Чем смазывать шкворня на газели?

Особенности замены и обслуживания шкворней на Газели

Передняя подвеска автомобилей Газель – рессорная, на передней оси устанавливается массивная литая балка.

1 Шкворни на Газель
2 Замена шкворней на Газели своими руками
3 Снятие передней балки Газель
4 Как проверить люфт в шкворнях Газель
5 Как ухаживать за подвеской Газель
6 Замена шкворней на газели своими руками: видео

Соединение балки с поворотными кулаками – шкворневое, шкворни поворачиваются вместе с кулаками в бронзовых втулках, которые запрессованы в кулаки. Сама подвеска отличается высокой надежностью, но при условии, если она регулярно смазывается. Замена шкворней на Газели при нормальном уходе требуется через 70-120 тыс. км пробега, но если подвеску не шприцевать, большой люфт в соединениях может появиться и через 20 тыс. км.

Шкворни на Газель

Шкворневое соединение применяется в передвижной технике очень давно – оно использовалось еще в повозках и конных экипажах. Шкворневая подвеска устанавливается на автомобилях Волга и УАЗ, на грузовиках ГАЗ 53/ 3307, КАМАЗ, ЗИЛ.

На автомобили Газель для ремонта подвески продаются ремкомплекты, в стандартный набор входит четыре бронзовые втулки и два шкворня. Промышленностью также выпускается ремкомплекты нового образца, в них втулки заменены на игольчатые подшипники. Цена ремкомплекта с бронзовыми втулками находится в районе 900-1700 рублей, с самими запчастями проблем никаких нет – их можно купить практически в любом специализированном автомагазине.

Также в автомагазинах продаются полные наборы, в которые входят:

клинья (2 шт.);
сферические втулки (2 шт.);
шкворни (2 шт.);
резиновые уплотнители (2 шт.);
прокладки заглушек (2 шт.);
бронзовые втулки (4 шт.);
шайбы;
гайки.

Часто автовладельцы коммерческих автомобилей ГАЗ интересуются, сколько стоит ремонт шкворней на Газели. Следует отметить, что сама работа по замене шкворней (ЗШ) достаточно трудоемкая, требует немалых физических сил и времени. Расценки на работы по ЗШ в автосервисах разные, цена зависит от уровня станции техобслуживания, региона (местонахождения), степени сложности замены. Здесь дело в том, что в запущенных случаях (когда подвеска долго не смазывалась) шкворни практически не выбиваются из своих посадочных мест, и тогда приходится полностью снимать переднюю балку в сборе, при разборке применять газовую горелку. Стоимость ЗШ на авто Газель в среднем начинается от 2-2,5 тыс. рублей за одну сторону, цена замены может доходить и до 10-12 тысяч рублей.

Замена шкворней на Газели своими руками

В связи с тем что ЗШ стоит недешево, многие автовладельцы коммерческих авто делают подобную работу своими руками. Здесь мы рассмотрим, как поменять шкворни самостоятельно со снятием и без снятия самой подвески. Сначала рассмотрим, как выполнить работу без снятия балки.

Производим разборку, выполняем ее в следующей последовательности:

ставим автомобиль на ровную площадку, использовать яму или автоподъемник необязательно, но очень желательно, чтобы был бетонный пол. В любом случае основание должно быть жестким, иначе машина просто провалится, вдавится в землю;
ослабляем болты передних колес, поддомкрачиваем каждую сторону, подставляем опоры (козелки) с обеих сторон. Одним словом, вывешиваем «передок» Газели;
откручиваем два болта суппорта, который находится с внутренней стороны тормозного диска, с помощью отвертки прожимаем тормозной цилиндр, чтобы освободить колодки;

откидываем суппорт на тормозном шланге в сторону;

отсоединяем скобу суппорта;

отворачиваем болты крепления заглушек шкворневого соединения (сверху и снизу);

выбиваем клин;

берем кусок железного прута, подходящего по толщине, и кувалдой выбиваем шкворень сверху вниз. Очень часто шкворень намертво закипает в теле передней балки, поэтому выбить его на месте порой просто невозможно. Когда передняя подвеска не снята, нормально размахнуться кувалдой мешает колесная арка, расстояния для размаха недостаточно.

Если есть газовая горелка, можно как следует прогреть соединение, и возможно, шкворень стронется с места. Сняв поворотный кулак с одной стороны, точно такую же операцию проделываем с другим кулаком.

Поворотную цапфу (кулак) после демонтажа можно разобрать, но это делать вовсе не обязательно.

Снятую цапфу зажимаем в тиски, по очереди выколачиваем из тела верхнюю и нижнюю бронзовые втулки. Так как втулки не понадобятся, их можно выколачивать как угодно, главное – не повредить посадочное место под них. Можно взять железную плоскую отвертку или бородок, от одного края сплющить втулку, а дальше она из кулака выпадет сама.

