Как зашумить двери своими руками?

777sergioo777 › Blog › Шумоизоляция автомобиля своими руками

Перед шумоизоляцией нужно определить, что хотите получить: улучшение звучание музыки, избавление от скрипов в салоне, больше комфорта, — и после этого определяться с выбором материала из поставленных целей.

При ограниченном бюджете, когда делаешь своими руками, нужно не гнаться за шумоизоляцией всей машины, а делать по частям, «набивая шишки» и совершенствуя опыт. Начинаем с шумоизоляции дверей, потом — пол, багажник и так далее.

Какие материалы понадобятся, если вы собираетесь делать самостоятельно?

Это строительный фен (обязателен, никакой домашней фен не подойдет), прикаточный ролик (для прикатывания шумоизоляционного материала, я советую его купить, стоимость невелика (200 — 300 рублей), а польза ощутима), ножницы (для резки материала), растворитель (можно использовать уайт-спирит, как обезжириватель перед нанесением шумоизоляции) и желание сделать «шумку».
Материалы для шумоизоляции автомобиля

Вибропласт Silver

Гибкий и эластичный вибропоглощающий материал, представляющий самоклеющуюся композицию с алюминиевой фольгой. Рисунок разметки (квадраты 5х5 см) позволяет раскраивать лист на детали нужного размера. Материал не впитывает влагу и не разлагается под воздействием окружающей среды, обладает антикоррозийными свойствами и свойствами герметика. Легко монтируется на поверхности со сложным рельефами и не требует нагрева при установке. Коэффициент механических потерь 0,25-0,35 усл. ед. Вес 3 кг/м2. Толщина 2 мм.

Зоны обработки: пол салона, двери, крыша, боковины кузова, крышка капота и багажника, щиток передка со стороны салона.

Вибропласт Gold

Тоже самое, что и материал вибропласт Silver, но толще, а значит обладает большей виброизоляцией. Коэффициент механических потерь 0,33 усл. ед. Вес 4 кг/м2. Толщина 2,3 мм.
БиМаст Бомб
Вибропоглощающий материал. Представляет многослойную конструкцию состоящую из лицевого слоя (алюминиевая фольга), листа на основе битумной композиции, листа на основе каучуковой композиции. При монтаже требует разогрева до 40 — 50°С. Материал не впитывает влагу. Лучший вибропоглощающий материал. Обладает самым высоким КПД. Идеален для аудиоподготовки динамиков. Коэффициент механических потерь не менее: 0,50 усл. ед. Толщина материала: 4,2 мм. Вес: 6 кг/м2.

Зоны обработки: щит передка, тоннель, арки колес, зона над глушителем, карданным валом.

Звукоизолирующий материал с клеевым слоем. Обладает высокими теплоизолирующими свойствами. Материал легко монтируется на вертикальные и криволинейные поверхности, не впитывает влагу и не разлагается под воздействием окружающей среды. Вес: 0,42 кг/м3. Толщина материала 4 мм. Может эксплуатироваться при температурах от -40°С до +70°С. Зоны обработки: щит передка стороны салона, арки колес, двери, тоннель.

Существует сплен 3008, толщина которого составляет 8 мм, и сплен 3002 — толщиной 2 мм.

Сплэн клеится вторым слоем на вибропоглощающий материал, он клеится на двери, передние, задние арки и боковины. Для создания прочного соединения склеиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Для очистки склеиваемых поверхностей можно применять уайт-спирит или ацетон.

Оптимальной температурой нанесения клейкой ленты является 18—35 °С, что гарантирует сохранение адгезионных свойств в температурном интервале от -40 °С до +70 °С. При температуре ниже +10 °С не рекомендуется нанесение «Сплэн» по причине низкой начальной силы адгезии. Клейкую ленту следует наносить без натяжения. Защитный слой удаляют непосредственно перед нанесением.

Битопласт 5 (антискрип)

Шумопоглощающий и уплотнительный материал (устраняет скрипы и дребезг в салоне) на основе пенополиуретана с липким слоем, защищенным антиадгезионной прокладкой, со специальной пропиткой. Водостойкий, долговечный, не подвержен разложению, обладает теплоизоляционными свойствами. Не имеет запаха. Сохраняет свойства при низких температурах (до -50°С).

