Как увеличить проходимость переднеприводного автомобиля ниссан?

Цепь — это как раз такой «прибамбас», без которого на некоторые европейские дороги вас просто не пропустят.

Автомобильные цепи противоскольжения — это что-то вроде чехла на сиденье автомобиля. Цепи состоят из продольных тросов, соединяемых между собой звеньями, общий рисунок напоминает соту, именно благодаря такому рисунку достигается плавность хода и появляется возможность удерживать авто на уклонах. Срок эксплуатации цепей априори выше, чем, скажем, у ремней или браслетов. Сразу напомним, что цепи не универсальны — их надо подбирать именно под ваш автомобиль. И если вы поменяете машину, то вполне возможно, что и с цепями придется попрощаться. Кстати, если у вас стоит совсем уж низкопрофильная резина, то цепей под нее можно и не найти. Но кто же поедет в Альпы на низкопрофильных шинах?

Монтаж желательно провести до заезда на проблемный участок дороги. «Снежные» цепочки монтируются одним приемом, а окончательная «посадка» происходит автоматически при движении автомобиля. Существуют еще и так называемые грязевые цепочки, именно их рекомендуется использовать на просторах нашей родины! С ними не страшны ни лед, ни снег, ни глина, ни песок!. Хотя смысл очевиден: едем на дачу по асфальту — ничего надевать не нужно, съехали на раскисший участок с подъемами и склонами — можно и надеть. Кстати, все цепи помогают удерживать машину при встречных разъездах с наклоном дороги. Езда по бездорожью требует определенной культуры, поверьте! Добавим, что у грязевых цепочек нет механизма самонатяжения, у них нечему засоряться. При этом они дешевле «снежных». Кстати, после установки грязевых цепей желательно выйти из машины буквально через десяток метров и дотянуть цепочку.

Между прочим, существуют еще дальние родственники цепей — так называемые композитные цепи. Иногда их называют сетками из-за характерного рисунка протекторной части. Они подходят разве что для коротких заснеженных участков дороги: все-таки это не ахти какая надежная вещица. Впрочем, как отмечают мои коллеги, если у автомобиля дорогие легкосплавные колеса, то повредить их цепями гораздо проще, чем сетками. Не стану с этим спорить.

Как правило, достаточно купить один комплект цепей, в который входит две цепочки на одну ось. Но если у вас полноприводной автомобиль, а впереди очень сложный участок дороги, то можно переобуть все колеса!

Из минусов цепей отметим следующие. Они привязаны к конкретному типоразмеру колеса. У них высокая цена. Наконец, устанавливать их надо до того, как машина засела. Цена комплекта на легковой автомобиль — от 2100 ₽, на внедорожник — от 4800 ₽. Все зависит от колеса, производителя и удобства монтажа. Впрочем, монтаж цепей прост, никаких поддомкрачиваний или наездов на расстеленную цепь не требуется. Всё монтируется на стоящем автомобиле, справится и подросток.

БРАСЛЕТЫ

Браслеты на колеса — это самое популярное решение. Фактически это своего рода цепь, распиленная на куски, — издали можно и перепутать! На каждое колесо их надевают по 3–4 штуки, хотя порой достаточно и одного-единственного, чтобы выкарабкаться из снежной ловушки. Браслеты можно монтировать как заранее, так и уже «после того» — хотя последнее, конечно, тяжелее. Кстати, тут кашу маслом не испортишь: чем больше браслетов на колесе, тем лучше. Но изнашиваются они сильнее, чем классическая цепь.

Приобретая браслеты, обязательно посоветуйтесь с продавцом: на некоторые колеса их надеть не удастся. Такое случается, если, к примеру, щели в них слишком узкие, а также если колесо само по себе такое маленькое, что браслет начнет цеплять за суппорт. Не стоит монтировать браслеты и на «штамповку», а также вблизи вентиля.

На особую плавность хода с браслетами надеяться не стоит. Зато в снегу они гребут уверенно. Заметим, что браслеты обладают неплохой универсальностью: точный типоразмер при покупке и не нужен. Один комплект подходит для всех легковых автомобилей, второй — на все кроссоверы, третий — на внедорожники. Разница — в длине ремня и количестве звеньев. Но в целом браслеты можно назвать самыми демократичными помощниками начинающего «проходимца»: особые познания при их выборе, честно говоря, не нужны.

К минусам браслетов можно отнести отсутствие комфорта в движении, нагрузку на подвеску и, при недостаточном уходе и неправильной эксплуатации, возможность обрыва со всеми вытекающими последствиями.

Подобрать комплект просто — достаточно знать класс автомобиля и определиться с необходимым количеством сегментов, если знать еще и типоразмер — вообще огонь! Разница в цене, как правило, обусловлена качеством замка, надежностью стропы, наличием защиты дисков. Вот тут сильно экономить не рекомендуем, ведь неудобный крепеж попьет крови при монтаже и через какое-то время может лишиться основной функции — быть замком!

Да, и еще. В Европе, в тех местах, где стоит знак, запрещающий движение без цепей противоскольжения, браслеты не помогут. Это наше, российское изобретение, которое не считается цепями.

И заехать, и выехать. Пять способов улучшить проходимость

В свое время мы рассказывали, как выбираться из снежного плена, если стихия застала врасплох. А сегодня поговорим про матчасть. Что можно сделать, чтобы улучшить проходимость вашего автомобиля?