Выбив обе старые втулки, устанавливаем на место новые детали, заколачиваем их в посадочные места поворотной цапфы с помощью кувалды. Бить, как на рисунке снизу, не рекомендуется, лучше втулки на место осаживать через проставку.

Установив на место втулки, круглый напильником делаем заход на них сверху,

затем разворачиваем их разверткой 25 мм.

Здесь очень важно не прослабить втулку – пройдя разверткой один раз сверху вниз, нужно примерить шкворень по месту. В идеале шкворень должен заходить в свое посадочное место очень плотно, с молотка (легким постукиванием). То, что шкворневой палец сидит плотно – это нормально, по ходу эксплуатации автомобиля он очень быстро разработается. А вот прослабление здесь недопустимо, в этом случае быстро появится люфт, и в скором времени подвеске опять будет необходим ремонт.

Вместо простой развертки можно воспользоваться регулируемой разверткой или шариком, следует учитывать, что диаметр шара должен быть 24,7 мм, не больше. Если втулку пробивать шариком диаметром ровно 25 мм, в шкворневом соединении практически сразу же появится люфт.

Перед разворачиванием отверстия разверткой или шариком втулку нужно обязательно смазать (моторным маслом, также можно использовать и литол). Установив втулки, ставим поворотные кулаки на свои места. Со сборкой обычно проблем никаких не возникает, самое главное в ЗШ – отсоединить поворотные кулаки от балки.

Снятие передней балки Газель

Если выбить шкворни на месте никак не получается, приходится снимать балку целиком. Делаем это следующим образом:

так же, как и в рассматриваемом выше варианте, снимаем колеса, вывешиваем переднюю ось автомобиля;
от суппортов с обеих сторон отсоединяем тормозные шланги;
снимаем тормозные суппорты;
демонтируем передние амортизаторы;
отсоединяем от балки длинной рулевую тягу вместе с рычагом;

с каждой из двух сторон отсоединяем по четыре гайки крепления балки к рессорам;

выкатываем балку, снимаем с нее поворотные кулаки.

Дальше производим ЗШ. На снятой подвеске даже тяжелым молотком выбивать шкворни очень удобно, а при очень резком сильном ударе и большой кувалде с места стронуть можно практически любой самый «мертвый» шкворень.

Как проверить люфт в шкворнях Газель

Есть определенные признаки, по которым можно понять, что в шкворнях на Газели появился люфт:

происходит неравномерный преждевременный износ протектора шин;
в подвеске появился стук;
автомобиль плохо слушается руля.

Проверить подвеску на люфты достаточно просто, для этого необходимо вывесить машину на домкрате и покачать каждое колесо сверху вниз. Если люфт ощущается (более 2-3 мм), необходимо вставать не ремонт.

Газель – машина очень живучая, и даже с люфтами в подвеске может ездить довольно долго. Но с разбитыми втулками эксплуатировать авто крайне нежелательно, могут быть нехорошие последствия:

разобьется посадочное место под втулки в передней балке, тогда сама балку придется менять, а она стоит недешево;
резина быстро износится, придется менять колеса;
ездить на Газели с большими люфтами опасно, можно попасть в аварию.

Как ухаживать за подвеской Газель

В заводской инструкции прописан регламент периодичности смазывания подвески на Газели – через 15 тыс. км пробега, но бывалые водители советуют набивать смазку в шкворневые соединения приблизительно через каждые 5-8 тыс. км. Смазка существенно продлевает срок службы шкворней, с регулярным шприцеванием детали могут проходить без ремонта до 150 тысяч километров. Смазывать соединения нетрудно, главное, не лениться это делать.

Шприцевание производим следующим образом:

устанавливаем автомобиль на яму или подъемник;
подготавливаем шприц – набиваем его литолом;

находим верхнюю пресс-масленку, и шприцом в нее заканчиваем смазку;

затем набиваем смазку в нижнюю пресс-масленку, предварительно масленки следует очистить железной щеткой от грязи;

Такие масленки имеются с каждой стороны передней оси автомобиля. Но здесь есть один нюанс – даже новые пресс-масленки литолом порой не пробиваются. Надежнее производить шприцовку с помощью гибкого шланга. Поступаем следующим образом:

выкручиваем масленку из заглушки, вместо нее закручиваем гибкий шланг;
другой конец шланга устанавливаем на шприц;
шприцом закачаем в шкворень литол.