Толщина 5 мм. Вес 0,4 кг/м2. Также бывает толщиной 10 мм (битопласт 10).

Звукопоглощающий материал. Состоит из металлизированной пленки, эластичного пенополиуретана и клеевого монтажного слоя. Материал обладает хорошими теплозащитными свойствами. Расширенный рабочий частотный диапазон. Поглощает до 90% шумов. Толщина 10 мм. Вес 0,5 кг/м2. Материал работоспособен при температурах от -40°С до +100°С.

Зоны обработки: крышка капота и багажника, перегородка моторного отсека.

Маделин — уплотнительный и декоративный материал на тканевой основе чёрного цвета. Материал толщиной 1—1,5 мм с клеевым слоем, который защищен антиадгезионной прокладкой.

Применение:
зазоры между декоративными элементами салона и кузовом автомобиля
зазоры в панели приборов
уплотнение воздуховодов
Выше представлены основные материалы от компании STP. В последующей части статьи будем говорить про них, но стоит упомянуть, что это не единственные материалы — существуют другие (Шумофф). По техническим характеристикам они идентичны и выполняются аналогичные функции.
Шумоизоляция капота и крышки капота

Не стоит думать, что сделав шумоизоляцию капота можно избавиться от шумов двигателя. Это не так. Шумоизоляция капота делается для теплоизоляции двигателя в зимний период. Для этого понадобятся следующие материалы — акцент (10 мм) и вибропласт сильвер.

При шумоизоляции крышки капота учитываем вес материала, если слишком утяжелить капот, то в скором времени потекут амортизаторы капота и их придется менять.


В качестве виброизоляционного материала используем вибропласт сильвер (или аналог), который обладает малым весом. В качестве теплоизоляционного используется специальный материал — акцент, который предназначен для сохранения тепла внутри моторного отсека зимой, а также устойчив к высокой температуре и не загорится от жара двигателя. Толщина — чем больше, тем лучше.

Обратим внимание на наличие заводского теплоизоляционного материала. Его ни в коем случае не стоит выкидывать, и наша шумоизоляция капота должна быть в помощь, а не заменой. Так что при выборе толщины «акцента» следует руководствоваться принципом, чтобы потом было легко одеть стандартную шумоизоляцию капота.
На некоторым машинах нет заводской «шумки» капота, тогда шумоизоляция капота необходима, и в качестве теплоизоляционного материала используется самый толстый материал — 15 мм. Вместе с виброизоляционным материалом это даст наилучший эффект в плане тепло- и звукоизоляции капота машины.
Шумоизоляция дверей автомобиля

Шумоизоляция дверей делается, чтобы избавиться от внешнего шума и для улучшения звучания музыки в авто.

Для минимальной шумоизоляции дверей потребуется только виброизоляционный материал, по типу вибропласта «сильвер» или «голд». Клеить его нужно на внутреннюю часть двери напротив колонки. Чем больше площадь покрытия виброизоляционным материалом, тем лучше, а чем тоньше металл, тем большее количество требуется виброизоляционного материала — вибропласта.

При шумоизоляции дверей автомобиля следует учитывать вес материалов. Если сильно утяжелить дверь, то со временем дверь провиснет и придется менять петли. Тут нужен разумный подход из поставленных целей. Если собираетесь улучшать звучание аудиосистемы, то малыми средствами не отделаешься. Нужен комплексный подход и шумоизоляция минимум в 4 слоя (!).


Первый слой — это внутренняя часть двери, когда шумоизоляция наклеивается внутри двери. В качестве материала используется вибропласт-сильвер (голд ) или небольшое количество бимаст бомб в месте позади динамика. Второй слой — поверх виброизоляционного материала укладывается сплен 4-8 мм.

