Что значит до отсечки ниссан?

Отсечка оборотов двигателя: для чего это нужно

Начнем с того, что среди автолюбителей можно часто услышать такие выражения, как «крутить двигатель до отсечки», «мотор уперся в отсечку», «сработала отсечка двигателя» и т.п.

Как правило, речь о такой ситуации заходит в тех случаях, когда возникла необходимость разогнать автомобиль до максимальной скорости или когда стрелка тахометра доходит до «красной зоны» на разных передачах. Итак, давайте рассмотрим, что же такое указанная отсечка.

Если просто, при достижении пиковых нагрузок обычно происходит так называемая отсечка оборотов двигателя, то есть мотор не может дальше раскручиваться. Водитель во время отсечки ощущает, что мотор резко перестает тянуть, сам агрегат начинает работать «рывками», тяга дозируется с явными паузами.

Другими словами, максимально возможная частота вращения коленчатого вала при полностью или частично выжатой педали газа на том или ином ДВС штатно ограничена, то есть водитель может поднять обороты до отсечки и не выше. Давайте рассмотрим этот вопрос более подробно.

Что такое отсечка двигателя: для чего нужна и как это работает

Как уже было сказано, отсечка двигателя выполняет защитную функцию. Схема работы данного решения на современных ДВС с инжектором следующая: когда в процессе использования мотора достигается предел по заранее заданным значениям, электронный блок управления двигателем блокирует подачу горючего в цилиндры, тем самым понижая частоту вращения коленчатого вала.

Что касается самих значений, отсечка двигателя срабатывает с учетом следующих параметров:

  • скорость движения ТС;
  • обороты коленчатого вала;
  • давление отработавших газов в ДВС с турбокомпрессором;

Срабатывание отсечки с учетом скорости (ограничение максимальной скорости) является решением, которое обычно используется в комплексе с отсечкой по оборотам. В первом случае отсечка нужна для того, чтобы автомобиль не разгонялся выше определенного порога, тогда как во втором речь идет о защите самого мотора при езде на разных передачах.

На практике, если машину разогнать до 250 км/ч, тогда сработает отсечка, при снижении скорости до условных 240 км/ч блок управления снова подаст топливо, однако при наборе скорости до 250 км/ч снова сработает программная отсечка двигателя. Получается, быстрее скорости отсечки автомобиль попросту не поедет.

Отсечка на основании давления отработавших газов в турбокомпрессоре и скорости вращения турбины присутствует на турбомоторах. Дело в том, что если даже обороты коленвала еще не достигли критических показателей для самого ДВС, однако для турбины последствия уже могут быть серьезными и вывести из строя дорогостоящий элемент.

Простыми словами, после того, как турбокомпрессор раскрутился до, в среднем, 110-115 тыс. об/мин. и больше, необходимо ограничить поток и давление выхлопных газов, чтобы турбина не разрушилась. Сделать это можно отсечкой двигателя.

Например, стоковый бензиновый двигатель как на Kia Rio или Hyundai Solaris, так и на отечественной ВАЗ Калина имеет отсечку, которая срабатывает на отметке в 6.5 тыс. об/мин. Это условный сформировавшийся стандарт для многих моторов. При этом существует много агрегатов, у кторых другие обороты отсечки. Двигатели автомобилей, кторые станадртно «крутятся» выше (до 7-7.5 или даже 8 тыс. об/мин), уже считаются высокооборотистыми. На спортивных авто и этот показатель далеко не предельный.

Отсечка оборотов происходит по команде блока управления и препятствует дальнейшему набору оборотов. Как правило, указанная отсечка предполагает, что защита срабатывает в том случае, когда двигатель раскручивается до 95 или 100% максимально возможных рабочих оборотов.

Если сказать иначе, конструкторы оставляют 5-7% запаса от максимальных оборотов, на которых конкретный тип ДВС работает без значительной потери ресурса или разрушения. Например, если отсечка срабатывает на 6.5 тыс. об/мин, то максимальными оборотами для такого мотора можно считать почти 7 тыс. оборотов в минуту, при этом ДВС будет работать без поломок.