Закачивать смазку необходимо до тех пор, пока она не начнет выступать из соединений. Сначала будет идти грязь, но нужно дождаться, когда из соединений начнет появляться чистый литол. Промазав шкворень, выкручиваем шланг, устанавливаем на место пресс-масленку. Так смазываем все четыре точки на подвеске.

Шланги для шприца продаются в автомагазинах, они стандартные, и должны подходить по резьбе.

У автовладельцев насчет смазки мнения расходятся, некоторые хозяева Газелей считают, что же такие шкворневые соединения необходимо промазывать густым трансмиссионным маслом, например, ТАД-17. Все-таки литолом или другой консистентной смазкой Газель шприцевать надежнее – «трансмиссионка» слишком жидкая, из шкворней она быстро вытекает. А вот на «Волге» шприцуют в основном нигролом (ТАД-17), для этого можно использовать даже не слишком грязную отработку.

Смазки для грузового автотранспорта

Движущие части грузового автотранспорта подвержены быстрому физическому износу, поэтому важно обеспечить их защиту от трения, агрессивного воздействия внешней среды: пыли, влаги, химических загрязнений. Справиться с задачей повышения срока эксплуатации грузового автотранспорта помогут пластичные и сухие смазки для бортовых автомобилей, тягачей, фургонов. Они защищают детали, которые невозможно снабдить автоматическими системами подачи смазочного материала.

Типы смазок

Пластичные (консистентные) смазки являются вязкими дисперсиями, состоящими на 85-90% из базы — масел органического, синтетического, минерального происхождения, и на 15-10% — из загустителей и присадок. Пластичные составы сочетают преимущества масел, однако выгодно от них отличаются усиленными положительными качествами:

Механической стабильностью. Узлы грузового автотранспорта испытывают повышенные нагрузки, вибрации. При усилении разрушающих воздействий пластичная смазка разжижается, а затем, как только нагрузка устраняется, дисперсия восстанавливается, не теряя первоначальных свойств.
Вязкостью. Используемые для грузового транспорта смазки отличаются плотностью, не стекают. Некоторые из них наносятся в виде аэрозоля, а после — застывают, защищая детали авто от пыли и прочих загрязнений.
Термостабильностью. Смазки проявляют стабильность при значительном повышении температуры деталей.
Антикоррозийностью. Грузовой автотранспорт, снабженный прицепами, цистернами, используется в строительных работах, на карьерах, и на бездорожье. Защита от влаги предотвратит коррозию механизмов, последующие заклинивания и засоры.

Применение

Плотными консистентными смазками в грузовом автотранспорте обрабатывают:

ступичные и игольчатые подшипники;
помпы;
шкворни поворотного кулака;
рулевые тяги;
шарниры равных угловых скоростей;
кардан;
кулису переключения передач;
крепления амортизаторов.

Для смазывания каждый из узлов оснащен тавотницами (масленками).

В частой обработке (не реже 2 раз в месяц) нуждаются механизмы, наиболее подверженные загрязнениям, например, рулевые тяги. Остальные узлы достаточно покрывать свежей дисперсией 1 раз в месяц.

Наиболее уязвимее места — шкворни. Несвоевременная очистка механизма, некачественная обработка приведет к порче и, как следствие, дорогостоящему ремонту.

Для большинства деталей и узлов подходит смазка Литол-24, однако места, наиболее подверженные износу, желательно обрабатывать более плотными консистентными составами (например — Shell Gadus).

Состав и емкость

В условиях экстремальной работы применяются смазки синтетического происхождения, но именно загустители и присадки придают материалу нужные свойства.

Дисперсионные составы для грузового автотранспорта имеют в структуре компоненты:

графит;
тальк;
слюду;
нитрит бора.

Эти вещества максимально защищают детали от трения.

В качестве загустителей также добавляют мыла — соли высших карбоновых кислот. Наряду с мылами Са, Al, Ba, Zn, Pb, используется литиевое (Li) мыло. Последнее наиболее часто применяется для обработки грузового автотранспорта, поскольку данный загуститель придает маслам высокую механическую стойкость, термостойкость и влагозащищенность.

Оптимальный выбор — многофункциональные смазки, совместимые с различными материалами и выполняющие требования обеспечения сохранности оборудования.

В местах частого соприкосновения с влагой используются сухие смазки. Они образуют тонкое, но при этом прочное пленочное покрытие. Они не вытекают, предотвращают налипание пыли и грязи.

Характеристики

Пластичные смазки для грузовых авто различаются по степени густоты. Согласно классификации Американского национального института пластичных смазок (NLGI), выделяют категории:

000, 00 — полужидкие. Они приближены к консистенции масла.
0,1 — годятся для использования в централизованных системах промышленного оборудования, узлов грузовых автомобилей.
2,3 – вязкие, используемые для легкового автотранспорта.
4-6 — твердые.