Дальше идет шумоизоляция двери снаружи, под дверными картами и подойдет любителям качественного авто звука. Нужно полностью заклеить технологические отверстия, чтобы сделать герметичным объем двери, в котором играет динамик. К тому же, после данной операции повыситься жесткость двери, что положительно скажется на звучании музыки. Снаружи обклеиваем вибропластом сильвером и сверху спленом для шумоизоляции.


Следующий шаг — звукоизоляция дверных карт — делаем, чтобы не скрипели и не издавали лишних звуков. Пригодиться антискрипный и шумоизолирующий материал «битопласт». Чем толще битопласт — тем лучше. Не стоит забывать про «сверчки» внутри двери и дополнительно обклеить тяги и ручки с помощью материала «маделин — антискрип».

Шумоизоляция задних дверей выполняется также как и передних. Только, если в двери нет динамиков, количество слоев уменьшается и тип виброизоляционного материала используется проще.
Шумоизоляция крыши и потолка машины

Шумоизоляция крыши делается, чтобы уменьшить наружный шум, в основном от дождя, а также убрать «сверчки». После шумоизоляции потолка эффект во время дождя потрясающий — когда идет сильный дождь, в салоне не будет громкого «барабанного боя», останутся слегка приглушенные удары, не доставляющие дискомфорта.

В качестве материала используется вибропласт голд или сильвер. Важен вес, ведь чем тяжелее потолок, тем выше центр тяжести машины, что негативно скажется на управляемости. В качестве шумопоглощающего материала используем сплен 4 или 8 мм, возможно в 2 слоя. Возможности в шумоизоляции крыши ограничиваются тем, чтобы потом нормально установить обшивку потолка на свое место.
Шумоизоляция пола автомобиля

Шумоизоляция пола делается, чтобы оградить шум от дорожного полотна, а также удары от мелких камушков по днищу машины. Можно использовать лучшие по качеству вибро-шумо-материалы. На пол машины обычно кладут виброизоляцию «бимаст бомб» (самая лучшая по характеристикам, но и самая тяжелая), а сверху укладывается слой шумо-тепло изоляции «сплен» 4 или 8 мм.

Укладывать сплен большой толщины неудобно, поэтому лучше взять материал меньшей толщины, но укладывать в 2 слоя. Обязательно укладываем сплен на всю поверхность пола, без зазоров. Чем больше площадь покрытия — тем лучше.
Особое внимание при шумоизоляции пола машины обратите на места арок колес со стороны салона — это важные места в плане шумоизоляции. Лучше обклеить их в 2 или 3 слоя из материала потолще, а в качестве виброизоляции использовать «бимаст бомб». Если его нет, то обклеить, например, вибропластом голд в 2 слоя.
Шумоизоляция багажника, колесных ниш, арок

Внимание следует заострить на нише запасного колеса, и по возможности полностью обклеить виброизоляционным материалом. Также «зашумить» пластиковые обшивки багажника противоскрипным материалом «битопласт».

Шумоизоляция колесных ниш необходима для улучшения комфорта в салоне. Если сделать правильно, то шум от колес и дорожного полотна будет минимален. Зимой не будет слышен шум от шипов на зимней резине.
Последовательность действия при шумоизоляции колесных ниш: снимаем стандартные пластмассовые подкрылки (выкидывать их в любом случае нельзя, т.к. они сами по себе хорошие изоляторы). Далее очищаем от грязи и наносим на внутренний слой арки виброизоляционный материал по типу «вибропласт голд». Будет полезно также обработать колесные ниши антигравием, это с одной стороны послужит защитой от коррозии, а с другой стороны — это тоже шумоизоляция.

Можно шумоизолировать пластиковые подкрылки. Наклеиваем с обратной стороны вибропласт сильвер и в качестве звукоизоляции битопласт. Далее одеваем подкрылки на место. Если сделано правильно, то удара камешков об ниши колес не будет слышно.

Правильная шумоизоляция дверей автомобиля — 4 варианта

Читайте далее

Полный перечень за что лишают водительских прав

Важный элемент акустического тюнинга — это шумоизоляция дверей автомобиля. При установке любой музыкальной системы в автомобиль, полная шумоизоляция если не обязательна, то очень желательна. А вот подготовку дверей авто под акустику нужно проводить в любом случае. Потому что без этого музыка будет играть плохо.