Обороты отсечки на тахометре выделены хорошо известной красной зоной. После достижения таких оборотов происходит срабатывание отсечки, когда ЭБУ выполняет отключение подачи горючего в цилиндры. Дальнейшее возобновление подачи топлива произойдет тогда, когда обороты снизятся до того предела, который прописан в памяти блока управления.

Советы и рекомендации

Отметим, что на многих видах автомобилей используется сразу несколько типов отсечки двигателя, причем одновременно. Как правило, речь идет о ТС, которые оснащены высокофорсированными атмосферными и турбированными ДВС.

Хотя постоянная езда на высоких оборотах сокращает ресурс ДВС по причине значительных нагрузок, раскручивать двигатель до отсечки можно, причем без риска повреждения мотора. Как правило, на многих агрегатах выход двигателя на максимальную мощность достигается именно тогда, когда обороты поднимаются в диапазоне 90-95% и более до срабатывания отсечки.

Так называемые тюнинговые и спортивные блоки управления позволяют отодвигать обороты отсечки. При этом важно понимать, что нештатные нагрузки на мотор могут привести к его ускоренному износу или даже быстрому выходу из строя. Обычно отсечку сдвигают или отключают на специально подготовленных авто, в двигателе которых установлены более прочные детали.

Если же говорить о ресурсе обычного двигателя, отключение отсечки вполне можно считать причиной быстрой поломки силового агрегата. По этой причине максимум, на который можно рассчитывать после таких манипуляций, это те самые 5% запаса. В этом случае можно сдвинуть обороты без значительного риска. В остальных ситуациях без дополнительных изменений конструкции мотора отодвигать отсечку более чем на 5% крайне не рекомендуется.

Напоследок отметим, что привычка крутить мотор до высоких оборотов означает, что в двигателе закономерно произойдет увеличение расхода масла. По этой причине необходимо правильно подбирать смазочный материал и постоянно следить за его уровнем. В противном случае эксплуатация машины в режимах максимальных нагрузок и высоких оборотов может обернуться значительным износом двигателя или его серьезной поломкой.

Nissan Primera Black Japanese SR20DE MT › Бортжурнал › отсечка на 2000 тыс.об

Всем привет. Как и писал в прошлом блоге про нее. Заметил одно что когда двигатель холодный этой отсечки нету, но когда двигатель прогрелся на 20-30% появляеться она снова. Что это может быть?

Nissan Primera 1992, двигатель бензиновый 2.0 л., 150 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Nissan Primera, 1993

Nissan Primera, 1991

Nissan Primera, 1995

Nissan Primera, 1992

Комментарии 34

как в итоге решилась проблема ?

не решилась. а у тебя такая же? дергаеться некоторое время на 2000 а потом норм?

неее…у меня сейчас проблема такая…на холодную двигатель работает нормально, крутится до отсечки, тяга нормальная…но как только мотор прогрелся — начинает тупить, тяга пропадает, выше 3000 тыщ не крутится и глохнет на светофорах…тут два варианта которые мне стоит проверить в первую очередь, это датчик температуры (может подовать некорректный сигнал в эбу и тот встаёт в аварию) либо из за пока что отсутствующей лямбды (не так давно свапнул двигатель, пока делаю доводочные работы)

смотри датчик ож эбу или маф (датчик массового расхода воздуха) из за лямбды не заглохнет а тлк расход увелиться.

а двигатель GA-15?

Посмотри дтчики температуы двигателя, у меня на цефиро было такая ерунда, датчик температуры показывал 120 градусов пример при наболе до 40 градусов, соответвенно она думала перегревается и не давала поднимать обороты… у меня после замены датчика все нормализовалось, полверяли диагностикой…

Читайте также  Какую тормозную жидкость заливать в хендай солярис?

Спасибо у меня как раз он глючит датчик ож

не зачто, главное что бы нашел проблему и устранил, удачи 🙂

А как определил, что глючит дачтик? Просто на мозг и на приборку идут разные датчики.

Мне кажется, что-то с проводкой или разьемом МАФа, раз проблема плавающая. Если датчик температуры будет глючить в сторону перегрева — вентиляторы радиатора будут молотить. Для проверки его вообще отключить можно, тогда мозг в аварийный режим уйдет, но отсечки давать не будет. Только тупить и вентиляторы постоянно включены.