Тему разобьем на пять направлений в работе, при этом о каждом из них расскажем как с точки зрения превентивной подготовки (то есть что можно сделать заранее, порой с приличными вложениями), а что надо делать прямо в чистом поле, оказавшись перед фактом того, что впереди – труднопроходимый для вашего автомобиля участок дороги.

Увеличить дорожный просвет

Чем больше клиренс, тем меньше риск застрять в глубокой колее или на снежной целине. Принципиально увеличить дорожный просвет позволяет лифт подвески, а также установка больших колес. Собственно это и делают владельцы внедорожников при постройке экспедиционных машин или подготовке техники к участию в offroad-соревнованиях.

В принципе данный подход применим и для легковых автомобилей, но с рядом оговорок. Внося изменения в конструкцию и настройки подвески, устанавливая проставки, неоригинальные пружины и амортизаторы, вы рискуете ухудшить поведение автомобиля в части его курсовой устойчивости. Разве что вы комплексно подходите к вопросу и ставите предусмотренный производителем более высокий вариант подвески, скажем, от кросс-версии.

Например, ставите на Legacy подвеску от Outback или превращается обычный Sandero в Stepway. В этом случае вы внедряете все компенсационные решения от производителя (например, более жесткие пружины, сайлентблоки, более толстый пруток стабилизатора), позволяющие сохранить устойчивость автомобиля, даже несмотря на поднявшийся центр массы автомобиля.

Более простой и наверняка менее затратный способ увеличения дорожного просвета – переход на больший посадочный диаметр или хотя бы использование шин с более высоким профилем. Скажем, если вместо 185/65 R14 поставить 195/65 R15, дорожный просвет увеличится на 19 мм. Но можно остаться и на 14-й размерности, поставить шины 185/75 – и вы получите практически такой же эффект!

Но и здесь надо учитывать, что применение колес не предусмотренной производителем размерности может привести к изменению поведения автомобиля на дороге. К тому же более крупные колеса могут цеплять за элементы кузова или ходовой части если не в статике, так в движении.

Но оба способа – из числа превентивных мер. А можно ли изменить дорожный просвет на автомобиле с пассивной подвеской «по ситуации»? На самом деле это возможно, хотя и в очень узких и ограниченных по времени рамках. Скажем, просто разгрузив машину (высадив всех пассажиров и вынув из багажника тяжелые вещи), вы можете выгадать сантиметр-другой клиренса.

Примерно столько же вы получите, если поднимете автомобиль на домкрате, а затем аккуратно опустите его: понадобится какое-то то время и несколько ходов подвески, прежде чем пружины снова сожмутся до обычного состояния. Но и этих мер может оказаться достаточно, чтобы проскочить проблемный участок дороги.

Не цепляться, а скользить

Бывает так, что клиренса вполне достаточно, но в колее вы цепляетесь отдельными выступающими элементами кузова, трансмиссии или подвески. При этом выступающая «губа» бампера пытается работать как ковш экскаватора, а при попытке сдать назад вмиг снимается, порой вместе с бампером. Также выясняется, что самой нижней точкой является вовсе не поддон двигателя, а свисающая гофра системы выпуска. И так далее по списку.

На самом деле «по заводу» нижняя часть автомобиля обычно делается без подобных выступающих элементов – хотя бы из соображений аэродинамики. Так что частенько они появляются вследствие эксплуатации или не самого ответственного ремонта либо тюнинга (привет, брызговики «типа Sparco»!).

Поэтому для начала неплохо бы просто привести «по низу» все в порядок, подтянуть и убрать повыше все свисающее и болтающееся. А в идеале вообще прикрыть все плоской защитой – на ней автомобиль по колее будет скользить, а не цепляться. Однако и здесь есть пресловутое но: защита не должна нарушать заложенную конструкцией вентиляцию моторного отсека, чтобы не влиять на температурный режим двигателя и коробки передач.

И снова о том, что делать, когда вы уже столкнулись с глубокой колеей и надо с этим что-то делать прямо сейчас. Загляните под днище: возможно, стоит подвязать слишком провисающие тросы «ручника» или снять болтающийся на одном креплении пластиковый щиток. И может быть, лучше сейчас самому аккуратно демонтировать нижнюю «губу» бампера, которая или выступит тормозом, или пострадает при атаке проблемного участка.

Улучшить сцепление колес с дорогой

И в глубоком снегу, и на ледяной колее «зацеп» имеет значение. Из числа превентивных мер – покупка шин с хорошими сцепными качествами. При этом ширина их должна быть как можно меньше – в пределах допустимого производителем, разумеется.

С другой стороны, с нынешними малоснежными зимами вызывает сомнение целесообразность покупки даже «скандинавских» моделей шин, не говоря уже про шипованные покрышки. Ну а самое главное – возможности и тех, и других тоже далеко не безграничны. Можно ли их улучшить?

Значительно улучшить проходимость автомобиля на снежно-ледовых покрытиях могут цепи или браслеты, которые монтируются на колесах до штурма сложного участка дороги. В свое время мы испытывали заводские и самодельные устройства, и они доказали свою эффективность. Однако важно напомнить, что применение подобных средств допускается на небольших (до 40 км/ч) скоростях.