Содержание статьи:

Если же вы не очень часто слушаете музыку в автомобиле, а основная цель, с которой вы делаете шумоизоляцию — сделать машину тише, избавившись от значительного количества внешних шумов, то дверям тоже следует уделить пристальное внимание, так как именно через них в салон проникает около 30 % от всего шума.

Как правильно сделать шумоизоляцию дверей авто?

Всё зависит от ваших целей. Если вы просто хотите добиться снижения шума во время движения, потребуется один способ, для обработки дверок под музыку потребуется другая методика и применяемые материалы.

Условно можно выделить четыре разных варианта шумоизоляции дверей автомобиля, в зависимости от того, для чего вы её делаете.

Первый вариант — шумоизоляция дверей автомобиля минимальный.

Для установки акустики он не подойдет. Но, чтобы сделать уличные шумы меньше, этого вполне хватит. Для того, чтобы по-минимуму обработать двери, нужно наклеить на внешнюю филенку двери, сплошным слоем, или хотя бы на 70-80 %, вибропоглощающий материал (StP вибропласт, шумофф).

Можно использовать вибродемпфер толщиной 2 мм. А шумоизолирующий материал (акцент, сплэн) можно наклеить на внутреннюю филенку дверной карты, он будет отражать шум, а также служить своеобразной пыле- и влагозащитой. Обрезки вибропоглощающего материала можно наклеить на плоские места дверной карты.

Такой вариант — самый дешевый по стоимости. Но такая шумоизоляция дверей автомобиля позволяет улучшить шумовую картину внутри салона, не потратив при этом значительной суммы денег.

Второй вариант — шумоизоляция дверей автомобиля средний.

Можно сказать, что такая шумоизоляция дверей автомобиля является оптимальной по соотношению цена/качество. В этом способе используется больше специальных материалов, и монтируются они немного по-другому. Это позволяет серьёзно уменьшить шум со стороны дороги, а также даёт возможность установить акустику в двери и получить от нее хорошую отдачу.

Первым слоем, на внешней филёнке двери, стоит использовать вибропоглотитель толщиной 2 мм (вибропласт от StP, шумофф м2). А в месте, которое находится напротив динамика, можно приклеить лист в 3 мм (шумофф м3). Также желательно здесь же добавить акустическую линзу. Поверх «вибры» можно клеить шумоизоляционный материал, а можно обойтись без этого. Единого мнения на этот счёт нет.

Чтобы динамики хорошо играли, нужно из дверок сделать что-то похожее на акустические колонки. Для этого на внешнюю филёнку нужно прикатать жёсткий вибропоглотитель (например, визомат МП), закрыв технологические отверстия.

Сами дверные карты нужно проклеить тонким вибропоглотителем, толщина 2 мм подойдет (вибропласт silver, gold, шумофф м2). А потом всю внутреннюю поверхность обклеить шумопоглотителем толщиной 5-10 мм (битопласт от StP, герметон от шумофф).

Третий вариант — шумоизоляция дверей автомобиля максимальный.

Такая шумоизоляция дверей автомобиля используется, когда вы планируете установить мощную акустическую систему с хорошим мидбасами в дверях. В этом случае двери должны быть подготовлены под такие динамики. Внешние шумы — уже не основная цель. Хотя с такой обработкой вы гарантировано избавитесь от большинства из них.

— Первым слоем, на внешнюю филёнку, можно использовать вибропоглощающий материал, толщиной 3 мм (шумофф м3), но не толще, чтобы не слишком утяжелять двери.

— Поверх можно приклеить лист шумоизолирующего материала с водостойким клеевым слоем (шумофф п4, п8).

— Технологические отверстия во внутренней филёнке можно закрыть специальной алюминиевой фольгой на клеевой основе, а сверху прикатать жёсткую вибру, толщиной 2-3 мм.

— Поверх — шумоизолирующий материал, толщиной 4-5 (сплэн, шумофф п4).