Характеристики продукта можно определить по маркировке, обозначения которой соответствуют стандарту DIN 51502. Маркировка буквами позволяет определить назначение дисперсии, ее основу, стойкость к вымыванию, рабочие температуры.

Например, Литол-24 производится согласно ГОСТ 23258-78, при этом соответствует допуску DIN 51502 К3К-40/NLGI-3. Расшифровка будет следующей:

К — консистентная, пригодная для подшипников, поверхностей трения.
3 — класс консистенции (220-250 Х 10-1мм);
К — температура применения до 120°С, не претерпевает изменений при температуре +90°С.

Смазки для грузовых авто зачастую содержат твердые добавки, и тогда в маркировку включается буква «F». Наличие присадок, препятствующих истиранию и износу в условиях повышенных нагрузок, обозначается буквой «P».

Существует и иная классификация NL GI по категориям качества. Согласно ей, консистентные эмульсии соответствуют 1-й из групп:

Категория NLGI

Направления использования

Элементы ходовой части и шарнирные соединения транспорта, не подверженного быстрому износу и большим нагрузкам

Ходовая часть и шарнирные соединения автотранспорта (в том числе грузового) при работе в легком и тяжелом режимах. Смазка защищает узлы оборудования от сильных загрязнений, поломки в случае интенсивной вибрации и трения. Рабочая температура — не менее -30…+120°С. Применяется при больших интервалах между техобслуживаниями грузового автотранспорта

Подшипники колес легкового и грузового транспорта, работающего в легком и умеренном режиме при условии частой смены смазки и температуре до 70°С

Подшипники колес грузовиков и прочего автотранспорта. Пригодно при работе в умеренном режиме. Диапазон рабочих температур составляет -40…+120°С, проявляет водостойкость и механическую стабильность

Подшипники колес различного вида транспорта, работающего при больших нагрузках. Смазка GC стабильна при высоких температурах (до 200°С), сохраняет свойства в случае тяжелого торможения

Наибольшая защита достигается при использовании смазок GC, GB, LB.

При необходимости замены одного вида смазки на другой необходимо учесть параметры совместимости. Перед закладкой новой эмульсионной смеси предыдущую необходимо устранить, однако после 3-4 смазываний удалить продукт окончательно зачастую не удается. Смешение разных смазок приводит к ухудшению их защитных свойств, однако если правильно подобрать продукт, негативных последствий можно избежать.

Относительно бюджетными и эффективными являются смазки для грузового авто на 12-гидрокситеарате лития. Более «выносливые» изготавливаются путем добавления литиевого мыла.

Сухие смазки, также используемые при обслуживании грузового транспорта, содержат вещества:

фторопласт;
медь, олово, цинк;
оксиды, фториды металлов;
полиамиды.

Они отличаются слоистостью, и при воздействии внешних сил атомы слоев смещаются, не разрушая основные структурные связи.

Пластичные смазки продаются в таре емкостью 0,375 кг, 0,8 кг, 9 кг, 17 кг и более. Сухие смазки выпускаются в виде аэрозолей.

Топ-5 смазок

Среди смазочных материалов, приобретаемых для обслуживания грузовых авто, превалирующее большинство составляют дисперсии импортного производства. Причина проста: в России упор делается на изготовление смазочных материалов с кальциевыми и натриевыми загустителями, которые немного уступают по качеству. Наиболее востребованными считаются следующие смазки:

EFELE MG-221

Российская компания «Эффективный элемент» предлагает широчайший выбор качественных смазочных материалов, в частности — EFELE MG-221. Дисперсия пластичной консистенции включает минеральное масло и комплекс на основе сульфоната кальция в качестве загустителя. Продукт применяется на подшипниках качения, скольжения, направляющих скольжения и качения, шлицевых шпоночных соединениях.

Смазка отличается широким рабочим диапазоном температур (-30…150°С), каплепадение происходит при температуре от 300°С. EFELE MG-221 устойчива к смыванию водой, имеет 1-2 класс густоты по NL GI.

Смазкой EFELE MG-221 обрабатываются ходовые бульдозеров, погрузчиков и прочих транспортных средств, работающих в условиях повышенных нагрузок.

Литол-24

Пластичная смазка от «Газпромнефти» Литол-24 изготовляется на основе смеси нефтяных масел с добавлением литиевого мыла 12-оксистеариновой кислоты. Многоцелевая по назначению, она подходит для обработки подшипников скольжения и качения, на узлах трения легкового и грузового автотранспорта.

Рабочая температура Литол-24 составляет -40…+120°С, а температура каплепадения — 185°С. Испаряемость дисперсии невелика — до 6% при температуре 120°С. Вода полностью отсутствует, что указывает на высокие антикоррозионные свойства.