Но это в горных регионах европейских (и не только) стран цепи – обязательный предмет на борту автомобиля, а у нас они есть только у отдельных автомобилистов. Что же делать остальным? На самом деле можно улучшить «зацеп» подручными способами. Например, используя буксирный трос: повязать его «галстуком» с узлом по центру. Подойдет даже обычная веревка, которой можно обмотать колесо. Правда, это возможно в случае, если колесные диски имеют большие «окна», позволяющие пропустить трос или веревку внутрь колеса.

При этом очень важно удостовериться, что создаваемый «конструктив» не будет контактировать с тормозными механизмами, деталями подвески, рулевого управления и кузова, причем как в статике, так и в движении (помним о том, что свободные концы троса или веревки будут разлетаться в стороны).

Если никаких подручных средств нет или вы не хотите с этим заморачиваться, остается один куда более простой способ улучшить сцепление колес с дорогой, пусть даже и менее эффективный. Достаточно спустить примерно на 0,5 атмосферы давление в шинах. Правда, этот вариант хорош, когда в багажнике лежит насос.

Работа с массой автомобиля

Легкий автомобиль имеет больше шансов проскочить трудный участок дороги, особенно ходом. Его, если что, и толкать/буксировать будет проще. Собственно об этом мы уже говорили: если предстоит тяжелый участок, как минимум высаживаем пассажиров – и дорожный просвет увеличиваем, и массу уменьшаем одновременно. Если подходить к вопросу принципиально, то «легковушку» в принципе лучше облегчать, хотя бы убирая из салона и багажника все лишнее.

Но автомобиль с классической компоновкой (двигатель спереди, привод на задние колеса), наоборот, требует дополнительной загрузки на заднюю ось. Опытные водители старой школы даже специально на зиму закидывают в багажник мешок с песком или железные чушки, чтобы улучшить проходимость машины. Но здесь тоже важно не перестараться, так как (см. выше) легкий автомобиль предпочтительнее.

Лучше с блокировкой

Межколесная блокировка значительно повышает проходимость в ситуациях, когда одно из ведущих колес оказывается на скользком покрытии или разгружается при диагональном вывешивании. Пусть даже это скромная LSD-блокировка, толку от нее будет больше, чем от свободного дифференциала.

При этом подобные конструкции ставились на некоторые модели по заводу, так что блокировка – это не только удел спортивных болидов или классических внедорожников. В общем, можно как минимум «погуглить», реально ли на ваш автомобиль найти что-то подобное.

Не забудем и про тюнинг: сторонние производители предлагают блокировки на широкий ряд моделей разных марок. В наших краях в привилегированном положении оказываются владельцы Lada: будь то «жигули» или Kalina, на нее можно достать недорогую механическую блокировку, причем еще будет выбор производителей и типа механизма. С другими маркам сложнее, но почти все решаемо. Вопрос лишь в том, насколько это вам действительно надо.

Но мы уже рассказывали про электронную имитацию блокировок. Являясь, по сути, лишь одной из надстроек системы ESP, она может быть достаточно эффективной. И сейчас встречается на очень многих современных моделях, той же Lada Vesta, например. А на многих внедорожниках и кроссоверах ESP работает в связке с трансмиссией, муфтой подключения второй оси, электронно-управляемыми блокировками (при их наличии) и в автоматическом или предустановленном режиме («грязь», «снег» и т.д.) обеспечивает наиболее оптимальный режим работы.

С другой стороны, в старых версиях ESP подобного функционала может не быть. Более того, система может мешать успешному преодолению снежного препятствия, которое вы хотите взять ходом, с избыточным «газом»: при появлении пробуксовки она просто будет «душить» двигатель. Именно для таких ситуаций и предназначена возможность частичного или полного отключения всей системы или как минимум трекшн-контроля. Так что, оказавшись в снежной ловушке, для ее преодоления пробуйте разные режимы ESP: в зависимости от ситуации и настройки системы и возможностей ее работа может принести пользу или, наоборот, только мешать.

Полноприводные машины в базе объявлений Автобизнеса

Увеличение проходимости путём принудительной блокировки муфты Т31

Опции темы

• Подписаться на эту тему…

Поиск по теме

Увеличение проходимости путём принудительной блокировки муфты Т31

Слышал, что люди пытливые и руками не обделённые собирают цепь принудительной блокировки муфты подключения заднего привода.
Не секрет, что муфта рассоединяется при скорости более 10км/ч, что очень нежелательно при движении в тяжелом грунте.
Кто-нибудь из местных делал подобное?

Величина крутящего момента, при котором муфта не будет проскальзывать, а, следствие, перегреваться, указана в районе 1250Нм. В принципе, зависит, как я понимаю, только от напряжения, подводимого к ней. В режиме Lock напряжение, примерно, 8В. При сопротивлении катушки 2.5Ом получаем ток 4А и мощность 32ВА, которая выделяется в виде тепла.

Опять же, слышал, что некоторые умельцы на принудительную блокировку муфты подводят напряжение с бортовой сети, примерно 14.4В, соответственно увеличивая силу сжатия пакета дисков муфты. Крутящий момент на проскальзывание вырастает значительно, при этом дополнительное тепло настолько мизерно, что не ведет к перегоранию обмотки.

Грубо говоря, при 1250Нм на муфте, на колёсах имеем тяговое усилие почти 10кН (одна тонна). Этого явно недостаточно, чтоб вытащить машину задом из грязи при уверенном сцеплении только задних колёс. Увеличивая напряжение мы можем увеличить тяговое усилие.