Дверную карту тоже нужно обработать 2 мм «виброй». А под неё приклеить шумопоглотитель, толщиной 10-15 мм, с волнистой поверхностью (типа герметона).

Четвёртый вид шумоизоляции дверей автомобиля — экстремальный.

Предназначена такая шумоизоляция дверей автомобиля для обработки дверей под мощную акустику, так называемый «громкий фронт». Это системы, с которыми ездят на соревнования по громкости фронтальной акустики, или по звуковому давлению. Дверь обрабатывается самыми толстыми и эффективными материалами. Риск, что это слишком утяжелит их, не принимается во внимание.

— Сначала дверь нужно армировать. Это можно сделать или полосками жесткой «вибры», или алюминиевыми планками, которые вклеиваются с небольшими промежутками, на внешнюю филенку.

— Потом между ними прикатывается толстый вибропоглотитель толщиной 4 мм (бимаст бомб, шумофф микс ф, шумофф проф).

— Следующий слой — шумоизоляция дверей автомобиля или шумопоглотитель с водостойким клеем, или латексной плёнкой (герметон). На внешней филёнке так же закрываются технологические окна. Здесь можно использовать полиэфирную смолу или листы алюминия. Сверху они закатываются толстой «виброй», 3-4 мм (бимаст бомб, шумофф м3, м4). После этого наклеивается слой шумоизолятора (сплэн, шумофф п4).

Музыка в автомобиле: с чего начать

— Дверная карта обрабатывается кусками вибры, чтобы избавиться от вибраций и дребезга. А под неё приклеивается максимально толстый шумопоглотитель, какой только поместится (например, герметон А15, А30).

Площадь, которая покрывается шумопоглотителем, зависит от того, сколько динамиков будет находиться в двери. Так как дверная карта может содержать несколько мидбасов, «серединок», то она крепится к железу двери сквозными болтами, а акустика устанавливается потом.

Перед тем, как реализовать любой вариант шумоизоляции дверей в авто, описанный здесь, хорошо подумайте, какой из них нужен именно вам, под вашу машину и цели. Помните, как бы хорошо вы не обработали двери, с окнами вы не сможете ничего сделать. И большой процент шума будет попадать в салон через них.

Видео о том, как делается шумоизоляция дверей автомобиля материалом шумофф

Правильная шумоизоляция дверей автомобиля Лада

Чем знамениты автомобили Лада? В первую очередь они практичны, экономичны и недорогие в обслуживание. Также они известны своей плохой шумоизоляцией. Шум, гул, вой, дребезг и скрипы — это привычные, неотъемлемые дополнения. Однако можно сделать автомобиль немного комфортней, если на двери установить дополнительную шумоизоляцию..

Автомобили Лада (Гранта, Приора, Калина, Ларгус, Нива 4х4, Веста или XRAY) имеют аналогичную инструкцию по установке шумовиброизоляции (ШВИ). Особенности могут быть только при снятии/установке обшивок дверей:

Зачем делать шумоизоляцию дверей? Данная доработка позволит:

1. Устранить дребезги и скрипы
2. Уменьшить шум от дороги
3. Улучшить звучание акустики
4. Изменить звук закрытия дверей в лучшую сторону

Общий план действий:

1. Установить виброизолятор (визомат, вибропласт, БиМаст) на внешнюю сторону двери (обеспечим хорошее вибродемпфирование поверхности)
2. Закрыть технические отверстия двери, используя виброизолятор.
3. Шумоизоляцию (битопласт, изотон, акцент)/теплоизоляцию (сплен) уложить непосредственно на обшивку пластиковой двери.

Устанавливать шумоизоляцию и теплоизоляцию внутрь двери не рекомендуется, т.к. эти материалы работают только при 100% покрытии поверхности. Двери имеют щели для стекол и сливные отверстия, поэтому шумоизоляторы/теплоизоляторы будут находиться внутри двери в агрессивной среде и могут потерять свои свойства.