Показатель пенетрации — 220-250мм-1 при 25°С.

Смазка может использоваться для обслуживания грузовых авто в качестве универсальной.

Molykote D-321R

Сухая смазка немецкого производства Molykote D-321R разработана специально для защиты от трения сильно нагруженных направляющих, имеющих невысокую скорость скольжения. Продукт незаменим при обслуживании механизма штор грузовых авто. Благодаря обработке подшипников и направляющих штор, их движение становится плавным.

Смазка стабильна при температуре -180…450°С. Уже при 23°С дисперсия после нанесения застывает в течение 5 мин., превращаясь в прочную пленку, а детали становятся совершенно сухими на ощупь. С Molykote D-321R механизмы надежно защищены от пыли и влаги.

Продукт можно приобрести в виде спрея или смазки, фасованной в капсулы по 200 г, банки весом 600 г или ведра по 4,5 кг.

Abro Heavy-Duty Lithium Grease «Литол»

Минеральная литиевая смазка производства США Abro Heavy-Duty относится к категории универсальных. Состав обеспечивает антикоррозионную защиту, отличается механической стабильностью и термостойкостью, предотвращает износ при воздействии вибраций и высокой скорости вращения.

Дисперсией плотной консистенции обрабатываются шариковые и роликовые подшипники, подвески, механизмы рулевой системы, шасси, которые функционируют при повышенных нагрузках на открытом воздухе. Abro Heavy-Duty безопасна для уплотнителей, сальников и пыльников.

MODENGY 1001

Сухая смазка MODENGY 1001 изготавливается на основе дисульфида молибдена и графита. Попадая на детали, она образует тончайший защитный слой. Ее использование решает ограниченный круг задач, при этом идеально подходя для обработки деталей, работающих при повышенных нагрузках: ШРУСов, подшипников, шаровых и U-образных шарниров.

Смазка имеет рабочую температуру -180…+440°С, устойчива к воздействию влаги, имеет длительный срок службы и годится для работы в запыленной среде.

Использование пластичных и сухих смазок для грузового автотранспорта позволит избежать поломок и дорогостоящего ремонта, продлить срок безупречной работы машин.

Процесс самостоятельной замены шкворней на Газели

Газель, как и любое другое транспортное средство, состоит из множества разных деталей. Все в совокупности они обеспечивают его бесперебойную работу и движение. Один из примеров таких деталей – шкворни. Шкворня на Газели выполняет важную роль, но со временем теряет свои свойства и изнашивается. В таких случаях требуется ее ремонт. Можно осуществить замену шкворней на Газели и своими руками.

Функция шкворней

Деталь была известна еще в те времена, когда по дорогам ездили телеги и кареты. Ось для передних колес крепилась в их передней части с помощью специального болта или стержня. Он и носил название шкворня.

Основная цель элемента – соединять шаровые шарниры с поперечными рычагами. Из этого следует, что шкворня на Газели – это стальной стержень, который фиксирует поворотное соединение, находящееся на управляемом колесе.

Шкворни бывают двух видов:

поворотные – устанавливаются на Газели;
прицепные – чаще всего используются в конструкции грузовых автомобилей.

Крепление шкворней напрямую зависит от их внешнего вида (формы) и места расположения. Обычно это цилиндр или конус.

Когда необходимо менять шкворни

Замена данных элементов необходима в нескольких случаях:

Если ударить по колесу, появится металлический звук.
На большой скорости ощущается биение в руль.
Поворот руля затруднен.
На внутренней или внешней части покрышки явно видны следы износа.

Перечисленные состояния автомобиля не доказывают необходимость замены шкворней на Газели. Они могут быть вызваны и другими поломками. Поэтому необходимо провести ряд уточняющих процедур:

С помощью домкрата поднять авто так, чтобы его колеса оказались в подвешенном положении.
Ступичный механизм зафиксировать, используя педаль тормоза.
Немного покачать колесо по вертикали.

Обнаружение люфта при качании – сигнал о том, что эти детали все-таки нужно заменить.

Необходимые инструменты и материалы

В процессе работы могут потребоваться:

развертка и специальный держатель;
втулки для шкворней и сами шкворни;
кольца для уплотнения;
прокладки;
сальник для полуосей;
подшипник и клин;
регулировочная шайба;
угловая масленка;
шплинты;
устройства, помогающие заменить сайлентблоки и подшипники;
слесарные инструменты;
горелка газовая;
подкатная доска;
несколько головок;
смазка;
герметик;
смазка ШРУС;
ВД-40 (защита от коррозии);
средство для чистки карбюратора.

После подготовительных работ можно приступать к замене шкворней на Газели своими руками.