Понятно, что это всё колхоз, японские инженеры умные, не надо мешать машине ездить. но всё же!
Многое сделано для защиты от дурака, с запасом. Та же муфта не перегревается, а просто рассоединяется по определённой программе, ограничение по крутящему моменту сделано для продления жизни вариатору.

У меня дизель, автомат, а муфта как у младшего по моменту брата-бензина с вариатором. Беда.

Так-то в режиме ЛОК при 40 км/ч происходит переход в режим АВТО. Этого вполне достаточно для бездорожья. Это с одной стороны, с другой стороны на версиях GT с SR20 там вообще всегдась муфта заблокирована и ни каким перегревом не пахнет. ;)))

муфта заблокирована до 10км/ч, от 10 до 40 горит пиктограмма заблокированной, но фактически привод в режиме AUTO. При падении скорости ниже 10км/ч муфта снова блокируется.
При разгоне выше 40км/ч гаснет пиктограмма заблокированной и машина переходит в режим AUTO.

сам недавно об этом узнал.

это можно узнать только одним путем — земер напряжения подаваемого на муфту. про пиктограммы, у меня ничего не гаснет, хоть на 100 км/ч

Инструкция по эксплуатации полного привода NISSAN X-Trail.

NISSAN X-Trail это переднеприводный ДОРОЖНЫЙ автомобиль повышенной проходимости. Проходимость повышается путем КРАТКОВРЕМЕННОГО автоматического (или ручного) подключения ведущих колес задней оси. Подключение происходит с помощью замыкания-размыкания многодисковой муфты, находящейся в задней оси (в заднем мосту). Трансмиссия X-Trail имеет три положения:
«2WD» – ведущими являются передние колеса, но при значительной пробуксовке передних колес электроника может кратковременно подключить заднюю ось. При этом индикатор подключения полного привода не загорится (мануал стр. 5-26).
Данный режим рекомендуется использовать на хороших сухих дорогах.
«AUTO» — ведущими являются передние колеса, но при малейшей разнице в угловых скоростях передних и задних колес электроника за 0,1 сек. замыкает муфту и подключает заднюю ось. На какое-то небольшое время автомобиль становится полноприводным, затем, по истечении какого-то запрогамированного временного промежутка, электроника размыкает муфту и машина опять становится переднеприводной.
Рекомендуется использовать на скользких дорогах, я бы рекомендовал постоянно ездить в данном режиме с осени до весны.
Отличие данного режима от 2WD в уменьшении времени, необходимом для подключения задней оси (0,1 сек.), в режиме AUTO передние колеса не успевают забуксовать.
«LOCK» (4WD «LOCK») – ведущими являются все колеса автомобиля, крутящий момент распределяется на обе оси.
Чтобы включить этот режим, лучше сначала остановить автомобиль. Муфта замыкается и автомобиль становится с постоянным полным приводом типа парт-тайм. При таком типе привода одно переднее и одно заднее колесо жестко связаны между собой, их скорость вращения одинакова, и если в данном режиме проходить поворот малого радиуса, одно из задних колес будет стремиться провернуться на месте, что излишне нагружает детали трансмиссии. Вот почему данный режим мануал рекомендует использовать только на скользких дорогах.
Необходимо помнить, что при превышении 10 км/ч муфта размыкается и трансмиссия переходит в режим AUTO (мануал стр. 5-25). При этом на панели приборов продолжает гореть индикатор «LOCK». Но если вы не успели превысить 30 км/ч, и опять снизили скорость меньше 10 км/ч, муфта снова автоматически замкнется и трансмиссия вернется в режим 4WD «LOCK». Если вы превысили 30 км/ч (в некоторых моделях 40 км/ч) – трансмиссия автоматически установит режим AUTO и для установки режима 4WD «LOCK» придется все описанное проделать сначала.
Необходимо помнить, что в режиме 4WD «LOCK», если машина обездвижена и колеса пробуксовывают, может возникнуть ситуация, когда одно переднее и одно заднее колесо вращаются, а два других неподвижны. Вращаться могут колеса как одной стороны, так и по диагонали. Вращаются колеса, имеющие худшее сцепление с грунтом.
Если в режиме 4WD «LOCK» подать сильную нагрузку к колесам задней оси (например, когда передняя ось машины засела в сугробе и колеса вывесились, а задняя ось стоит на асфальте и вытаскивает машину из засады), муфта может не выдержать, диски начнут проворачиваться, электроника автоматически разомкнет муфту и машина останется с передним приводом. Через какое-то время (не скажу точно, зависит от настроек) муфту можно опять замкнуть, переведя переключатель в положение 4WD «LOCK».
Режим 4WD «LOCK» рекомендуется использовать для труднопроходимых участков – дорог, занесенных снегом, раскисших грунтовых дорог и пр. При этом надо следить, чтобы машина не превышала 10 км/ч, то есть нужна тяга всех четырех колес, в таком режиме у машины больше шансов проскочить трудный участок. Но низкая скорость не всегда полезна на бездорожье, иногда наоборот, лучше разогнать машину и проскочить сложный участок, используя силу инерции. Тут трудно давать советы, надо делать по обстановке.
Если вы разворачиваетесь в узком месте и при этом неизбежно, что одна из осей машины окажется на скользкой поверхности (в снегу, раскисшей глине), спланируйте так, чтобы «засела» задняя ось, а передняя осталась на дороге с твердым грунтом. Так будет больше шансов выехать самостоятельно.
Если вам нужно преодолеть сложный участок дороги и вы намерены использовать режим 4WD «LOCK», не забудьте предварительно отключить систему ESP (мануал стр. 5-31). В таком режиме электроника не будет «душить» мотор, но при этом система ABLS будет продолжать работать и подтормаживать колодками забегающие колеса, тем самым увеличивая крутящий момент, подаваемый на колеса, имеющие лучшее сцепление с грунтом.
Внимание.
Поскольку задний привод подключается в любом из трех режимов, запрещается при заведенном моторе:
А) оставлять машину на регулировочных стендах, где ролики вращают колеса только одной из осей;
Б) буксировать машину с частичной погрузкой, когда задние колеса на эвакуаторе, а передние – на дороге (мануал стр. 5.26)