Рекомендации от производителей

Схема установки дополнительной шумоизоляции в двери от Шумофф:

А вот инструкция, как правильно сделать шумоизоляцию дверей от STP:

Виброизоляция

Вы можете самостоятельно выбрать подходящий виброизоляционный материал, например, при помощи этой таблицы:

Поверхность обезжирить. Наклеить вибродемпферы толщиной 2-3 мм (более толстый только при мощной аудиосистеме) на плоскую поверхность внутри двери. Для достижения максимальной эффективности достаточно покрыть 70-80% плоской поверхности. Сливные отверстия, ребра жесткости и торец двери не обклеиваем. Разогреть материал феном и прикатать твердым валиком (раскатывать в одном направлении), выгоняя воздух.

Технологические отверстия в двери рекомендуется закрывать цельным листом, вырезая отверстия под тяги, фиксаторы креплений и т.д.

Шумоизоляция и теплоизоляция

STP рекомендует поверх материала виброизоляции на «уличную» панель наклеивать звукопоглощающий материал, например, акцент (стык в стык, он должен покрыть максимальную площадь этой поверхности).

Покрываем всю площадь поверхности обшивки двери, вырезая отверстия для креплений и других необходимых элементов. Рекомендуемый материал от компании Шумофф — звуко-теплоизоляционный материал П4, от STP — Бипласт.

Весь процесс шумоизоляции показан на видео:

Все провода, тяги, места соприкосновений обшивки двери и кузова обклеиваем антискрипом:

Результат

Стоит ли делать шумоизоляцию дверей? По результатам опроса среди пользователей ВКонтакте положительный эффект заметили около 70% автолюбителей. Около 16% увидели в этом мероприятии мало пользы, и 14% вообще не заметили разницы.

Такое же соотношение голосов можно заметить и в опросе на сайте лада2111.рф.

По результатам народных исследований эффект от шумоизоляции дверей уменьшит шум от колес всего на 1-2 дБ (в зависимости от автомобиля). Ощутимая разница будет только в звучании акустики.

Чтобы снизить уровень шума в салоне на 2-4 дБ ( разница в 1 дБ на слух едва заметна или незаметна вообще ), необходимо подходить к шумоизоляции автомобиля комплексно, поработать над всеми частями кузова ( пол , двери , крыша , багажник и т.д.), арками колес и подкрылками . Также на автомобилях LADA будет нелишним установить дополнительные уплотнители дверей (инструкция для XRAY , Vesta , Granta/Kalina/Priora , Largus и Lada 4х4 ) .

А что вы думаете о шумоизоляции дверей на Лада? Помогите также оценить штатную шумоизоляцию Лада Гранта или Лада Ларгус.

Заметки о шумоизоляции дверей: эти 5 ошибок все испортят

Звукоизоляция автомобильных дверей – востребованная услуга, поскольку в этом случае не требуется разбирать салон. Правильно выполненная работа дает максимальный эффект подавления шума, проникающего внутрь салона извне. Также достигается плавное приятное закрывание, улучшение звучания акустики, которая монтируется внутрь двери, избавление от скрипов. Кроме того, после выполненных работ уменьшается шум от передних колес и от проезжающих навстречу автомобилей.

В холодное время года – это еще и эффективное утепление. Итак, чего же делать нельзя, чтобы вместо тишины не получить гнилые или поврежденные двери?

Неправильный демонтаж обшивки

В самом начале работ требуется правильно разобрать дверь. Для этих целей лучше всего использовать пластиковые лопатки, которые не повредят обшивку и лакокрасочное покрытие двери.

Не стоит использовать металлические отвертки, особенно прикладывая значительные усилия. Здесь главное – не навредить.

Снятые детали нужно аккуратно складывать в одном месте, чтобы случайно не задеть и не перепутать их позднее.

Демонтаж нужно проводить в такой последовательности:

1. Начинать нужно с пластиковых деталей: стеклоподъемника, подлокотника.
2. Затем аккуратно выкрутить несколько болтов крепления.
3. Завести пластиковую лопатку под нижнюю часть обшивки, поддеть ее и снять. При этом не нужно проходить по всему периметру, а достаточно снять напряжение в области нескольких пистонов. Ни в коем случае не стоит «ковырять» инструментом, прикладывая усилия. Это с большой вероятностью повредит лакокрасочное покрытие двери, образуя потенциальные очаги коррозии.
4. Максимально осторожно снять обшивку, стараясь не повредить тяги, фиксаторы которых изготавливаются из пластика. Нельзя спешить, отрывать материал.
5. Снятую обшивку потставить в безопасное место, чтобы случайно не повредить слой термовинила.

