Собственно, негативные отзывы о присадках рождаются именно из-за незнания владельцами машин вышеупомянутых фактов. Что еще нужно знать, чтобы не разочароваться в герметиках? Необходимо помнить о том, что их использование оправдывает себя лишь в тех случаях, когда сальники и прокладки повреждены незначительно. То есть, если в двигатель или даже в окружающую среду масло проникает не капельками, а добротными струями, то здесь уж никакие добавки не помогут. Проще говоря, присадки не всесильны. Принцип их действия проявляется в размягчении резиновых элементов двигателя или трансмиссии, вследствие чего они набухают и не дают смазочным жидкостям попадать туда, куда не просят.

Из всего можно сделать один простой вывод – присадки в масло размягчающие сальники «восстанавливают» резину не в буквальном смысле. Они способны устранить лишь незначительные их повреждения за счет некоторого увеличения объема резиновых прокладок.

Они не представляют собой чудодейственные лекарств, благодаря которым большой стершийся или отломавшийся кусок сальника регенерируется, словно оторванный хвост у ящерицы. Следовательно, основная суть применения этих веществ – экономия времени и денежных средств, спасающая механизмы от течи лишь на некоторое время.
Вернуться к содержанию

Какие присадки для восстановления сальников можно приобрести

Если случай автомобилиста полностью совпадает с одним из вышеприведенных, и использование добавок в масла, которыми он пользуется, действительно себя оправдает, то следует рассказать и о том, какие присадки рекомендуют специалисты.

Первая и одна из наиболее эффективных – Liqui Moli Oil-Verlust-Stop. Она может восстановить или поддержать необходимый уровень эластичности сальников, пластиковых и резиновых прокладок. Хороша она и тем, что кроме основных перечисленных функций обладает и другими, среди которых особенно важными являются:

снижение расхода смазочных жидкостей на угар;
стабилизация высокотемпературных показателей вязкости;
предотвращение появления сизого выхлопа;
снижение шума, производимого работой двигателя;
способствование регенерации компрессии.

Помните, что эффект этого вещества проявляется приблизительно через 700 км пробега, а вовсе не сразу, как полагает большинство автомобилистов. Кстати, именно поэтому из-за своей торопливости они делают заблаговременные выводы о том, что присадки бесполезны, а некоторые следом заливают новые средства, полагая, что предыдущее не сработало. И тогда – жди беды.

Иной вариант – приобрести бутылочку Wagner Oil-Stop. Это тоже достаточно качественный продукт, довольно продолжительное время применяющийся для восстановления уплотнителей. В отличие от предыдущей присадки эта с химическими элементами масла не взаимодействует, а сразу же переносится на сальники и прокладки, расширяя их объем до первоначального. Кроме того, добавлять ее можно не только в смазочные жидкости, но и в гидравлические.

Для временного устранения течи масла в механизмах трансмиссии наиболее подойдет присадка HG2235 High Gear Leaks no more. Принцип ее действия практически ничем не отличается от предыдущих аналогов, единственное, на что стоит обратить внимание при ее покупке – это область применения. Так, для автоматических коробок передач использовать данную серию High Gear не то чтобы не рекомендуют, а категорически запрещают.

Так же можно использовать и другие присадки в масло размягчающие сальники – герметики масляных систем – Wyn’s и CD-2, либо ремонтную смесь для двигателя – Gunk.
Вернуться к содержанию

Как своими силами убрать течь масла из мотора и других узлов машины

Машина быстро стареет, и первое, на чем серьезно отражаются возраст и пробег транспортного средства, — это резиновые уплотнения, сальники двигателя, коробки переключения передач и гидроусилителя рулевого управления. Все эти элегантные эпитеты, вроде «потеет», «сопливит» и «капает», говорят лишь об одном: масло течет сквозь сальники, а ремонт возникает на горизонте быстрее солнечного диска.

Деталь стоит дешево, однако цена работ порой заставляет шевелиться волосы на затылке. Узел надо разобрать, промыть, дефектовать, поменять поврежденный элемент, параллельно найдя еще десяток в схожем состоянии, потом собрать и заменить смазку. В итоге сальник стоимостью 200 рублей становится поводом потратить несколько десятков тысяч тех самых «деревянных». Восстановить узел самостоятельно практически невозможно: потребуются профессиональные навыки и золотые руки, а также специализированный инструмент. А еще — очень много свободного времени. Получается, что посещение СТО альтернативы не имеет? Не стоит торопиться с выводами.