Небольшое, но важное дополнение по работе полного привода Трейла.
То, что я писал выше в приведенных ссылках, в основном относится к небольшой скорости. Как же ведет себя привод на высоких скоростях?
На сухом асфальте в режиме AUTO так:
На скорости 0-65 км/ч малейшее нажатие на педаль газа подключает задний привод. Кроме этого на этих скоростях присутствует совсем небольшое напряжение всегда (меньше 1 В).
На скорости 65-75 км для подключения нужно уже прилично нажать на газ.
На скорости 75-85 км задний привод подключается при нажатии педали газа до упора.
При 100 км/ч я не смог добиться подключения ЗП никак, как ни пытался. На муфте напряжение ноль.
На трассе Трейл чисто переднеприводная машина (как и большинство кроссоверов). Граница где то 85 км/ч.

хрень. в 2ВД вообще задок никогда не подключается. сам лично испытывал и не единожды. что на льду реки что на сухом асфальте. уходит в букс передок и все. в АВТО и в ЛОК ВООБЩЕ ничего не заметно между собой. одинаковое поведение. как ни крутил руль и т.д. по этой причине у меня всегда (круглогодично) в АВТО и вообще голову по этому поводу не грею. для суперэкстримального бездорожья хитрый вообще не предназначен, а для «подъехать к реке» он и так справляется на ура :))

Проходимость автомобиля – можно ли ее увеличить?

Характеристики проходимости автомобиля: что на нее влияет, 8 способов улучшить проходимость машины. Видео о проходимости автомобиля.

Понятие проходимости характеризует, насколько легко машина преодолевает препятствия, возникающие на дорогах. Это слово чаще всего упоминается применительно к транспортным средствам повышенной проходимости: джипам, вездеходам, внедорожникам. Ее уровень оценивается соотношением между максимальным тяговым усилием и силой сопротивления движения.

Современные внедорожники обладают высокими мощностными характеристиками, обеспечивающими проходимость практически на любых участках – машины легко преодолевают такие преграды, как лесные чащи, сыпучие пески, болота, снежные заносы.

Что влияет на проходимость автомобиля

Преградой на пути может стать снежный сугроб, толстый слой грязи, глубокая лужа, заросли, буреломы, ухабы, ямы, заболоченные места и много других помех. Машины, оснащенные межколесной блокировкой, попадая на скользкий участок дороги, тоже часто буксуют. В этом случае колеса, находящиеся на одной общей оси, теряют опору. Одно колесо просто стоит на месте, а второе крутится вхолостую и едва сцепляется с поверхностью.

Способность двигаться по бездорожью зависит:

• от мощности и крутящего момента двигателя;
• массы машины;
• габаритных размеров авто;
• удельного давления на грунт;
• характеристик шин;
• типа привода;
• высоты клиренса;
• геометрии подвески;
• дополнительного оборудования (троса, домкрата, лебедки, шноркеля и т. п.).
• и, самое главное, опыта водителя.

8 доступных способов улучшить проходимость без кардинальных изменений в конструкции

1. Шины

В большинстве случаев полноприводные автомобили оснащены обычными шоссейными шинами, которые на грязной дороге начинают буксовать и перестают ехать. Для езды по бездорожью выпускают специальную резину, предназначенную для езды по грязи, слякоти, мокрому грунту. Например, шины с протекторами типа All-Terrain, Mud Terrain MT или AT не пробуксовывают на сложных трассах, наполовину состоящих из бездорожья.

Совет: чтобы машина уверенно двигалась по раскисшему грунту, рекомендуется спустить давление в шинах до минимально допустимых значений. Этот метод увеличит контактное пятно, улучшит сцепление с дорогой и поможет выбраться из самого безнадежного месива.

2. Колесные цепи противоскольжения

С помощью цепей обычную покрышку можно превратить в настоящее колесо для езды по бездорожью. Функционально армированные цепи выполняют роль съемных протекторов, равномерно охватывающих все колесо по длине окружности. Чаще всего, их устанавливают на передние колеса. В один комплект входят две цепи на одну ось. Цепи отлично преодолевают тяжелые участки дороги, а в зимний период существенно улучшают сцепляемость протекторов со скользким накатанным грунтом.