Забыли разметить

Перед тем, как провести демонтаж обшивки, рекомендуется взять маркер и очертить контуры старой обшивки, а также отметить места установки клипс.

Если этого не сделать, то после закатки поверхности понадобится расковырять отверстия. После этого клипсы не защелкиваются нормально. Не следует вообще заклеивать такие места.

Топорная поклейка

После снятия обшивки открывается доступ к технологическим полостям двери. Их нужно вначале тщательно протереть мокрой тряпкой, удаляя пыль и другие загрязнения. Затем обработать рабочую поверхность растворителем для обезжиривания.

Некоторые владельцы авто считают, что для качественной шумоизоляции двери достаточно одного слоя.

На самом деле первый слой, который непосредственно наносится на металл с внутренней стороны, должен представлять собой виброизоляцию. Она уменьшает вибрацию, формирует основу для последующих слоев.

Такие материалы выпускаются в виде небольших листов 27х37 см толщиной 2-3 мм. На одну дверь потребуется 8-10 листов. Устанавливать их допускается при температуре, не меньше 15 градусов тепла. Более современные материалы можно устанавливать при 5 градусах тепла.

При наклейке следует обращать внимание на важнейшие моменты:

1. На рабочей поверхности металла нужно удалить все подтеки. В противном случае здесь будет проникать влага под изоляцию.
2. Ни в коем случае не стоит заклеивать усилители внутри двери. Виброизоляция размещается только на ровных поверхностях там, где ее можно качественно прикатать. По возможности лучше наклеивать более цельные куски, разрезая материал с помощью канцелярского ножа.
3. Прикатывать нужно специальным валиком от центра к периферии, прикладывая заметное усилие.
4. Второй слой звукоизоляции толщиной 6-10 мм из вспененного каучука нужно укладывать внутрь полости двери непосредственно на виброизоляцию.

При этом нужно стараться укладывать более цельные куски, избегая нахлестов материала. Можно прикладывать снаружи, затем отрезать по нужным размерам.

Заклейка дренажных отверстий

Внизу двери наносится штатный антикоррозионный слой, который не стоит заклеивать:

1. Во-первых, делать это крайне неудобно, поскольку там сходятся два металлических листа и поверхность не очень ровная.
2. Во-вторых, здесь находятся отверстия для отвода влаги, конденсата. Повышенная влажность провоцирует внутренние коррозионные процессы. Кроме того, внизу может скапливаться пыль, мусор. Таким образом, отвод воды должен работать.

Сборка без антискрипа

На последнем этапе нужно использовать уплотнитель (антискрип), который бывает на основе вспененного полиуретана или ткани. Первый из них можно подрезать уже после установки на контур обшивки. Нужно добиваться того, чтобы материал проходил строго по краю, не выступая наружу. С помощью этого материала обрабатываются все клипсы, провода .

Если этого не сделать, то:

1. Пластиковые части будут тереться друг от друга, создавая непрятные звуки и ненужное трение.
2. Провода на холоде будут дубеть и, опять-таки, создавать шум при трении.
3. Обшивка, установленная прямо на металл двери будет скрипеть. Поэтому здесь обязательно нужно устанавливать уплотнитель.

Таким образом, звукоизоляцию двери можно выполнить своими силами. Главное – обращать внимание на возможные ошибки, которых лучше избегать. Аккуратность, внимательность помогут сделать такую работу качественно.