Для восстановления эластичности сальников и резиновых уплотнений двигателя нужно просто дойти до соответствующего магазина и приобрести «химию», которая за несколько сотен километров пробега восстановит эластичность сальников, а вместе с тем и нормальную работу силового агрегата. Примером такого состава является средство «СТОП-ТЕЧЬ» для двигателя от компании Hi-Gear, американского производителя автомобильной «химии». Препарат оперативно восстановит размер и свойства сальников и прокладок.

Механика проста: доливаем жидкость из красного флакона в двигатель и добавляем своего масла до нужного объема. Чтобы «умная химия» сработала должным образом, нужно проехать около 500 километров. Это приблизительно то время, за которое синтетический полимер, находящийся в составе, проникает в структуру резины. Важно понимать, что, в отличие от герметиков для системы охлаждения, «СТОП-ТЕЧЬ» для двигателя и трансмиссии от Hi-Gear не латает трещины и не заделывает отверстия, а взаимодействует только с резиновыми деталями мотора, восстанавливая их эластичность и приводя к небольшому набуханию. «СТОП-ТЕЧЬ» от Hi-Gear не чудодейственное средство: если сальник поврежден, имеет трещину или критически изношен, «СТОП-ТЕЧЬ» не поможет. Поэтому состав можно и даже нужно использовать на подержанных авто в качестве профилактики — превентивные действия всегда обойдутся дешевле любого ремонта.

Считается, что жидкость гидроусилителя руля заливается на весь срок службы автомобиля, поэтому многие водители не обращают внимания на этот узел. Однако масло гигроскопично, а сам агрегат со временем вырабатывает продукты износа. В итоге грязь, нагар и частицы металла забивают насос ГУРа и саму рейку, а состарившееся масло ведет к повышенному износу резиновых уплотнений. Рейка начинает сначала «потеть», а потом и «течь».

Предупредить проблему и избежать дорогостоящего ремонта (переборка рейки обойдется минимум в 10 000 рублей, а средняя цена работ и запчастей чаще всего округляется до 15 000–20 000 ₽) просто: менять вовремя масло и заливать соответствующие ремонтные составы. А чтобы долго не разбираться и не «биться в кровь» на форумах «знатоков», можно воспользоваться уже готовым составом от Hi-Gear. Запомнить название не сложно — «Жидкость для гидроусилителя руля». Состав обладает стабильной вязкостью в широком диапазоне температур, имеет высокие антиокислительные и антикоррозийные свойства и содержит специальные присадки, восстанавливающие эластичность сальников. Алгоритм применения такой же, как и у средства «СТОП-ТЕЧЬ»: заливаем строго по уровню, регулярно проверяем и доливаем по мере «ухода». Через несколько сотен километров объем лужи под капотом и площадь подтеков заметно сократятся, а потом и вовсе сойдут на нет.

Как размягчить резину?

Резина применяется во многих бытовых конструкциях: различные шланги, уплотнители, переходники, автомобильные запчасти. Со временем изделия из указанного материала выходят из строя, пересыхают, утрачивают эластичность, становятся неудобными в применении. Сразу покупать новые элементы не стоит, можно попытаться размягчить резину в домашних условиях.

Способы восстановления

Резиновые элементы под воздействием внешних факторов утрачивают свои изначальные свойства, становятся менее упругими, затвердевают. Их дальнейшее использование не принесет желаемого эффекта, уплотнители, к примеру, не смогут сделать систему полностью герметичной. Покупка новых резиновых элементов иногда затруднительна из-за отсутствия изделий нужных размеров либо их завышенной стоимости.

Размягчить резину позволяют следующие вещества:

Керосин. Позволяет сделать резиновые детали мягкими, воздействуя на структуру материала. После обработки резиновый элемент становится полностью эластичным. Технология восстановления следующая:

заполните небольшую емкость керосином (размер тары выбирайте в зависимости от размеров изделия, подлежащего восстановлению);
поместите деталь в емкость с керосином на 3 часа;
по прошествии указанного времени проверьте изделие на мягкость, если результат удовлетворительный: извлеките материал и промойте теплой проточной водой;
высушите материал природным способом, без применения фена либо батареи.