думаешь маф? Я купил у scrp маф поставил его один фиг нечего не изменилось=(

Сань, попробуй прозвонить проводку от мафа то мозгов. Может там трабла какая. Маф мой точно живой был.

проверить напряжение в самой фишки?

не, тебе целостность проводов надо проверить.

Сань, попробуй прозвонить проводку от мафа то мозгов. Может там трабла какая. Маф мой точно живой был.

Вован а где мозги находяться в салоне?

Мозги стоят в средней части бороды ( в твоем случае около левой ноги) откручиваешь пласстмаску и там их увидишь. : g-a.d-cd.net/f96515cs-960.jpg

kirill-primera

А как определил, что глючит дачтик? Просто на мозг и на приборку идут разные датчики.

Мне кажется, что-то с проводкой или разьемом МАФа, раз проблема плавающая. Если датчик температуры будет глючить в сторону перегрева — вентиляторы радиатора будут молотить. Для проверки его вообще отключить можно, тогда мозг в аварийный режим уйдет, но отсечки давать не будет. Только тупить и вентиляторы постоянно включены.

Маф можно исключить. Он его уже менял на 100% рабочий. Если только где-то с проводкой от мафа до мозга нелады.

может фишки высунь с компа и обратно воткнуть?

Проблема с Примерой P10: отсечка оборотов на 1500-3000

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Проблема с Примерой P10: отсечка оборотов на 1500-3000

    Авто: Nissan Primera, кузов — P10, двиг — SR20DE 150hp, АКПП

    если в кратце: при долгой работе на холостых пеестают набираться обороты больше 2000

    подробней: машина заводиться все ок. Если грется долго не нужно было (где-то до 5 минут), начинается движение все гуд. Если пробок на дороге нет то тоже все отлично 🙂 Но если пробки есть то начинаются проблемы. при работе на холостых или при движении не набирая обороты больше 1500-2000 при желани после этого нажать газ начинаются пляски. стрелка доходит где-то до 2100 и такое чувство, как будто отсекается подача топлива, обороты падают до 1500, потом снова набираются до 2100 и снова падают и так далее.

    Что может быть? что про диагностировать?

    Что делал до этого: компьютерная диагностика — все датчики показали свою работоспособность. двигло в нормальном состоянии, бензонасос держит нормальное давление, почищен фильтр грубой очистки и бензобак, заменен фильт тонкой очистки.

    да еще моменты:
    1. проблема с отсейкой исчезает если остановиться выключить зажигание и секунды через три снова завестись.
    2. если кратковременно нажимая на газ до 2000 оборотов чуть разогнать машину
    3. на днях порвался тросик спидометра. Это то не страшно его-то я заменю. Но после этого с выше обозначенная проблема еще более усугубилась. «отсечка» сместилась на 1500 + невозможно продолжить движение не перезапуская мотор

    У меня на P10 была та же проблема. Пока машина стоит давление в норме, стоило немного проехать как начинались провалы при нажатии на педаль газа.
    Т.к машина оборудована газовой установкой и на газу невозникало таких проблем причина определилась быстро- бензонасос. За 1,5 года владения б.насос чистил 2 раза (сам насос, а не фильтр) причем вторая чистка состоялась через 3 мес. после первой.(пока машина еден на газу б.н продолжает работать гоняя по кругу бензин)

    блин так то логично,что что-то с подачей топлива, поэтому и полез впервую очередь туда. Однако
    1. если долго не стоять на холостых прооблемы не возникает двигатель крутит (как на D так и на N, P) ровно без провалов и тупизны, вплоть до правильной «отсечки» на 8300 с тягой тоже все гуд.
    2. бензонасос выдает нормально давление во всем диапазоне оборотов проверял

    еще моменты:
    1. проблема с отсечкой исчезает если остановиться выключить зажигание и секунды через три снова завестись.
    2. если кратковременно нажимая на газ до 2000 оборотов чуть разогнать машину
    3. на днях порвался тросик спидометра. Это то не страшно его-то я заменю. Но после этого с выше обозначенная проблема еще более усугубилась. «отсечка» сместилась на 1500 + невозможно продолжить движение не перезапуская мотор

    Пожалуйста, предположите что еще может быть. Весь мозг себе уже сломал.