Преимущества цепей:

1. Простая конструкция состоит из продольных и поперечных металлических цепей, оснащенных резиновыми грунтозацепами повышенной прочности.
2. Стоимость цепей противоскольжения в несколько раз меньше новых колес.
3. Занимают мало места.
4. Легко устанавливаются.
5. Их можно возить в багажнике и надевать на колеса только перед съездом на бездорожье, не дожидаясь, когда машина полностью увязнет в грязи.

1. Цепи не универсальны, подходят к определенным типоразмерам колес.
2. Их нужно устанавливать заранее до того, как машина увязла.

3. Браслеты противоскольжения

Для автомобилистов, не очень часто выезжающих на природу, совсем необязательно покупать дорогую внедорожную резину. Для таких случаев промышленность выпускает специальные комплекты браслетов для установки на ведущие колеса. В отличие от цепей, противобуксовочные браслеты можно монтировать на колеса, находящиеся в снегу или грязи.

На каждое колесо рекомендуется надевать по 3-4 браслета. Но иногда, чтобы вытащить машину из снежной ловушки, бывает достаточно и одного.

Браслеты противоскольжения состоят из:

• высокопрочных стальных цепей с цинковым антикоррозионным покрытием, выдерживающих максимальные нагрузки при вращении колес;
• крепежных ремней, плотно удерживающих цепи на шинах;
• замков для надежной фиксации.

Благодаря быстросъемным замкам аварийные хомуты монтируются на колесо в течение нескольких минут. Их можно ставить заранее или уже «по факту», хотя сделать это будет уже сложнее.

Недостатки колесных браслетов: быстрый износ, ухудшение плавности хода. Они подходят не для всех типов колес. Например, их не монтируют на штамповках, или если между резиной и колесным диском слишком узкие щели.

4. Реечный домкрат

Это удобное мобильное приспособление поможет оторвать от земли и при необходимости приподнять переднюю или заднюю ось автомобиля на 1,5 метра и больше. Наибольшей популярностью пользуется модель Bumper Lift, способная заменить лебедку.

Конструкция состоит из опорной пятки, рычага, подъемного механизма, металлической дырчатой рейки. С помощью реечного механизма транспортное средство можно быстро вытащить из болота или снега.

Основные достоинства домкрата Bumper Lift:

• Надежность, долговечность.
• Малый вес, компактные размеры.
• Простая конструкция.
• Мобильность.
• Удобство пользования.
• Многофункциональность, универсальность.

Подъемник располагается в любом удобном месте сзади или спереди машины. Его можно цеплять за колесные диски, силовые части, раму, бампер.

5. Якорь-самовытаскиватель на колеса

Это приспособление часто используется, если нет лебедки. Конструкция состоит из двух барабанов, которые устанавливаются перед машиной между ведущими передними колесами.

Якори-самовытаскиватели с намотанной веревкой или цепью крепятся к дискам сдвоенных колес. Второй конец троса надежно прикрепляется к ближайшей опоре на местности: дереву, столбу, камню. При включении первой передачи колеса начинают медленно вращаться, цепи наматываются на барабаны, автомобиль постепенно выезжает из углубления в сугробе или вязком грунте.

6. Электролебедка

По сравнению с цепями и самовытаскивателями это самое эффективное средство для спасения застрявшего автомобиля. Мощный мотор создает большое тяговое усилие для того, чтобы вытащить машину из любой грязи за несколько минут. Конструкция оснащена специальным тормозам, удерживающими трос, защищающими его от самопроизвольного разматывания.

Электрическая лебедка стоит дороже примитивных приспособлений, но все равно, это устройство пользуется наибольшей популярностью благодаря целому ряду плюсов:

• большой мощности;
• универсальности применения;
• повышенному КПД;
• удобству пользования;
• безопасности;
• дистанционному управлению с удаленной регулировкой режимов;
• возможности запуска электродвигателя под нагрузкой.

При выборе электрической лебедки необходимо учитывать общий вес автомобиля, мощность аккумулятора, передаточное число редуктора, мощность электромотора, максимальное тяговое усилие, развиваемое подъемным устройством.

7. Сэнд-траки

В условиях бездорожья часто приходится подкладывать сухие ветки либо доски под колеса застрявшего автомобиля. С помощью нехитрых приспособлений – антипробуксовочных трапиков – можно создать искусственный мостик, по которому автомобиль быстро выберется из топкого места, преодолеет глубокие рвы и канавы.

Преимущества сенд-траков:

• Малый вес.
• Компактные размеры.
• Безопасность, простота использования модульных конструкций.
• Яркие расцветки помогают быстро находить траки в болоте, в грязной воде, топкой грязи.
• Универсальность. Траки подходят для любых марок авто. Их также можно использовать в качестве подставки под домкрат при замене колеса на заснеженных трассах.

Авторынок предлагает сэндтраки из различных материалов: алюминия, пластика, композита. Композитные обладают самой высокой прочностью и стоят дороже своих аналогов.

8. Шноркель

Основное назначение шноркеля – забор воздуха из верхних слоев пространства подальше от земли. В условиях бездорожья это приспособление надежно защищает двигатель транспортного средства от попадания воды при преодолении глубоких бродов, топей и других водных преград.

Чаще всего шноркели устанавливаются на внедорожниках и других типах машин, часто выезжающих за город: в лес, на болота, рыбалку, охоту и т. п. Без этого устройства в цилиндры двигателя внутреннего сгорания рано или поздно проникает вода и надолго выводит из строя детали и узлы цилиндропоршневой группы даже самого «навороченного» авто.