Советы по правильной и качественной шумоизоляции дверей автомобиля своими руками

У многих возникает вопрос по правильной проклейке дверей шумоизоляцией. Интернет полон информацией о различных способах, последовательностях и необходимых материалах для проведения шумоизоляции дверей. Перечитывая форумы, различные статьи, у людей возникает путаница: одни делают так, другие по-другому, на «форме мазды говорят, что лучше делать так, потому что одни так сделал и он доволен», » на форуме опель читал, что двери лучше клеить одной виброй и на обшивку лепить сплен» и т.д. до бесконечности. Эта путаница возникает по следующим причинам: далеко не каждый пользователь того или иного форума является профессионалом в области шумоизоляции, плюс ко всему многие вообще не понимают сути «как работает шумовиброизоляция» в принципе.

ЦЕЛЬ данной статьи: дать четкие рекомендации как от нас, так и от фирмы Шумофф, чьи материалы мы представляем.

Итак, шумоизоляция дверей включает в себя следующее:

3. Обработка антискрипом

4. Оклейка обшивки двери звукопоглотителем.

Начнем с п.1 — виброизоляция.

Первым слоем ВСЕГДА идет виброизоляция — устанавливаем ее на внешнюю стенку двери (та, которая «смотрит» на улицу). На двери достаточно 2мм виброизоляции, т.к. толщина металла двери достаточно мала. Виброизоляция должна быть плотно сцеплена с самим металлом двери, поэтому поверхность двери должна быть предварительно обезжирена, а виброизоляция прикатана жестким валиком (при низкой температуре разогрета до +17 минимум). Стараемся закрыть максимальное количество поверхности виброизоляцией.

РЕБРА ЖЕСТКОСТИ В ДВЕРИ ОКЛЕИВАТЬ ВИБРОИЗОЛЯЦИЕЙ НЕ НАДО. Хуже вы не сделаете — попросту переведете материал — толку не будет.

Примерно вот так у вас будет выглядеть результат п1.

или вот так, если у вас открытые технологические отверстия

Переходим к п2. — Шумоизоляция. Хотелось бы немного уточнить, что шумоизоляционные материалы и звукопоглотительные материалы — это 2 разные вещи (ровно как и слова «изолировать» и «поглощать») — подробнее на этом остановимся в следующих статьях. Шумоизоляция она имеет еще второе свойство — теплоизоляции, в отличие от звукопоглотителя. Задача звукопоглотителя — рассеять направленную звуковую волну.

Вторым слоем, поверх вибриозоляции устанавливаем шумоизоляцию. Это может быть Сплен Шумофф П8, либо Комфорт6. Шумоизоляция самоклеящаяся, но тем не менее ее желательно прикатать жестким валиком. Не стоит пугаться того, что у вас не будет цельного листа шумоизоляции в двери (вы его туда физически не засунете) — главное, чтобы это было аккуратно и закрыто как можно больше поверхности.

Должно получиться вот так:

Затем снова возвращаемся к п1. Виброизоляция. Чтобы достичь максимального эффекта + добиться качественного звучания динамиков в двери, технологические отверстия необходимо закрыть виброизоляцией (НЕ СПЛЕНОМ, а именно виброизоляцией), т.к. она имеет достойную жесткость, в результате чего вашу дверь можно будет рассматривать как закрытое, полое пространство (что и необходимо для звучания музыки).

Должно быть вот так:

Приступаем к п.3 — обработка антискрипом. Что делаем: все провода и тяги обматываем антискрипом Шумофф Битолон 5мм. Места стыков обшивки с металлом двери тоже оклеиваем битолоном, съемные пластиковые детали обшивки тоже обрабатываем битолоном. Не забываем про клипсы — их тоже обрабатываем антискрипом.

Если есть желание и возможность довести двери до максимально улучшенного состояния, то мы рекомендуем дополнительно на обшивку дверей устанавливать частичную виброизоляцию и поверх полностью оклеивать звукопоглотителем (не шумоизолятором, НЕ СПЛЕНОМ) Герметоном А15. Это придаст максимально положительный эффект для звучания музыки, приятности закрывания двери и тишины при езде.

На этом можно заканчивать и собирать дверь. Проведена полная качественная шумоизоляция двери.

Надеемся данная статья вам поможет. Не изобретайте велосипед — звоните, спрашивайте, не стесняйтесь задавать любые вопросы.