    Кстати! Незнаю как на других машинах, но у меня каким то образом спидометр связан с тахометром. Т.е. если например на скорости км 100 выключить передачю (МКПП) тахометр продолжает держать обороты как будто бы еду на скорости и так до полной остановки.
    Может уже подношенный тросик спидометра и парил мозги NISSANа.

    блин так то логично,что что-то с подачей топлива, поэтому и полез впервую очередь туда. Однако
    1. если долго не стоять на холостых прооблемы не возникает двигатель крутит (как на D так и на N, P) ровно без провалов и тупизны, вплоть до правильной «отсечки» на 8300 с тягой тоже все гуд.
    2. бензонасос выдает нормально давление во всем диапазоне оборотов проверял

    еще моменты:
    1. проблема с отсечкой исчезает если остановиться выключить зажигание и секунды через три снова завестись.
    2. если кратковременно нажимая на газ до 2000 оборотов чуть разогнать машину
    3. на днях порвался тросик спидометра. Это то не страшно его-то я заменю. Но после этого с выше обозначенная проблема еще более усугубилась. «отсечка» сместилась на 1500 + невозможно продолжить движение не перезапуская мотор

    Пожалуйста, предположите что еще может быть. Весь мозг себе уже сломал.

    ну, да. тогда непонятно чет. бензонасос как проверял? я проверял новый, подключал манометр на прямую, в течение секунды давление до 9 очков. попробуй через тройник к рейке подключить, меньше 3х не должно падать. если с этим все в порядке-будем дальше думать.

    вот только это смущает, как будто сетка забита. типа, зажигание выключил, бензонасос сосать перестал, и грязь с сетки упала обратно в бак. точно сетку проверял?

    я пробовал скинуть колодку с мафа , кто то говорил что если он не исправен то можно скинуть колодку и двиг будет работать по средним настройкам так вот когда ее скинул то при наборе 2200 об.мин примерно, обороты падают потом опять до 2200 я ее посадил обратно и все стало нормально, правда тогда вроде чек энжин загорел
    ну это как вариант

    уменя также, но унего маф другой и как двиг себя ведет без него неизвесно

    Читайте также  Насос для машины от прикуривателя какой лучше?

    проверь:
    1. бензонасос.
    2. датчик положения заслонки.

    дык собственно манометром. как на холостом так и находу. подключен был в систему. давит в пределах нормы все время.

    все, что находиться под задним сиденьем, не то что проверено, оно все вылизано. весь день убил 🙂
    сетка и бак конечно были мягко говоря не стерильны. Сейчас все чистое и проверенное. А проблема осталась.

    опа интересно. с работающим спидометром оно какраз на чуть больше 2000 и начинает запинаться
    МАФ это такая штука, которая датчик массового расхода воздуха? Находиться после воздушного фильтра?
    Если он, то я его осторожненько снимал, продул. состоит внешне из двух пружинок. Внешне все цело и чистенько. Без него машина не заводитьося совсем.

    Как его работоспособность еще можно проверить?

    Если газ сбрасывать то тахометр падает.
    Непонятны, блин, связи _механического_ спидометра с чем то еще. Так-то проблема в связи с этой поломкой явно усугубилась. И соответственно покопать здесь стоит, хотя в сервисе меня за такие предположения осмеяли :))
    Но с другой стороны. коль трос пошел под заказ я попытался хоть временно востановить старый, что у меня даже получилось, на 67 км 🙂 пробляма становиться такой какой она была ранее т.е. по факту становиться лучше, но целиком она никуда не девается. сам тросик настолько элементарен, что он либо работает либо нет промежуточного не дано.
    Собственно вопрос: как может влиять работоспособность спидометра на что-то другое нежели стрелка спидометра и одометр?

    опа интересно. с работающим спидометром оно какраз на чуть больше 2000 и начинает запинаться
    МАФ это такая штука, которая датчик массового расхода воздуха? Находиться после воздушного фильтра?
    Если он, то я его осторожненько снимал, продул. состоит внешне из двух пружинок. Внешне все цело и чистенько. Без него машина не заводитьося совсем.

    Как его работоспособность еще можно проверить?