Порядок работ

Замена шкворней на Газели проводится в несколько этапов:

Для начала необходимо тщательно слить все масло, иначе потом придется отмывать находящиеся вокруг предметы и отстирывать одежду.
Произвести вывешивание моста, поставить металлические или деревянные упоры и снять шасси.
Демонтировать тормозной диск и суппорт. Снять тормозной щит и подшипник.
Убрать наконечник, выкрутить расположенную снизу масленку, снять рулевой наконечник и открыть деталь. А также необходимо снять клапан.
У шкворней внизу есть пробка. Ее следует выкрутить.
Используя болт или металлический прут и молоток, выбить деталь. Если она не поддается, прогреть место крепления горелкой.
Все снятые элементы сначала замочить, а потом тщательно очистить от грязи и масла. А также необходимо проверить, есть ли на них повреждения и деформации.
Втулки смазать и установить так, чтобы они находились на одном уровне с корпусом. Как только запрессовка будет завершена, необходимо проверить, просматривается ли отверстие смазочного канала. Если нет, прочистить его. Сверху на втулки нанести масло.
Теперь начинается непосредственно замена шкворней. Если все сделано правильно, она будет установлена без труда. Важно, чтобы при этом исчез люфт. Специалисты не рекомендуют устанавливать деталь, прилагая большую силу. Это ускорит ее износ. К тому же, на протяжении длительного промежутка времени систему придется разрабатывать.
Проверить, в каком состоянии находятся сальники. По необходимости заменить сильно изношенные.
Собрать конструкцию в обратном порядке: пробка, клапан, рулевые наконечники, масленка, тормозной диск и суппорт, шасси.

Все элементы необходимо хорошенько промазать смазкой. Если нужно — заменить части с другой стороны.

Нюансы при проведении замены

Процесс работы имеет несколько нюансов:

При покупке новых деталей необходимо особое внимание уделить их сечению. Зачастую оно гораздо меньше чем нужно. Именно поэтому рекомендуется взять с собой микрометр.
Не нужно забывать о подшипниках. Они должны поворачиваться без усилия и посторонних звуков. Важно, чтобы на них было достаточное количество смазки.

Чтобы шкворни прослужили как можно дольше, необходимо почаще смазывать втулки (изнутри и снаружи).

Итак, заменить шкворни не так уж и сложно. Достаточно заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы. А чтобы избежать замены и ремонта, необходимо регулярно проводить профилактический технический осмотр автомобиля.

Видео по теме: Замена шкворней на Газели

Ремонт и замена шкворней на автомобиле Газель

Автомобиль Газель завода АвтоГАЗ относится к такому классу машин, которые используются, как правило, с максимальной интенсивностью. Его технические характеристики, в частности, шкворневая подвеска, обеспечивают Газели широкую сферу применения, как для производственных нужд, так и для личных целей.

Так выглядит Газель

Шкворня, как элементы ходовой изначально имеют ограниченный ресурс, а при эксплуатации под нагрузками он, естественно, уменьшается. Замена шкворней на газели своими руками существенно сократит расходы на проведение ремонта, а также позволит владельцу восстановить работоспособность своего автомобиля в кратчайшие сроки.

Функциональное назначение шкворней в автомобиле

Стержень, который обеспечивает поворотные свойства колеса в автомобиле, принято называть шкворнем, а подвеску с применением осевых стержней — шкворневой.

Так выглядит шкворня в разборке

Прототипом для подвески автомобиля с использованием шкворней послужило устройство обычной колёсной телеги, которые применялись ещё в ХIХ веке и использовали осевой шарнирный механизм.

Принцип действия шкворневой подвески также основан на свойствах сферического шарнира, который обеспечивает свободный ход колеса и крепление ступицы, обеспечивая тем самым возможность автомобилю выполнять повороты в рамках ограничений рулевого управления.

Составные передней подвески Газель

Основным показателем устойчивости машины при манёврах является установленные поперечные и продольные углы наклона каждого шкворня, которые обеспечивают комфортное передвижение.

Материалом для изготовления шкворней является прочная закалённая сталь, а все полости, которые с ним соприкасаются, набиваются смазкой.

Смотрите в видео:замена шкворней на Газели.

Сфера применения шкворней в подвеске распространяется в основном на грузовые и среднетоннажные автомобили, такие как Газель, а также на машины повышенной проходимости, предназначенные для движения по бездорожью проходимости. Это обусловлено сочетанием в данной конструкции простоты, надёжности и ремонтопригодности.

Правильная эксплуатация и своевременное обслуживание будет гарантией долгой и надёжной работы шкворней в автомобиле.

Признаки износа шкворневой подвески на Газели

Прежде, чем приступать к ремонту подвески необходимо убедиться, что замена шкворней на Газели действительно необходима.