Трубки должны быть из прочного металла или пластика. Главное, чтобы материал обладал устойчивостью против ржавчины и коррозии. Монтаж насадок на воздухозаборник относится к тюнингу авто. Одно из основных требований к изменению заводских характеристик – обеспечение герметичности в местах подсоединения трубы к воздухозаборнику двигателя.

Заключение

Каждый из представленных вариантов поможет улучшить внедорожные качества машины. Однако, собираясь в путешествие по бездорожью, выбирайте наиболее подходящий способ повысить проходимость с учетом технического состояния, индивидуальных характеристик, свойств и физических возможностей машины.

Видео о проходимости автомобиля:

Характеристики проходимости автомобиля: что на нее влияет, 8 способов улучшить проходимость машины. Видео о проходимости автомобиля.

Antoxa406 › Blog › Полезные советы (Передний & Задний привод+Полный)

Преже чем сравнивать расмотрим некоторые понятия

Устойчивость — это способность автомобиля при отсутствии управляющих действий водителя (вращение рулевого колеса, изменение положения педали газа, включение тормозов и т. д.) выдерживать заданное направление движения без опрокидывания и бокового скольжения колес.

Избыточная поворачиваемостьНедостаточная поворачиваемость
Поворачиваемость — свойство автомобиля изменять траекторию движения под действием боковых сил (силы ветра и т.п.) при неподвижном рулевом колесе. Если водитель не поворачивает руль, но при этом:

— радиус поворота увеличивается — поворачиваемость недостаточная;
— радиус поворота уменьшается — поворачиваемость избыточная;
— радиус поворота не изменяется — поворачиваемость нейтральная.

Автомобиль с недостаточной поворачиваемостью обладает лучшей устойчивостью, так как под воздействием боковых сил он стремится двигаться по кривой большего радиуса. При этом уменьшается центробежная сила и транспортное средство восстанавливает движение в прежнем направлении.
Управляемость — способность автомобиля изменять направление движения в соответствии с управляющим воздействием водителя. Она тесно связана с устойчивостью. Так, при боковом скольжении (заносе) всех колес автомобиль может стать неуправляемым.

Склонность к заносу больше у ведущих колес. Например, при резком трогании с места буксуют только они. Для исключения заноса необходимо, чтобы сила сцепления колеса с дорогой была больше суммы сил, приложенных к нему. Ведущие колеса уже нагружены тяговым усилием или силой торможения двигателем. Поэтому при появлении боковых воздействий они раньше чем ведомые теряют сцепление с дорогой. У переднеприводного автомобиля, если он движется без багажа и пассажиров, задняя ось также склонна к заносу, так как на нее приходится меньший вес, чем на передние колеса. Соответственно меньше сила сцепления с дорогой.
Особенности поведения

При движении по прямой в случае бокового воздействия ветра на автомобиль ведущая задняя ось, более склонная к заносу, начинает смещаться в сторону действия возмущающей силы (рис. а). Автомобиль поворачивается вокруг точки, лежащей на продолжении передней оси (полюс поворота). При этом возникает центробежная сила, которая действует в одном направлении с боковым воздействием ветра и стремится увеличить занос. В повороте на транспортное средство действует центробежная сила, а при возникновении заноса задней оси она увеличивается, следовательно, «стремится» еще больше повернуть автомобиль в сторону заноса. Соответственно заднеприводные транспортные средства в большинстве своем обладают избыточной поворачиваемостью.
Ведущая ось более склонна к заносу
Упрощенные схемы сил, действующих при возникновении боковой силы ветра: а — на заднеприводной автомобиль; б — на переднеприводной автомобиль; V — сила ветра; О — полюс поворота; F — центробежная сила; F1 и F2 — поперечная и продольная состовляющие центробежной силы.

В случае воздействия бокового ветра на движущийся по прямой переднеприводный автомобиль начинается занос передней оси. Возникающая при этом центробежная сила (рис. б) действует в направлении противоположном заносу и препятствует ему. В повороте, при заносе колес передней оси, увеличившаяся центробежная сила «стремится» вернуть автомобиль к прежней траектории. Следовательно, переднеприводные транспортные средства в большинстве своем обладают недостаточной поворачиваемостью, поэтому они ведут себя более устойчиво, чем заднеприводные автомобили такого же класса, особенно на мокрой и обледенелой дороге.

Полный привод, подключаемый водителем.

В трансмиссиях такого типа обязательно есть раздаточная коробка. В ней может быть понижающая передача, но на большинстве моделей нет межосевого дифференциала. В этом случае второй мост (как правило, передний) подключается только для движения по бездорожью. На сухом асфальте это приведет к ухудшению устойчивости и управляемости из-за неизбежной пробуксовки колес, так как они не смогут вращаться с разными скоростями. При отключенном переднем мосте такой автомобиль ведет себя практически как заднеприводный. На автомобилях, имеющих межосевой дифференциал, включение полного привода допустимо и на твердой сухой дороге. Это повышает устойчивость движения за счет перераспределения тяговых усилий на четыре колеса. Поворачиваемость при этом изменяется, например переходит от избыточной к нейтральной или недостаточной, поскольку все колеса становятся ведущими. Однако движение с полным приводом повышает расход топлива из-за потерь мощности в дополнительно включенных агрегатах трансмиссии.

Полный привод, подключаемый автоматически.