Спирт нашатырный. Процесс восстановления старого материала следующий:

разведите указанный спирт с водой в соотношении 1:7;
поместите резиновый материал в полученный раствор на полчаса;
по прошествии указанного времени извлеките деталь и промойте теплой проточной водой;
дайте детали полностью высохнуть перед ее использованием.

Учтите: нельзя держать резину в растворе нашатырного спирта и воды больше часа. Если материал по прошествии 30 минут не становится эластичным, используйте другой метод восстановления.

Медицинский спирт с последующим применением глицерина. Технология «реанимирования» резиновых деталей:

наполните тару медицинским спиртом;
поместите в спирт деталь, требующую восстановления на несколько часов;
по прошествии указанного времени проверьте состояние изделия, если оно достаточно мягкое, извлеките элемент из раствора и промойте теплым мыльным раствором;
вотрите в поверхность детали глицерин, используя губку (тряпочку);
удалите остатки глицерина из поверхности изделия.

Вместо глицерина допускается применять автомобильное масло, его втирают в поверхность изделия, затем перед использованием детали выдерживают полчаса. За указанный период резина становится достаточно эластичной.

Касторовое масло и силикон. Оговоримся сразу — этот метод позволяет быстро «реанимировать» старую резину, но эффект восстановления продлится недолго, через несколько дней изделие станет твердым. Для указанного способа придерживайтесь последовательности:

намажьте деталь силиконом;
подождите 10 мин.;
по истечении указанного времени деталь можно использовать.

Учтите: аналогичный эффект достигается применением касторового масла. Его втирают в поверхность детали, после чего она становится мягкой и эластичной.

Рекомендуем посмотреть видео о размягчении резины с применением нашатырного спирта:

Нагревание — действенный метод

Бывают ситуации, когда резиновый элемент из-за его затвердения сложно снять с конструктивных деталей. Добиться желаемого результата можно нагрев резину потоком горячего воздуха, используя фен. При воздействии высокой температуры материал станет мягче, его удастся стянуть из детали.

Слишком «задубевший» элемент размягчается кипячением в подсоленной воде. Технология следующая:

наполните тару подсоленной водой;
дайте жидкости закипеть;
поместите резиновый элемент в кипяток на 10 мин.;
извлеките резину и быстро используйте ее по назначению.

Этот метод достаточно действенный, но имеет кратковременный эффект. Остыв, резина снова станет жесткой.

Заключение

Размягчить резину можно вышеописанными способами. При этом необходимо учитывать: длительный эффект после восстановления, имеет способ с керосином. Резина, после его применения долго остается мягкой и эластичной, потому что изменяется структура материала. Остальные способы не позволяют достичь такого результата.

способы укрепления посадки сальника в прослабленном гнезде

Привет всем! При фрезерных работах по изготовлению посадочного гнезда для сальника была допущена ошибка, даже наверное две — во-первых само гнездо слегка прослаблено — сальник, хоть и несвободно. но идёт от руки, и во-вторых ближе к надписи ещё и ушла фреза нетуда в одном месте, сделав выборку.
Вопрос к знатокам химиотерапии: Какими клеями-пластификаторами это можно подлечить? Или возможно есть ещё какие-то экзотические способы? Крышку заменить не предлагать — стоит конских денег и полгода идти будет, если придёт. Узел этот редкоработающий — просто дублирует электростартер на мотоцикле, но на мотоцикле езжу на большие расстояния и в ненаселённые места, так что кик-старт нужен в качестве страховки.

Силиконовый герметик производства г.Казань-обезжирить,нанести на сопрягаемые поверхности,после установки излишки удалить( которые внутри двигателя)
Держит насмерть.

Я не промерял величину прослабленного, но он входит и заходит от руки, правда не совсем свободно. А в районе этой злополучной выемки зазор примерно 0,5мм на протяжении где-то полутора см. Там по всей собственно поверхности гнезда видно, что проход фрезой был некачественный. Ну или это последствия нежёсткого крепления на фрезерном столе.

если нет больших оборотов на валу то можно на казанский герметик можно восстановить постель холодной сваркой.

олег 111 написал :
можно восстановить постель холодной сваркой.