Первыми признаками неисправного шкворня могут служить следующие симптомы:

Появление металлического звука при ударе по колесу.
Биение в руль на скорости.
Затруднения при повороте рулевого колеса.
Ярко выраженный износ внешней или внутренней части покрышки.

Рекомендуем посмотреть: как проверить неисправность шкворней на Газели.

Однако наличие данных проявлений может быть вызвано и другими неисправностями ходовой, поэтому необходимо провести дальнейшую диагностику для локализации и уточнения степени износа деталей подвески.

Для полной уверенности, что шкворня в Газели требуют замены нужно:

поднять автомобиль домкратом, обеспечив подвешенное состояние колеса;
зафиксировать педалью тормоза ступичный механизм;
покачать колесо в вертикальной плоскости.

Так выглядит изношенный шкворень

Наличие люфта в колесе при качании говорит о неисправности шкворня, который подлежит замене.

Технология замены шкворней на Газели

Для проведения ремонта шкворневой подвески на Газели необходимо подготовить следующие детали и инструменты:

Ремонтный комплект, который содержит все необходимые детали, включая новые шкворня.
Развёртку на Газель 25 мм, а также держатель.
Набор головок, ключей.
Съёмник ступичных подшипников.
Смазку шруса, карбюраторный очиститель и жидкость ВД-40.
Шкворневую смазку и фиксатор резьбы.

Смотрите в видео: замена шкворневой на Газели.

Рекомендуется производить замену обоих шкворней на оси в рамках одного ремонта, чтобы обеспечить идентичность работы рулевого механизма при движении.

Переднюю часть автомобиля необходимо вывесить, посредством домкрата и подставных упоров, которые ставятся под балку, а также снять колеса, обеспечив тем самым возможность проведения ремонтных работ.

Внешний вид шкворневой подвески

Технология замены состоит в следующем.

Первоначально необходимо удалить масло из моста.
Демонтировать суппорт и диск тормозов.
Открутив щит тормозов, весь привод нужно снять в сборе совместно с подшипником в корпусе.
Далее, демонтируется рулевой наконечник и маслёнка, расположенная снизу.
После чего деинсталлируется шкворневая крышка, клапан смазки и пробка.

Демонтаж шкворневой подвески

При разборе узла желательно обработать детали ВД-40, а также использовать соответствующий инструмент. Трудно снимаемые детали рекомендуется подогреть горелкой или замочить в керосине. Сам шкворень, как правило, выбивается молотком снизу вверх. Аналогичным образом производится демонтаж второй детали на другом колесе.

Демонтированные детали необходимо очистить от пыли и грязи, обработав их предварительно очищающими жидкостями, а также произвести визуальный осмотр их состояния. Все детали с трещинами и выраженным износом подлежат замене.
Процесс монтажа выполняется в обратном порядке с использованием новых комплектующих.

Детали шкворневой подвески в разборке

При этом нужно учитывать некоторые особенности:

запрессовка втулок поворотного кулака производится с помощью оправки, устанавливаемые детали смазывают смазкой для шруса;
при развёртке новых втулок технологический допуск составляет от 0,02 до 0,053 мм, при этом необходимо строго соблюдать соосность;
развёртку рекомендуется выполнять через старую втулку, которая не демонтируется, а оставляется в поворотном кулаке;
устанавливая опорный подшипник с пыльником важно соблюсти направления сборки, при этом он устанавливается так, чтобы пыльник бух сверху;

Смотрите в видео: как заменить шкворень и установить втулки в цапфы.

По факту сборки необходимо произвести полную смазку и проверку узла. После этого все детали устанавливаются на машину в обратном порядке, заливается масло в мост и устанавливаются колеса.

При соблюдении правил и используя данную технологию, ремонтные работы могут быть выполнены собственными силами.

Таким образом, замена шкворней на Газели является периодической процедурой, которая обеспечивает управляемость и манёвренность машины на дороге. Наличие специального инструмента и знания технологии позволит каждому владельцу отремонтировать свой автомобиль самостоятельно.

Как часто нужно шприцевать шкворня на газели

В 50й записи выкладывал подробный отчет, об установке усиленных крышек шкворней. В этой части то же самое, только работа со шкворнем с водительской стороны + пару ньюансов от меня.
Откручиваем колесо, вывешиваем морду (чтобы можно было легко крутить руль, если понадобится), обязательно под балку ставим чурки, доски и всё что можно, чтоб машина не упала на вас. В моем случае теплоблоки.