    попробуй скинуть вообще колодку , хотя какая разница на это и есть аварийный режим чтобы если выйдет из строя то ехать можно было

    Топливный фильтр давно менялся?

    было такое на блюбе в 12кузове с SR20, проблема была в датчике температуры катализатора, по идее еще должна гореть на приборке лампочка перегрева катализатора. Лечится отключением раз»ема оного датчика (на 12 блюбе находится под водительским сидение, под ковролином), отключение провода непосредственно от самого датчика не помогла, только раз»ем.

    может и катализатор забит. если им стукнуться-он рассыпается и забивает все подряд

    Таже хрень. всмысле ничего не поменялось ни в лучшую ни в худшую сторону.

    последняя замена неделю назад после промывки бака

    Авто: Nissan Primera, кузов — P10, двиг — SR20DE 150hp, АКПП

    если в кратце: при долгой работе на холостых пеестают набираться обороты больше 2000

    подробней: машина заводиться все ок. Если грется долго не нужно было (где-то до 5 минут), начинается движение все гуд. Если пробок на дороге нет то тоже все отлично 🙂 Но если пробки есть то начинаются проблемы. при работе на холостых или при движении не набирая обороты больше 1500-2000 при желани после этого нажать газ начинаются пляски. стрелка доходит где-то до 2100 и такое чувство, как будто отсекается подача топлива, обороты падают до 1500, потом снова набираются до 2100 и снова падают и так далее.

    Что может быть? что про диагностировать?

    Что делал до этого: компьютерная диагностика — все датчики показали свою работоспособность. двигло в нормальном состоянии, бензонасос держит нормальное давление, почищен фильтр грубой очистки и бензобак, заменен фильт тонкой очистки.

    да еще моменты:
    1. проблема с отсейкой исчезает если остановиться выключить зажигание и секунды через три снова завестись.
    2. если кратковременно нажимая на газ до 2000 оборотов чуть разогнать машину
    3. на днях порвался тросик спидометра. Это то не страшно его-то я заменю. Но после этого с выше обозначенная проблема еще более усугубилась. «отсечка» сместилась на 1500 + невозможно продолжить движение не перезапуская мотор

    Проверь расходомер воздуха. Код ошибки 0100.

    Гаражные мифы: надо ли «крутить» мотор до отсечки?

    Одна из «гаражных мудростей» гласит:

    Нужно «прожигать» мотор регулярными поездками на максимальной скорости по трассе. От этого мотор лучше работает, обороты перестают плавать, мощи больше и заводиться проще в морозы. Даже расход топлива снижается.

    Давайте разберемся, что здесь правда, что вымысел. А еще выясним, как помочь мотору самоочиститься и при этом на штрафы не налететь.

    Частота вращения коленчатого вала, или, по-простому, обороты, колеблется в довольно широких диапазонах. У большинства бензиновых двигателей это примерно 650–6500 об/мин, а у дизелей 600–4500 об/мин.

    В чем опасность езды на малых оборотах?

    Современные коробки передач, как механические, так и автоматы, способствуют работе двигателя с большой нагрузкой и малыми оборотами. Да и сами водители порой не любят раскручивать мотор до больших оборотов. Мол, двигатель в таком режиме изнашивается интенсивнее. Если едут на машине с механикой, то переключаются на повышенную как можно раньше. А если автомобиль оснащен автоматической коробкой, то стараются не нажимать сильно на педаль акселератора. Гидромеханические автоматы и вариаторы при этом стремятся обеспечить такое передаточное отношение, при котором коленвал вращается не быстрее 2000 об/мин, с какой бы скоростью вы ни ехали. Такой режим отнюдь не продлевает срок службы двигателя. Нагружены детали кривошипно-шатунного механизма и велико давление поршня на стенку цилиндра. И все это в условиях, когда масляный насос имеет небольшую производительность. Это грозит быстрым протиранием антифрикционного слоя на вкладышах коленвала, да и на поршнях тоже. А дальше поршни начнут болтаться в цилиндрах. Это снижает эффективность работы поршневых колец и приближает капитальный ремонт двигателя.