та по ходу здесь только этот способ решения. только можно попробовать сначала уменьшить зазор сальник-корпус при помощи фольги из меди, предварительно обмазав полоску фольги герметиком. есть правда еще один способ, но очень вредный для здоровья-электролитическое натирание. можно осуществить на специализированных предприятиях.

Специализированные предприятия с процессами не для меня — в нашей деревне как рухнуло всё в 90е, так и не возродилось. Врядли найду. Решил так — сначала попытаюсь клеем-герметиком. Если провернёт или потечёт — буду холодной сваркой уплотнять. Всем Спасибо!

2comandor удачного ремонта

comandor написал :
Какими клеями-пластификаторами это можно подлечить? Или возможно есть ещё какие-то экзотические способы?

Холодной сваркой не советую, это, скорее всего, эпоксидка.
Клей-герметик — возможно, но надо смотреть на размеры.
Можно вулканизировать сырой резиной, но опять же, соблюдая техпроцесс.
Если бы металл был сталью, на заводе у нас «накидывали хром», обеспецивая правильную посадку проваленного места.
Штатная технология — выточить стальное дистанционное кольцо и посадить на герметик.
Казанский герметик — как правильно сказано — хорошего качества. Импортный — смотреть по опыту, бывает отстой.

PS: уточните, это пыльник или сальник по функции. В картере масло?

Это сальник. В картере масло. Работает этот вал относительно редко и примерно на полоборота всего. Ну ножной запуск у мотоцикла — кик-старт. Основной у мотоцикла электростартер, а это дублирующий механизм. Его прелесть в том, что он способен и предназначен для заводки даже тогда, когда на аккуме 2! вольта. У меня ещё мысль найти сальник 31х20х7. ( родной , под который делалось гнездо 30х20х7) Вроде по поиску упоминается где-то на иномарках.

comandor написал :
У меня ещё мысль найти сальник 31х20х7. ( родной , под который делалось гнездо 30х20х7) Вроде по поиску упоминается где-то на иномарках.

Манжета 31х20х7 — как мне кажется, это что-то очень ходовое.
Вот тут наверняка купите: » >
32х20х7 — это (вроде) вообще нормаль от ГАЗ.
Мой вариант с дистанционным кольцом и герметиком проверен, но можно использовать, когда есть нормалные токари. А вот их ни хрена и нет.
Сам ищу. Раньше искал через дружественный байкерский клуб.

comandor написал :
в нашей деревне как рухнуло всё в 90е, так и не возродилось

не переживайте, в нашей — тоже.

Не забывайте о том, что картер легкий, следовательно вставки из цветных металлов,
а также «уксусные» герметики могут быть причиной коррозии

а также «уксусные» герметики могут быть причиной коррозии — а это точно есть такое или предположение?

comandor написал :
но он входит и заходит от руки, правда не совсем свободно.

Значит прослаблено минимально-на несколько соток.Как в «эти сотки затолкать» ту же фольгу( не говоря о втулке,кстати почему дистанционной?),я не представляю.

comandor написал :
У меня ещё мысль найти сальник 31х20х7. ( родной , под который делалось гнездо 30х20х7

Под манжету по-новой растачивать гнездо.Кто растачивать будет? Другой более рукастый токарь?(где бы его найти еще)
Как новое отверстие базировать?(старое и так наверное «ушло»)

Мое мнение- мы не ищем легких путей.

comandor написал :
а также «уксусные» герметики могут быть причиной коррозии — а это точно есть такое или предположение?

не могут не волнуйтесь. уксусная кислота(которая присутствует в «живом» герметике) испаряется при полимеризации. но механическая прочность такого герметика оставляет желать лучшего. правильней использовать Loctite 603(зазор до 0,1 мм.) или 638(зазор до 0,25 мм).он прочнее, предназначен для вал-втулочной фиксации с высокой прочностью. Ваш локальный зазор-не помеха. ведь в остальных местах зазор гораздо меньше и держать этот герметик будет великолепно. если найдете-Вам очень сильно повезет.

Владимир_С написал :
Холодной сваркой не советую, это, скорее всего, эпоксидка.

это не «скорее всего» а и есть эпоксидка с наполнителями. а чем Вам эпоксидка не угодила? восстанавливают же эпоксидными композициями блоки цилиндров,если там возникают трещины и протертости в не нагруженных местах.