В этих трансмиссиях крутящий момент начинает передаваться ко второй оси только при пробуксовке ведущих колес. За счет перераспределения тяговых усилий пробуксовка может прекратиться, а устойчивость повыситься. Если в трансмиссии установлена вискомуфта, то при значительном проскальзывании ведущих колес возможна ее внезапная полная блокировка (хамп-эффект). При криволинейном движении (в повороте) это вызывает непредсказуемое поведение автомобиля. Водитель может не успеть адекватно среагировать и предпринять необходимые действия для сохранения контроля над ситуацией. Автомобили, имеющие фрикционную муфту с электронным управлением, не подвержены такому эффекту, так как блокировка осуществляется автоматически по специально подобранной зависимости. При отсутствии пробуксовки колес эти автомобили на твердой и сухой дороге обладают устойчивостью и управляемостью практически такой же, как переднеприводные.

Постоянный полный привод.

В таких трансмиссиях обязательно есть межосевой дифференциал, который может блокироваться следующим образом:
самостоятельно силами внутреннего трения («Торсен», «Квайф»);
при помощи электроники;
принудительно водителем (жесткая блокировка).
На некоторых автомобилях блокировки дифференциала нет, а пробуксовка прекращается электронной противобуксовочной системой, которая подтормаживает колеса штатными тормозными механизмами. Поведение автомобиля с постоянным полным приводом зависит от распределения крутящего момента между мостами. Если на переднюю ось передается больший крутящий момент, характеристики автомобиля будут ближе к переднеприводному. Когда мощность распределяется по осям 50/50, показатели устойчивости и управляемости будут представлять собой что-то среднее между передним и задним приводами. Например, поворачиваемость может быть близка к нейтральной. Распределение крутящего момента зависит от коэффициента (степени) блокировки межосевого дифференциала. Чем больше этот показатель, тем интенсивней происходит перераспределение тяговых усилий и, соответственно, изменение поведения автомобиля. У самоблокирующегося дифференциала коэффициент блокировки является величиной постоянной, не зависимой от условий движения. Электронное управление оптимальнее перераспределяет силы и соответственно изменяет поведение автомобиля. Полная блокировка водителем межосевого дифференциала допустима только при движении в плохих дорожных условиях и обеспечивает максимальную проходимость. Проходимость при частичной блокировке ниже, так как для нее требуется пробуксовка колес. При устранении пробуксовки подтормаживанием колес увеличивается нагрузка на трансмиссию, тормоза и двигатель, что ведет к некоторому увеличению износа деталей и расхода топлива.

Чтобы ответить на вопрос, автомобилю с какой трансмиссией отдать предпочтение, необходимо точно представлять основные условия его эксплуатации. Для бездорожья лучше всего подойдет постоянный полный привод с полной блокировкой межосевого дифференциала и понижающей передачей. Неплох для таких целей подключаемый водителем полный привод. Повышают проходимость и самоблокирующиеся межколесные дифференциалы. Любителям скоростной езды по автомагистралям предпочтительнее передний или постоянный полный привод без раздаточной коробки, так как автомобили с такой трансмиссией в большинстве своем разрабатывались для этой цели. Подключаемый автоматически полный привод вполне подойдет тем, кто вынужден довольно часто съезжать на плохие дороги. Такие машины неплохо ведут себя на шоссе, а проходимость по бездорожью у них выше, чем у переднего и заднего приводов. Сторонникам спокойного передвижения по асфальту вполне достаточно заднеприводного автомобиля. У каждого автомобиля существует своя критическая скорость прохождения поворотов, при которой начинается занос. И хотя у полноприводных устойчивость и управляемость в некоторых случаях выше, преувеличивать их возможности не стоит, так как они тоже могут оказаться в кювете. Прекратить занос автомобиля можно различными способами, простейшие из них зависят от типа трансмиссии и приведены ниже.
При заносе заднеприводного автомобиля нельзя тормозить. Следует повернуть руль в сторону заноса и одновременно немного сбросить газ. Не надо отпускать акселератор совсем, иначе начнется торможение двигателем. Когда сила тяги уменьшится, занос может прекратиться. Только после этого поворачивают рулевое колесо в нужном направлении.

На переднеприводном автомобиле необходимо предпринимать несколько иные действия, которые зависят от того, на какой оси начался занос. Если он появился на задней — необходимо добавить газа, направить передние колеса в сторону выбранной траектории движения и они «вытянут» автомобиль из заноса. При скольжении передней ведущей оси надо несколько сбросить газ, до прекращения пробуксовки колес, и только после этого, при необходимости, повернуть руль в сторону выбранной траектории.
Полноприводные автомобили из-за большого разнообразия особенностей трансмиссий имеют довольно различающиеся характеристики. Поэтому трудно определить общий для всех порядок действий для выхода из заноса. Несмотря на общие черты в поведении автомобилей в пределах своего типа привода, каждая модель транспортного средства ведет себя по-разному, особенно на больших скоростях движения. Связано это со множеством конструктивных особенностей — кинематикой подвески, распределением весовой нагрузки по осям, применением различных электронных систем (противобуксовочной, стабилизации движения и т. п.), характеристиками используемых шин и т.д. При пересаживании на незнакомый автомобиль, особенно с другим типом привода, необходимо время для привыкания, соблюдение максимальной осторожности при выборе скорости движения, особенно на скользком дорожном покрытии.