    Если хотите, чтобы мотор проехал значительно больше, чем указано в гарантийных обязательствах, давайте ему жару. Двигатель нуждается в периодическом повышении оборотов для очистки камер сгорания и свечей зажигания от нагара. Большое количество отработавших газов, которое бывает только на высоких оборотах, полезно и для прочистки элементов турбокомпрессора. Перепускной клапан или управляемый сопловой аппарат турбины (в зависимости от ее конструкции), не работают во всем диапазоне, если постоянно ездить по-пенсионерски. От этого они начинают терять подвижность.

    Например, у вазовских движков вращение клапанов газораспределительного механизма вокруг своей оси под действием вибраций пружины, без которого они быстро и неравномерно износятся, а затем и прогорят, начинается только с 4000 об/мин.

    Зимой ситуация усугубляется тем, что двигатель зачастую эксплуатируется непрогретым. Это приводит к конденсации влаги в картере двигателя, которая смешивается с моторным маслом, ухудшая тем самым его смазывающие свойства. Таким моторам нужна «прожарка» масла, которая возможна в относительно теплый для зимы день и при движении автомобиля с большими оборотами и скоростью. При этом влага выпарится из масла практически бесследно.

    Читайте также  Зачем нужен тахометр в автомобиле?

    Итак, гонять двигатель на больших оборотах полезно, вот только как именно это делать? Ну, конечно, не на стоянке. Нагрузка на мотор при прогазовках на месте очень невелика. Он крутит сам себя, вспомогательные агрегаты, да и только. Придется выезжать на дорогу.

    Как на самом деле помочь мотору

    Нужно в хорошую сухую погоду выехать на свободную прямолинейную многополосную трассу (а лучше магистраль) и ехать при оборотах двигателя выше 5000 в минуту на протяжении хотя бы получаса, а лучше часа. Для этого при скорости порядка 100 км/ч нужно ехать на четвертой передаче (если коробка механическая). На машине с автоматом выберите ручной режим управления и переключитесь на одну или две передачи ниже. Не бойтесь переборщить — электроника не даст вам загнать стрелку тахометра слишком далеко в красную зону. Агрегаты не пострадают.

    С вариаторами все то же самое. Переводим селектор коробки в позицию ручного управления виртуальными передачами. Подбором передачи добиваемся работы двигателя на оборотах не ниже 5000 об/мин. И не удивляйтесь большому расходу топлива на этом отрезке пути — все же чистка и продувка мотора того стоит.

    Словом, в этом мифе есть изрядная доля правды. Двигателю полезно иногда поработать в предельном режиме. Так надо ездить хотя бы раз за пару тысяч километров пробега. Стритрейсерам и прочим любителям «летать» на запредельных скоростях эти рекомендации ни к чему — вы и так изрядно нагружаете свой двигатель, и моторы у вас изнашиваются по другим причинам. Все эти рекомендации — для водителей, исповедующих спокойный стиль езды, но желающих продлить срок службы двигателя. Оценить увеличение ресурса напрямую невозможно, но вы сами почувствуете пользу от такой процедуры. Конечно, проводить ее надо на уже походившем автомобиле, с пробегом за 30 000 км, но если первая зима настанет раньше, чем вы накатаете такие цифры на одометре, то «прожарка» масла потребуется по фактической погоде.

    • Семь главных минусов и два плюса турбомоторов рассмотрены тут.

    Что значит до отсечки ниссан?

    Посмотри что с дросселем, воздушным фильтром. Делай диагностику консалтом.
    Не понял, что значит отстрел на 2.5 тысячах?

    Дроссель гляну, воздушный в порядке.
    «отстрел» это я называю отсечку по оборотам. как в «красной зоне» тахометра по достижению которой мозг обрубает подачу топлива.

    не понял про диагностику консалтом ?:(

    Дроссель гляну, воздушный в порядке.
    «отстрел» это я называю отсечку по оборотам. как в «красной зоне» тахометра по достижению которой мозг обрубает подачу топлива.

    не понял про диагностику консалтом ?:(

    передачи переключаются? Оч похоже на аварийный режим.
    консалт это сканер ниссановский

    передачи переключаются? Оч похоже на аварийный режим.
    консалт это сканер ниссановский

    Да передачи переключаются. по ощущениям видно что 1-2-3 точно при разгоне, но все но 2,5 тысяч 🙁

    Добавлено через 5 минут
    Точно не кислородники и не катализатор.
    Чек загорелся? Конечно одним из первым под подозрение попадает дпкв, но еще не факт что это он.

    Чек не загорелся. меня это удивило. в таком режиме доехал до дома чек не загорался.
    Сейчас будем сканировать на ошибки, посмотрим что покажет.

    Просканировали машину ошибка P1564 ASCD SW ASCD Steering Switch
    Больше ошибок нет.
    В общем отсекает на 2,5 обороты из за этой ошибки.
    Гулушишь заводишь дальше едет нормально.
    Периодически ошибка выскакивает.
    Электрик говорит что проблема может быть, либо в не правильном развале схождении колес, либо не правильно выставлен руль. и соответственно выскакивает ошибка и двигатель ограничивает мощность и отсекает обороты.
    Попробую сделать развал.

    вот еще нашел на другом форуме:
    Всем привет.
    Если тема кому интересна записываете.
    Сегодня приехало авто, спиралей там две (2) верхняя и нижняя, по верхней спирали идут прямые сигналы: Air Bag, CD remout control, Cruise control, а вот в нижняя определяет УГОЛ ПОЛОЖЕНИЯ РУЛЯ!
    От крайнего правого положения до крайнего левого 5,5 оборотов руля, правильное положение (0) с крайнего правого -3 соответственно в лево, во всех остальных положениях будет проявлятся подобная ошибка, к стати тем кто занимается регулировкой развала эта инфа весьма полезна.

    Всем привет! Возникла такая же проблема, на ходу не дает набрать больше 2500-3000 оборотов, как будто там отсечка. Давишь на газ сильнее — в ответ только вибрация сильнее, обороты не дает набрать. Если потом газ отпустить, то можно ехать дальше, но только на малых оборотах. Если остановиться и не глушить двигатель, на парк и нетрал будет то же самое — 2500 оборотов и отсечка. После этого глушил и заводил через пол часа — все прошло и поехал нормально.
    На следующий день опять — втопил на обгоне газку, и чуть не встрял из-за этой отсечки, еле успел перестроиться обратно 🙁
    Кстати, свечи не менял давно, плюс авто стоял всю зиму без движения, и осенью делал развал не у официалов. :upset:

    Привет!
    В общем расскажу все как есть.
    Первым делом, если есть возможность просканировать машину на сканере подключиться через порт диагностики под капотом, что я и сделал у меня было 5 одинаковых ошибок (P1564 ASCD SW ASCD Steering Switch), соответственно я газовал 5 раз и уходила машина в отсечку, пока доехал до эллектрика.и прописывалосось это на комп. при этом чек не загорается на спидометре. Ошибки сбросили сканером.
    В общем на эту ошибку грешат по разному, что это может тупить круиз контроль, что это может быть не ровно прикручен руль, что это не правильно сделано схождение колес.
    Т.е. Руль стоит в положение прямо а колеса не ровно. тем самым срабатывает ошибка и двигатель ограничивает мощность тем самым отсекая обороты на 2,5 тыс.

    Что я сделал:
    На тот момент у меня был убитый ступичный подшипник левый со стороны водителя и соответственно колесо болталось. Я его заменил сделал правильный развал схождения колес, соответственно правильно выставлен ли руль по отношению к колесам.
    Итого:
    Все вроде нормально НО! Если я буду заводить машину когда руль стоит не прямо т.е. колеса стоят не прямо то двигатель сразу запускается аварийном режиме и если поехать то обороты будут отсекаться на 2,5. выход для себя я нашел пока один, заводить машину только, когда колеса стоят прямо и если вдруг сработала отсечка я ставлю руль прямо глушу машину, вытаскиваю ключ вставляю завожу и поехали все без ошибок и отсечек.
    Должно ли оно так быть скорей всего не должно но что это тупит я так и не разобрался. ошибок на двигателе нет. шлейф на руле тоже проверили все целое.(шлейф который передает информацию об аирбэге,круиз контроле и т.д.)
    Надеюсь чем то был полезен мой текст 🙂 Если разберешься с чем все таки это связано, тоже буду рад услышать))

    P/s Ошибся про сканер под капотом ))) дигностический вход находится со стороны водителя в ногах с лева.