Железной щеткой по металлу тщательно очищаем верхнюю крышку и всё вокруг-работайте в чистоте, и вам приятно и грязь в канавку втулки не попадет. И тут ньюанс от меня. Хотя мой совет пригодится тем, кто не может найти усиленные крышки и пытается шприцевать с заводскими. Решил я напильником пройтись по поверхности кулака, где верх шкворня и вот результат на фото ниже:

Как прекрасно видно-поверхность вся кривая. Почти в этом кроется вся причина невозможности прошприцевать шкворень со стандартной крышкой-она просто не прилегает плотно, вот и давит из под прокладки, где темные места-соответственно там есть расстояние.
Трём напильником дальше:

Спустя 10 минут, картина чуть лучше. Но всё равно, рядом с канавкой есть темные пятна-это не есть хорошо. Трём дальше:

И лишь спустя 20 минут работы напильником, вы можете сказать-да, теперь поверхность более менее ровная. Можете ставить новую прокладку, накидывать заводскую крышку и, молясь, пробовать шприцевать. Но если у вас в канавках во втулке грязь (как была у меня везде), то вам помогут только усиленные крышки:)

Дальше я очистил канавку от стружки, очистил поверхность кулака, накинул новую усиленную крышку, очистил от ржавчины болты, смазал их графиткой и неспеша, одновременно притянул крышку. Дальше всё просто: не ставя тавотницу, набиваем шприц Литолом, закручиваем гибкий шланг в крышку шкворня и в шприц, перекрестясь, начинаем неспеша давить. Через пару секунд слышу маленький взрыв и остатки старой смазки полезли из под кулака сверху. Шприцуем до тех пор, пока не пойдет более менее чистая смазка из под всей окружности кулака, иногда проворачивая руль влево-вправо до упора.

Половина дела сделана;)
Переходим к нижней крышке. Тут как всегда всё печально. Аж душа в пятки уходит.

Вычищаю всё оттуда, плюс очистителем карбюратора и тоненькой проволочкой прочищаю канавки во втулке, для успокоения души. Проделываю те же самые операции, что и с верхней крышкой

Практически все владельцы автомобилей «Газель», обслуживающих свою машину самостоятельно, не прибегая к услугам сервисов сталкиваются с проблемой шприцевания шкворней передней подвески.

Имеющиеся в продаже шприцы, как правило малоэффективны в силу невысокого качества их исполнения. Во время данного процесса смазка пробивается из под крышек шкворней, из тавотницы не попадая по месту назначения. Вашему вниманию предлагается самодельный шприц для ремонта Газели, разработанный гаражными умельцами, изготовление которого у опытного токаря займет не больше часа.

Схема достаточно наглядно представлена на рисунке. Подходящий шланг от стандартного шприца легко купить в любом автомобильном магазине.

Перед работой набиваем изготовленную конструкция смесью солидола или литола с ТАД 17, в пропорциях 20 к 1 соответственно, после чего, не поддомкрачивая автомобиль, отворачиваем тавотницу и подсоединяем шланг (резьба этих узлов совпадает).

Закручивая болт подаем смазку в шкворень до выхода излишков, после чего повторяем операцию с остальными тавотницами. Удобство и простота очевидны.

На Газели как часто шприцевать шкворня? Периодичность? Чем лучше?

Вибрация руля при торможения! SOSSSSSSSSSSSSS
выбор тормозных дисков
Лобовое стекло
диагностика коробки для пежо
ходовая Volkswagen Passat (B3/B4)
на горячую не заводиться пока газ в пол не нажмешьи то надо долго крутить?

Шкворня? А это что?

Шкворни, которые нужно смазывать – эти детали которые есть на грузовых машинах и прочих на базе грузовых, также на машинах с высокими вездеходными возможностями.

Раз в 2 недели.Обычный литол,просто щприцуй почаще.

Это 5-8 тыщ пробега, или чаще?

Можно шприцевать, можно не шприцевать. Руль тяжёлый будет. Я шприцую в среднем – раз в 5 тысяч.

В данном вопросе всё зависит от загруженности автомобиля и интенсивности его эксплуатации. Так, например, большегрузные спец автомобили требуют ежедневной прокачки шкворней.

У меня Газелька прошла 298 тыщ на родных шкворнях, шприцевал каждые 3-5 тыщ! Руль крутился пальцем.

Шкворня шприцуй литолом,он жирный и не вымывается водой. Крестовины же лучше смазкой №158,это та которая синяя. В герметичных полостях лучше её нет. У меня крестовины уже 130 тыс. и думаю ещё походят.

Последнее время шприцую шкворня смазкой МОБИЛ тёмно синяя в тюбе, до неё использовал ШРУС .

Газелевские шкворня нужно смазывать смазкой погуще, это не легковушка и там подшипников нет. Втулки и шайбы. Шприцую Литолом.