Как сделать чоппер своими руками?

Как сделать из «Урала» чоппер своими руками

Чопперы изначально были вариантами, которые переделывали для уличных гонок. Однако позже их стали выпускать серийно и они превратились в отдельный тип мотоциклетного транспорта.

Первые из них появились еще в тридцатых годах двадцатого века. Но по-настоящему популярным байкерское движение стало после войны. Так как выпускалось большое количество одинаковых мотоциклов, отдельным оригиналам хотелось выделиться, и они начали создавать эксклюзивные модели.

Чоппер: характерные признаки

Больше всего чоппер отличается от других мотоциклов удлиненным и высоким рулем. Заднее крыло глубокое при этом отсутствует, а у некоторых нет и переднего. Еще одним знаком отличия является широкое заднее колесо или, правильнее сказать, