Чем лучше промыть систему охлаждения двигателя?

Советы опытных автовладельцев, чем промыть систему охлаждения двигателя от ржавчины и накипи

Промывка системы охлаждения двигателя – обязательная процедура для каждого автомобилиста. Оставшиеся внутри накипь, грязь, ржавчина в конечном итоге забивают радиаторные каналы, помпу, патрубки.

Чтобы не допустить этого, важно определить момент, когда конструкция нуждается в очистке и выбрать подходящее средство. Для удаления наслоений используют как народные, так и специальные очистители.

В этой статье расскажем, чем промыть систему охлаждения двигателя от ржавчины и накипи в домашних условиях.

Когда необходима промывка?

Внутреннюю очистку рекомендуется производить минимум раз в год. Лучше всего этим заниматься после окончания зимы. Определить точное время помогает световой индикатор с изображением радиатора. Помимо этого существуют и другие признаки, по которым можно судить о необходимости очищения.

К ним относятся:

  1. Систематические перегревы двигателя и сбои при его запуске.
  2. Инерционность реостата, заторможенный ответ на его сигнал.
  3. Высокие температурные показания датчика охлаждающей жидкости.
  4. Перебои в работе помпы, сигнализирующие о проблемах в системе.
  5. Изменение оттенка и запаха хладагента в расширительном бачке.

Что нужно знать перед процедурой?

Промывка охлаждающей системы – серьезная процедура, которая требует наличия навыка обслуживания автомобиля. Неграмотно проведенная чистка может обернуться проблемами, поэтому перед началом процедуры необходимо ознакомиться не только с устройством механизма, но и правилами очищения.

Например, если конденсатор кондиционера сделан из алюминия, то применение лимонной кислоты может вызвать истончение его стенок. При этом чугунные и стальные детали полностью сохраняют свою целостность.

Следует учитывать также конструкцию охлаждающей системы. Тонкие каналы могут пострадать, если при очистке отрываются фрагменты толстой пленки старого тосола, кусочки ржавчины или накипи. При закупорке канала начнется перегрев двигателя.

Чтобы избежать проблем, которые возникают при радикальной чистке, рекомендуется проводить профилактику, использовать оригинальный состав антифриза и вовремя его менять.

Средства для применения в домашних условиях

При грамотном уходе и соблюдении профилактического режима очистка охлаждающей системы не является сложной. Перед началом процедуры необходимо ее подготовить:

  1. Двигатель охлаждают, если он перед этим работал.
  2. Под слив ставят емкость для старого антифриза.
  3. Отвинчивают с нижней части радиатора и цилиндров пробки.
  4. Дожидаются полного слива жидкости из системы.
  5. Сливные пробки закручивают обратно.
  6. Заполняют расширительный резервуар очистителем.

Дистиллированная вода

Если на протяжении последних лет автомобиль содержали в порядке, проводили профилактические промывки, то применение дистиллированной воды считается достаточным.

Ее заливают в пустой расширительный бачок. Количество дистиллята должно соответствовать объему емкости. После этого запускают двигатель на 10-25 минут.

Для лучшего эффекта рекомендуется совершить контрольную поездку. После выключения авто выдерживают время для охлаждения и сливают воду из бачка.

Лимонная кислота

Данное средство помогает справиться с небольшой степенью загрязнения. Для приготовления рабочего раствора лимонную кислоту растворяют в воде.

Стандартная пропорция составляет 30-40 г на 1 литр. Для усиления эффекта готовят более концентрированный раствор, увеличив дозу порошка до 80-100 г. Оптимальное значение pH лимонного реагента равно 3.

После того как очиститель залит в бачок, включают двигатель и прогревают его 15-25 минут. Оставляют реагент в системе на 5-12 часов. При сливании раствора визуально проверяют степень его загрязнения. Если необходимо, процедуру очистки дублируют.

Узнать подробнее о применении лимонной кислоты в борьбе против ржавчины можно здесь.

О том, как промыть систему охлаждения лимонной кислотой, расскажет видео:

Уксус

Для промывки берут уксус, имеющий концентрацию 9%. На 5 литров воды нужен стакан кислоты (250 мл). Данный очиститель применяют по аналогии с лимонной кислотой.

Уксусный реагент заливают в емкость, из которой предварительно слит антифриз. Заполняют бачок приготовленным раствором, запускают двигатель на 20-30 минут. Уксусную жидкость сливают через 8-12 часов. Промывают систему дистиллятом и заполняют новым хладагентом.

Подробнее о применении уксуса в борьбе против ржавчины можно узнать из этой статьи.

Молочная сыворотка

Для работы используют магазинную или домашнюю сыворотку. В последнем случае жидкость должна быть профильтрована через несколько слоев марли, чтобы в ней не осталось творожистых включений. Сыворотку перед применением не разбавляют водой.

Промывочный раствор готовят из кальцинированной (8-10%) и каустической (3%) соды.

Порошок разбавляют водой, ее количество в растворе должно составлять 85-90%. После заполнения бачка содовым реагентом на автомобиле проезжают 50-100 км. Затем сливают очиститель и несколько раз пропускают дистиллят.

Содовый раствор нельзя оставлять надолго в системе охлаждения. Максимальное время составляет сутки.

Напиток содержит ортофосфорную кислоту, которая растворяет отложения солей и ржавчины. Однако метод считается не самым безопасным, так как кислота отрицательно действует на резиновые патрубки, а сахар – на металлические поверхности.

Если выбор все-таки остановился на этом очистителе, то сначала из напитка удаляют углекислый газ. После заливки двигатель оставляют в рабочем состоянии максимум на 15-20 минут. После удаления кока-колы систему очищают дистиллированной водой. Подробнее о применении Кока-колы против ржавчины читайте тут.

Специальные составы

Готовые химические очистители делятся на четыре группы:

  • нейтральные,
  • кислотные,
  • щелочные,
  • комбинированные.

Чтобы выбрать подходящую жидкость, необходимо определить степень загрязнения конструкции охлаждения и вид наслоений.

В линейку эффективных химических промывок входят:

  1. LAVR. Пенная раскоксовка российского производства предназначена для грузовых и легковых авто. В целях промывки сначала заливают жидкость из флакона №1 и воду. Запускают двигатель на четверть часа. Сливают первый реагент и заливают жидкость из флакона № 2, добавляя воду. Вновь оставляют автомобиль с работающим двигателем на 15-20 минут. Два или три раза промывают систему дистиллятом. Набор, состоящий из двух флаконов, стоит в среднем 500 рублей.
  2. Hi-Gear Radiator Flush. Средство, производящееся в США. Подходит для легковых марок. В формуле нет кислот, поэтому очиститель безопасен для резиновых элементов.

Средство заливают в бачок при холодном двигателе, предварительно смешав весь объем флакона с 4-5 литрами воды. Запускают двигатель на 7 минут при оборотах 1500–2500 об/мин.

Затем дожидаются охлаждения двигателя, сливают химикат и промывают дистиллятом. Цена бутылочки в среднем составляет 350 рублей.

  • LIQUI MOLY Kuhler-Reiniger. Немецкое средство, относящееся к разряду нейтральных. Идеально для очистки от ржавчины, масел, эмульсий. Реагент добавляют к охлаждающей жидкости из расчета 300 мл на 10 литров хладагента. Заводят авто и держат его на холостых оборотах до получаса. После выключения при необходимости оставляют еще на 3 часа. Затем сливают содержимое и промывают дистиллятом. Флакон продается в среднем за 460 рублей.
  • Рекомендации

    При очищении системы охлаждения рекомендуется следовать инструкции, прилагаемой к выбранному очистителю. Полезно также помнить о некоторых важных моментах:

    • после очищения систему тщательно промывают дистиллированной водой;
    • при наличии сильных загрязнений ржавчиной и накипью следует повторить очистку;
    • если очиститель заливают в еще теплую систему, то он также должен быть теплым;
    • при выборе химического реактива следует учитывать область его применения.

    Вся самая полезная и важная информация о способах и методах удаления ржавчины с автомобиля — здесь.

    Заключение

    Промыть систему охлаждения двигателя помогают как народные, так и специальные средства от ржавчины и накипи.

    Чтобы сократить частоту чисток, рекомендуется своевременно менять хладагент в системе и проводить профилактические мероприятия. В этом случае система охлаждения будет работать исправно и не создаст проблем с перегревом двигателя.

    Lada 2114 Мой первый автомобиль! › Logbook › Борьба с перегревом. И промывка системы охлаждения двигателя.

    Привет друзья! Запись будет о том, как я промывал систему охлаждения двигателя.
    Так вот. Через 2 года после покупки авто, обратил внимание на то, что темнеет О.Ж. Это меня немного смутило. В процессе последующей эксплуатации О.Ж (ТОСОЛ FELIX) частенько разбавлялся новым (рвался шланг, лопались расширительные бочки). После попадания на палёный тосол (www.drive2.ru/l/4634871/) перешёл на антифриз. Который тоже из красного превратился буро-коричневый за 30 тыс. км. После чего я промыл систему промывкой и водой, до чиста и перешёл на зелёный антифриз FELIX PROLONER. И тут у меня пробило прокладку ГБЦ. (Антифриз потемнел менее через 1000 км.) Прокладку заменили, антифриз залили старый, т.к фактически он был новым. Я подумал, что он так быстро потемнел из-за выхлопных газов, которые скорей всего попадали в О.Ж через пробитую прокладку. Ещё были такие мысли, что возможно и раньше темнела О.Ж из-за того же, возможно это заводской брак или ещё что-то. При дальнейшей эксплуатации, антифриз так же неоднократно разбавлялся свежим, этой же фирмы (но не менялся полностью).

    Мысли промыть систему и сменить О.Ж меня посещали постоянно, но как обычно на это не находилось ни денег, ни времени. Всё тянулось до последнего. Тут при наступлении тепла и дальней поездки обнаружилось.что двигатель стал плохо охлаждаться. А именно в трассе температура держалась 91-92гр. и это при скорости в 110-120 км, а если тапок в пол и скорость за 160, то температура росла вплоть до 98 гр. (дальше я не грел) И это при температуре окружающей среды около 28 гр. Хотя раньше и в 30-35 гр. в трассе температура не поднималась выше 90 гр., в среднем держалась 88-89 гр. Приехав на родину пообщался с мастером, по его версии это был одназначно термостат! (типа он не полностью открывается и при больших нагрузках нехватает проходящего обёма О.Ж через него). Хорошо, допустим, поверим опытному человеку. (Хотя я на термостат не подумал, т.к он вполне свежий, ему было 3 месяца.). По моей версии это была помпа, заменённая попутно, в связи с заменой ремня ГРМ. Предыдущая помпа стояла фирмы TZA c большой крыльчаткой » вроде как приоровской» при которой двигатель не грелся, а печка отлично жарила. Единственная неприятность за 30 тыс пробега появился люфт. В связи с этим и было решено её заменить. Для пробы была взята помпа фирмы KRAFT. Крыльчатка на ней значительно меньше, но по ощущениям крутилась она более легче и плавней, чем новая TZA (при вращении крыльчатки было ощущение зажатых подшипников). ПО МОИМ НАСТОЯЩИМ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯМ ЭТО И БЫЛА МОЯ ОШИБКА! НУЖНО БЫЛО БРАТЬ ПРОВЕРЕННУЮ «TZA». А НЕ KRAFT С МАЛЕНЬКОЙ КРЫЛЬЧАТКОЙ! Т.К ЧЕМ БОЛЬШЕ И ПРАВИЛЬНЕЙ КРЫЛЬЧАТКА, ТЕМ БОЛЬШЕ ОБЪЁМ ПЕРЕКАЧИВАЕМОЙ ЖИДКОСТИ СООТВЕТСТВЕННО ЛУЧШАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ О, Ж В СИСТЕМЕ! Да ещё к тому же у меня закрыта морда цельной решеткой (или заглушкой как её ещё назвать))). Хотя она раньше обсалютно не влияла на температуру О.Ж в трассе, лишь в городе или в пробках, вентилятор почаще включался и подольше остужал! А сейчас он включался в трассе и не мог остудить двигатель. И на холостых в пробках очень долго работал и струдом остужал.
    Всё это было сказано мастеру, но он утверждал что это термостат! И помпа какая бы она не была всё ровно прокачала систему, что на его практике ещё таких случаев не было. Поверил ему купил термостат, заменил. Рука уже набита, работы на 15 мин))(При замене в расширительном бочке обнаружился уже слежавшийся осадок). Поехали обратно 670 км пути. И сново трасса, такая же температура, скоростя! Двигатель как грелся, так и греется! Через 200 км, было решено снять глухую решётку совсем! На удивление помогло! Температура О, Ж стала держаться в норме, редко поднималась до 90 гр. Увеличилась площадь обдува радиатора, О.Ж стала лучше охлаждаться в свою очередь охлаждать двигатель))). Это всё бы хорошо, НО РАНЬШЕ И БЕЗ ЭТОГО ЕМУ ХВАТАЛО ОБДУВА! Откинув мысль о помпе! Было решено хорошенько промыть систему охлаждения двигателя! Т.к судя по тёмному антифризу и осадку в расширительном бачке, вполне возможно, что могло подзабить радиатор охлаждения двигателя!
    Пошаря по просторам интернета и изучив способы чистки (промывки) системы О, Ж. Было решено промыть сначало специальной промывкой, а потом народным средством «ЛИМОННОЙ КИСЛОТОЙ».
    Прикупив всё необходимое и выгодав время начали процедуру!
    Для начало сливаем старый антифриз. Вот такого он стал зелёно-коричневого цвета.

    В расширительном бачке налёт и осадок!

    Далле пролеваем систему проточной водой. Заполняем, запускаем двигатель и даём поработать 5 мин. Вот что было при первом сливе.

    Сново промываем систему, заполняем, но уже с промывкой. И даём проработать 10-15 мин.

    Вот что сливается после этого

    Затем снова промываем, заполняем, но теперь с народным средством «Лимонной кислотой»

    На удивление Лимонная кислота отъела больше грязи, чем промывка, это видно по слившейся воде и по расширительному бачку!

    Как обычно, хорошо промываем и заливаем ДИСТИЛЛИРОВАННУЮ ВОДУ.

    На ней я решил поездить денёк. Пробег составил 90 км. И вот что слилось!

    Я был очень удивлён, вода стала красно-бурого цвета, словно компот! Промыв, я залил сново дистиллированной воды и поехал в сервис, спросить что да как. Выслушав меня, мастер мне сказал, что возможно мне попался ржавый блок, который валялся где-то на складе. И ничего с этим не поделаешь, О.Ж будут темнеть и вымывать всякую бяку с блока. Предложил просто смериться с этим. Просто так сдаться было не по мне! Проехав ещё 66 км на дистиллированной воде,

    решился залить супер-пуппер-мега очиститель под названием Pepsi (Хотя народ льёт колу, пепси была дешевле и по своей сути это одно и тоже)

    Думал проехать на ней км 200, но получилось 786. Вот что стало с ней.

    Слив её вот что было в расширительном бачке.

    После залил дистиллированную воду и дал поработать 10 мин. Вот что слилось.

    Далее промыл и сново залил Дистиллированную воду и поехал на эстокаду, что бы слить полностью воду (сняв патрубки печки) промыть и залить антифриз.

    Антифриз залил AGA Z 42. Посмотрим как он себя покажет.

    Расширительный бачёк планировалось заменит сразу, но удалось спустя 2930 км. когда он начал течь.

    Антифриз немного потемнел за этот пробег, но думаю это не критично. Посмотрим, что будет дальше.

    P.S Поставил обычную решётку между фар. В трассе температура держится нормально 87-89 гр. Зима покажет стоит ли менять помпу на TZA или нет)))).

    Автомасла и все, что нужно знать о моторных маслах

    Чем можно промыть систему охлаждения двигателя

    Можно ли промыть систему охлаждения двигателя самостоятельно? Такая операция не представляет сложности. Выполнить ее можно своими силами, имея минимальные навыки владения инструментами. Главное – знать, чем лучше ее промывать.

    Подготовка к работе

    Для промывки можно использовать:

    • дистиллированную воду,
    • подкисленную воду,
    • специальные средства, выбор которых довольно широк.

    Работу следует выполнять или в теплое время года, или, если на дворе зима, то в теплом гараже.

    Первое, что требуется сделать, – установить автомобиль на относительно горизонтальную поверхность. Если двигатель только что заглушен, то надо подождать, чтобы он остыл, то есть был только теплым.

    Но все же лучше работать в перчатках, так как жидкость, находящаяся в системе, будет гораздо теплее поверхности двигателя.

    Под мотор нужно установить емкость, объем которой не меньше, чем имеется жидкости в системе. Затем, используя ключ, отвернуть пробку, имеющуюся на блоке цилиндров и ту, которая есть в нижнем бачке радиатора.

    Промываем систему охлаждения своими силами

    Каждый автовладелец знает, что для того чтобы не возникало каких-либо проблем с машиной, нужно следить за состоянием всех ее частей. Очень нужным и важным элементом любого авто является система охлаждения.

    Если двигательная система будет функционировать недостаточно хорошо, то может случиться ряд неприятностей:

    • Двигатель перегреется и может полностью выйти из строя;
    • Выйдет из строя подогреватель тосола или же помпа;
    • Печка в салоне автомобиля будет плохо работать либо не будет работать вообще.

    Почти в 100% случае причиной некачественной работы системы охлаждения является ее полное либо частичное загрязнение. Все знают, что для охлаждения в теплое время года применяется вода, а когда холодно – разнообразные незамерзающие жидкости.

    Однако мало кто использует очищенную воду, заливают обычную водопроводную, не задумываясь о том, что качество такой воды довольно низкое. Если применять неочищенную воду при достаточно высоких температурах, в системе начинает образовываться накипь.

    При использовании «незамерзайки» накипь не образуется, но она способна разлагаться и результатом является ржавчина. Поэтому каждый человек, имеющий авто обязан знать, как правильно промыть систему двигателя, которая отвечает за охлаждение.

    Существуют несколько способов промывки:

    1. с применением специальных средств;
    2. подкисленной водой;
    3. с помощью дистиллированной либо кипяченой воды.

    Перед началом следует спустить всю жидкость для охлаждения и посмотреть, в каком она состоянии. Если жидкость имеет черный либо очень темный цвет, если в ней имеются посторонние примеси, то загрязнение сильное. В таких случаях придется применить специальные средства либо приготовить подкисленную воду.

    Если слитая использованная жидкость не содержит большого количества осадков и достаточно светлая, то можно применять кипяченую или же дистиллированную воду.

    Промывка системы охлаждения водой

    Самый дешевый вариант – промывка дистиллированной водой. Одновременно он и самый неэффективный. Если пытаться выполнить операцию, используя обыкновенную воду, то пользы от этого не будет.

    В случае отсутствия дистиллированной воды, можно использовать кипяченую. Важное условие – ее кипение должно продолжаться минимум двадцать минут. Это позволит свести присутствие в ней солей к минимуму.

    Производить процедуру следует в перчатках.

    • Первым делом необходимо открыть капот автомобиля и открутить пробку расширительного бака.
    • Далее откручиваем болт на блоке цилиндров, а затем открыть кран на радиаторе.
    • После того как жидкость полностью стечет, необходимо закрыть пробку и кран.
    • Через расширительный бачок залить кипяченую либо дистиллированную воду и завинтить крышку.
    • Включить двигатель и дать ему поработать на низких оборотах около 20 минут.

    Осталось слить воду и повторить промывку, пока вода не будет чистой.

    После того, как охлаждающая жидкость вытекла из сливных отверстий, пробки следует ввернуть и залить в радиатор приготовленную воду. Далее запускается движок. Работать он должен от пятнадцати до двадцати минут на холостом ходу.

    Следующая операция – вновь отворачиваются обе пробки, и из системы сливается вода. Разумеется, она будет с примесями. А значит, надо вновь залить воду в систему и повторить операцию. Делать это следует до тех пор, пока при сливе из отверстий не потечет чистая вода.

    Проверенные способы промывки системы охлаждения двигателя

    При использовании подкисленной воды эффект будет на несколько порядков выше. Этот способ давно проверен, особенно полезен тогда, когда в сливаемой охлаждающей жидкости присутствует ржавчина (коричневый или грязно-коричневый цвет) или накипь.

    Из-за таких веществ в системе происходит засорение патрубков и шлангов. Может дойти до того, что отверстие где-нибудь будет полностью закупорено. Результат – перегрев двигателя или, если засоряется шланг, идущий к радиатору отопителя, в салоне будет холодно.

    При таком загрязнении чистая вода положение не исправит. Проблему решит подкисленная. Для этого можно использовать кислоту:

    • лимонную,
    • молочную,
    • уксусную.

    Если только кислотной реакции для промывки недостаточно, используется каустическая сода.

    Готовя раствор, надо помнить о двух важных условиях:

    1. Первое – следует лить кислоту в воду, а не наоборот.
    2. Второе – раствор не должен иметь высокую концентрацию.

    В противном случае могут пострадать резиновые и пластиковые детали.

    Приготовленный состав заливается в радиатор. Затем двигатель запускается и работает в течение пятнадцати минут. После этого его следует заглушить и подождать часа два-три. Затем состав сливается, вместо него заливается точно такой же новый, и операция повторяется.

    Конечный этап – удаление остатков кислоты из системы с помощью воды. Разумеется, лучше использовать дистиллированную. Допустимо и кипяченую.

    Для лучшего удаления остатков кислоты, перед окончательной промывкой системы можно залить в нее слабый раствор обыкновенной соды. С ее помощью произойдет реакция нейтрализации. Сода прореагирует с остатками кислоты. Образуется вода и соль, которые и удаляются окончательной промывкой.

    Поскольку для некоторых отложений требуется щелочная реакция, можно после промывки подкисленной водой делать промывку каустической содой. Она также нейтрализует остатки кислоты в системе, а еще уничтожит засорения, с которыми не могла справиться кислота.

    Стоит учитывать, что каустическая сода – агрессивное вещество. Соответственно, раствор должен быть слабым. Промывка осуществляется в той же последовательности, что и подкисленной водой.

    Современные средства для промывки системы охлаждения

    Этот вид промывки считается самым эффективным, так как в составе средств содержатся специализированные элементы, предназначенные для качественной очистки. При изготовлении таких средств учитываются все факторы, чтобы не допустить нанесения вреда деталям.

    Только следует помнить, что для медных радиаторов используются одни средства, а для алюминиевых – другие. Но можно выбрать и универсальные, которые подходят для всех видов.

    Ни в коем случае нельзя забывать и о наружной чистке радиатора, так как если на решетке радиатора собралось большое количество мусора, то система не принесет ожидаемого эффекта.

    Современные спецсредства подразделяются на четыре категории:

    • На основе кислоты,
    • На основе щелочи,
    • Двухкомпонентные,
    • Нейтральные.

    Различают два типа загрязнений:

    1. отложения вследствие образования накипи и ржавчины;
    2. выделения, происходящие при разложении хладагента.

    Исходя из этого подбирается и средство.

    Двухкомпонентные составы состоят их двух емкостей. Одна из них дает кислотную реакцию, вторая щелочную. Эффект от них довольно высокий, правда, работа занимает много времени. Процесс промывки не отличается от описанного выше – подкисленной водой или каустической содой.

    Существуют и более совершенные составы для промывки системы охлаждения двигателя. При этом используются не кислоты и щелочи, а катализаторы. Использование таких составов называют «мягкой промывкой».

    Использовать их легко. Они выпускаются или в виде присадок к антифризу, или концентратами. Состав заливается в систему охлаждения, после чего автомобиль эксплуатируется в обычном режиме. Проехав расстояние до двух тысяч километров, можно слить из двигателя охлаждающую жидкость, заменив ее новой.

    Делаем промывку системы охлаждения двигателя: прочь ржавчину, накипь и масло

    Чем опасно мытье внутренностей?

    Для элементарного представления достаточно знать, что система охлаждения – это симбиоз деталей, материал которых различен. К примеру, блок цилиндров и, соответственно, рубашка могут быть чугунными, ГБЦ, радиатор двигателя и печки, конденсатор кондиционера – алюминиевыми или медными, патрубки – резиновыми/пластмассовыми. К чему это?

    Не все материалы стойки к агрессивным кислотам, которыми напичкана любая автохимия из разряда «промывка системы охлаждения двигателя». Например, какой-нибудь препарат из автомагазина или простая лимонная кислота в сочетании с дистиллированной водой вмиг могут разъесть тонкие стенки алюминиевого радиатора, тогда как медному сплаву ничего не будет, впрочем, и «чугунине» тоже.

    Вторая особенность охлаждающей системы – это ее конструкция. Сеть тонких каналов и подвижный элемент в виде термостата болезненно переносят резкую очистку, в результате которой отслаиваются толстая пленка от старого ТОСОЛа и сгустки накипи и ржавчины. Ведь крупные частицы способны закупорить любой канал и нарушить работу термостата, а это прямой путь к перегреву.

    Чем еще может досаждать чистка, так это разгерметизацией всех соединений. Грязь, скопившаяся изнутри на стыках патрубков, блока цилиндров и ГБЦ, вмиг вымывается. От этого соединения начинают течь, сигнализируя о том, что патрубки, хомуты и прокладка ГБЦ нуждаются в замене.

    Профилактика лучше всяких промывок

    Поддерживать систему охлаждения в бесперебойном режиме проще простого. Достаточно вовремя менять антифриз, при чем не только по километражу, а и по годам. Использовать необходимо только оригинальный продукт, желательно той же серии, что с конвейера.

    При таком положении дел промывка также требуется, но назначение ее сугубо профилактическое. Агрессивные средства здесь ни к чему, что и требуется. В качестве прочищающего состава служит дистиллированная вода, которая не может нанести вреда по определению.

    К сведению! Именно дистиллированную воду рекомендовано доливать в расширительный бачок, если под рукой отсутствует подходящий антифриз.

    И все же: чем выполнить промывку системы охлаждения от ржавчины, масла, накипи и старого ТОСОЛа?

    Конечно же, обеспечить кристальную чистоту в охлаждающем контуре не всегда возможно. К примеру, в вашем распоряжении оказался б/у автомобиль с неизвестной предысторией или масляная и охлаждающая системы в один момент начали действовать сообща. От этого стенки вмиг покрылись маслом, а уровень смазки в картере резко вырос.

    Лучшей рекомендацией на этот счет служит положительный опыт промывки конкретного двигателя конкретным составом. Если же такой информации нет, то покупные средства лучше отложить в сторону. Домашние промывки, приготовленные на коленке, куда бережнее относятся к внутренностям системы охлаждения. С рецептов разряда «своими руками» и начнем.

    Молочная сыворотка

    По факту это самый безопасный способ очистки охлаждающего контура. Накипь, ржавчина, масло, пленка от тосола отмываются в максимально щадящем режиме, растворяясь постепенно. К тому же молочнокислый продукт бережно относится к алюминиевым деталям.


    Минус такой промывки – длительная продолжительность. Обычно сыворотку заливают в систему в 100% объеме на срок не менее одной недели и уверенно эксплуатируют автомобиль в привычном режиме. Разумеется, проводить очистку допускается исключительно в теплое время года. Впрочем, промывку любым другим средством тоже лучше планировать летом.

    Платой за медленную эффективность является потрясающий результат на выходе. Сывороткой отмываются даже крайне запущенные двигатели, когда в расширительном бачке наблюдается ржавый антифриз и, казалось бы, без агрессивной химии не обойтись.

    Лимонная кислота + вода

    Метод эффективный, но рискованный ввиду того, что лимонная кислота – средство агрессивного класса. Нет, загрязнения препарат растворяет безопасно, без риска засорения каналов. Опасность в другом – едва превысив допустимую концентрацию вещества в растворе и увеличив время чистки, факт прожигания тонких мест, как-то радиаторные трубки и уплотнения помпы, неизбежен.


    Исходя из вышесказанного, следует определиться с безопасной концентрацией кислоты. Из опыта участников портала Drive2.ru 10 грамм лимонной кислоты на 1 литр дистиллированной воды – доза безвредная и вместе с тем в меру эффективная. При этом рекомендовано соблюдать следующие интервалы и последовательность промывки:

    • Слить антифриз.
    • Залить раствор лимонной кислоты с дистиллированной водой. Дать поработать двигателю. По достижении ОЖ температуры в 90°C заглушить мотор и после охлаждения до температуры 30-40°C слить раствор.
    • Заполнить систему дистиллированной водой в 100% объеме. Прогреть мотор до 90°C, заглушить и слить воду.
    • Залить новый антифриз.

    Уксусная кислота

    Технология в купе с достоинствами и недостатками полностью повторяет «лимонную». Здесь также важно контролировать концентрацию уксусной кислоты и время нахождения раствора в системе охлаждения. Путаница в дозировке едкого компонента обусловлена различной номенклатурой уксусов.

    Так, в отчетах об успешных результатах отмечена одна важная деталь – тип применяемого уксуса. В одних случаях – это столовый, который активно используется в кулинарии, а в других – уксусная эссенция. Чтобы отсечь все недоумения, обратимся к их определениям:

    • Столовый уксус – это вода + 7-15% уксусной кислоты.
    • Уксусная эссенция – это сложный раствор, в котором концентрация уксусной кислоты составляет около 80%.


    Уксусную эссенцию, прежде чем залить в контур охлаждения, разводят с дистиллированной водой из расчета 200 мл едкого вещества на 5 литров воды. Столовый уксус (в основном 9%) водой не разбавляют: им заполняют систему охлаждения в 100% объеме. Технология промывки и время выдержки раствора в системе аналогичны технике чистки лимонной кислотой, изложенной в предыдущем разделе.

    Coca-Сola

    Известный напиток включает два важных компонента: лимонную и ортофосфорную кислоты. Эти вещества достаточно активно чистят систему охлаждения двигателя от ржавчины и накипи. Более того, Coca-Cola способна даже разъесть стенки радиаторов мотора и печки. Вместе с тем, при правильном подходе результат получается отличным.

    Так, напиток лучше выбирать из серии Lite или Zero. В аналогах классической Coca-Cola концентрация сахара сводится к нулю, а значит риск засахарить систему минимален. Технология промывки стандартна: залить Кока-Колу в 100% объеме – дать поработать двигателю до 90°C – дождаться, пока мотор остынет – слить и залить дистиллированную воду – погонять двигатель на ХХ до 90°C – после остывания слить воду и залить антифриз.

    Покупные средства

    При выборе чистящей химии важно обращать внимание на степень ее агрессивности. Для упрощенного представления достаточно провести аналогию с техникой раскоксовки поршневых колец без разборки двигателя . Там раскоксовки поделены на два класса: мягкие и жесткие. Мягкие составы бережно растворяют ржавчину и накипь, а жесткие хорошо моют стенки каналов от антифриза и масла.

    В качестве примера приведу два продукта от компании Lavr:

    1. Очиститель от накипи и ржавчины (этап 1).
    2. Очиститель от масла и продуктов разложения антифриза (этап 2).

    Подобное деление в рамках одного бренда – хороший задел для качественной и безопасной мойки. Универсальные же препараты лучше обходить стороной ввиду того, что степень их агрессивности непонятна.

    Чем не стоить чистить систему охлаждения мотора

    Черный список возглавили препараты бытового происхождения. Недостаток их использования – слишком агрессивное воздействие на алюминиевые радиаторы, отчего последние разъедает в считанные минуты. Это прежде всего:

    • Крот и его альтернатива. В составе содержится каустическая сода, которая моментом разъедает тонкие стенки радиатора из алюминия.
    • Белизна. Включает гипохлорид натрия, компонент, разъедающий алюминиевые изделия.

    Что же касается Calgon и Fairy, то с химической нейтральностью здесь все в порядке. Под вопросом их эффективность. Так, Calgon справляется только с накипью, проходя мимо ржавчины, а Fairy практически бессилен против любых включений, которые содержатся в системе охлаждения. К тому же Fairy изрядно пенится, отчего промыть внутренности после его использования довольно сложно.

    Чем лучше промывать систему охлаждения двигателя от масла, эмульсии и ржавчины

    Чистота системы охлаждения не преследует косметические цели, это основа нормального обмена энергией между металлическими деталями двигателя и жидкостью. Для переноса тепла от мотора к радиатору служит антифриз – незамерзающая жидкость на водяной основе с добавкой этиленгликоля. Необходимые для поддержания стенок рубашки охлаждения в порядке вещества в нём имеются, но они вырабатываются и антифриз деградирует, сам становясь источником загрязнения.

    В каких случаях делается промывка системы охлаждения ДВС

    Если постоянно применять качественный антифриз, вовремя его заменять и следить, чтобы в него не попадали любые посторонние вещества, то система в промывках не нуждается.

    Антикоррозийные, моющие, диспергирующие и нормализующие присадки в сертифицированном антифризе присутствуют. Но бывают ситуации, когда правила эксплуатации нарушаются, и промывка становится необходимостью.

    Попадание в антифриз масла

    В некоторых местах мотора каналы охлаждения и масла соседствуют, нарушение уплотнений приводит к смешиванию масла с антифризом. Особенно часто нарушается стык головки с блоком цилиндром.

    Масло под давлением начинает проникать в систему охлаждения, где на внутренних стенках образует плёнку, препятствующую теплообмену, частично разлагается, выделяет осадки и коксуется.

    Ржавчина

    Когда антифриз теряет свою защитную способность для металлов, на их поверхности начинается коррозия. Окислы плохо проводят тепло, система теряет эффективность.

    К тому же коррозия имеет особенность каталитического ускорения дальнейших реакций окисления. Для очистки её приходится удалять химическим способом, поскольку доступ ко внутренним поверхностям рубашек охлаждения и радиаторов отсутствует.

    Эмульсия

    При контакте попавших в систему нефтепродуктов с водой получается эмульсия разной степени плотности, что кардинально нарушает работу системы.

    Полностью вымыть эти вещества достаточно затруднительно, вода тут не поможет. Потребуются достаточно активные вещества, входящие в состав моющих растворов.

    ТОП-4 народных средств для промывки

    Народными считаются те химические вещества, которые специально не предназначены для промывки двигателей, но в разной мере эффективны. Подобные растворы редко могут удалять все виды загрязнений, но это не всегда и требуется. Можно использовать самые ярко выраженные их свойства для устранения вполне конкретных проблем, если известны их источники.

    Лимонная кислота

    Как и многие кислоты, лимонная способна реагировать со ржавчиной, не затрагивая основной металл. К ней достаточно стоек даже алюминий радиатора, который со многими кислотами реагирует быстро и бурно, мгновенно распадаясь.

    С чугунных и стальных деталей лимонная кислота хорошо удаляет ржавый налёт, кроме того, она способно очистить и жировые наслоения. Чистка посуды этим веществом давно популярна в кухонной практике.

    Примерная концентрация рабочего раствора составляет от 200 до 800 грамм (при сильно загрязнённой системе) на ведро воды (10 литров). Раствор заливается в тёплый двигатель после слива старой жидкости и первичной промывки системы чистой водой.

    Через несколько часов кислота сливается и двигатель тщательно промывается проточной водой. Процедуру можно повторить, если имеются сомнения в полной очистке.

    Молочная кислота

    Молочная кислота в составе сыворотки – один из самых популярных и эффективных способов промывки. Работает она очень мягко, ничего не разрушает, поэтому на ней можно даже некоторое время ездить, добиваясь более качественного результата.

    Перед употреблением сыворотку надо хорошо профильтровать, в ней могут быть включения жира или белка, что ухудшит ситуацию вместо улучшения. После заправки её вместо антифриза допускается пробег в несколько десятков километров с последующей промывкой чистой водой перед заливанием антифриза.

    Каустическая сода

    Очень едкий щелочной продукт, который хорошо смывает органику и жировые отложения. Но трудно представить себе двигатель, который можно без опасений мыть изнутри каустиком. Практически во всех массово применяется алюминий и его сплавы, которым едкий состав категорически противопоказан.

    Разве что можно промывать отдельные детали, снятые с двигателя, и чугунные блоки цилиндров, которые на некоторых моторах ещё сохранились. Головки блока и радиаторы, а также многие патрубки сейчас везде изготавливаются из лёгких сплавов.

    Уксусная кислота

    По своим свойства схожа с лимонной, относительно безопасна для алюминия, пропорции и методика примерно те же. Так же желателен подогрев двигателя для ускорения реакции, но эксплуатировать машину нельзя, при максимальной рабочей температуре и большой длительности применения кислота начинает растворять и металлы.

    Промывки, которые не работают или очень опасны для деталей двигателя

    Если вещество, используемое для очистки просто бесполезно, то ничего страшного не произойдёт, даже вымоются взвешенные в жидкости отложения. Но непредсказуемость некоторых посторонних веществ в системе способно нанести вред, часто непоправимый.

    Обычная вода

    Вода используется для первичной и окончательной промывок в силу своей дешевизны и доступности. Желательно использовать воду с минимумом минеральных солей, образующих накипь, а также без кислотных свойств. В идеале – дистиллированную, но она не бесплатна. Заменой будет талая или кипяченая.

    Хотя во многих водопроводах имеется вода вполне достаточного качества. Для аккумуляторов она непригодна, а системе охлаждения вреда не принесёт.

    Кроме последней промывки перед заливкой антифриза. В этом случае вода должна быть именно дистиллированная или деионизованная, иначе присадки антифриза утратят часть своего ресурса на очистку остатков этой воды. Полностью удалить её не удастся, для этого пришлось бы переворачивать автомобиль вверх колёсами.

    Coca-Cola

    В состав этого напитка входит хорошо работающая по следам коррозии ортофосфорная кислота. Но кроме неё в секретном рецепте колы имеется ещё много крайне нежелательных для мотора ингредиентов. Поэтому эту вредную даже для человека жидкость в беззащитный мотор тем более заливать нельзя.

    Да и ортофосфорную кислоту тоже, кроме ржавчины чёрных металлов она может вызвать нежелательные реакции на прочих составных частях.

    Бытовая химия (Белизна, Крот, Calgon)

    Все бытовые составы эффективны в очень узком спектре загрязнений, а система охлаждения собирает самую разнообразную грязь, поэтому полный эффект очистки не получится.

    Да и каждый из них непредсказуемо влияет на алюминий, резину и пластик. В лучшем случае они не помогут, как, например, средства для мытья посуды, а в худшем — щёлочь нанесет повреждения алюминиевым деталям.

    Как почистить систему охлаждения лимонной кислотой — пошаговая инструкция

    Если решено воспользоваться оптимальным по скорости работы, минимуму вреда и простой доступности средством из раствора лимонной кислоты, то примерная методика выглядит так:

    • слить из системы старый антифриз, открыв краник печки, если он имеется;
    • промыть проточной водой или несколько раз залить воду, дать мотору поработать и слить;
    • приготовить рабочий раствор из 200 грамм порошка на 10 литров дистиллированной воды;
    • залить раствор в двигатель, запустить его и дать поработать до нагрева в 60-70 градусов;
    • слить кислоту, оценить количество вымытых загрязнений, если их выходит очень много, то повторить процедуру с новой порцией раствора;
    • ещё раз промыть двигатель водой, слить, продуть сжатым воздухом и залить новый антифриз рекомендованной марки.

    При эксплуатации стоит последить за цветом и прозрачностью свежего антифриза. Если он быстро приобретёт серую или коричневую окраску, то придётся повторить промывку и снова сменить охлаждающую жидкость.

    Сильно запущенная система может отмываться очень долго, это расплата за невнимательность к своевременной замене.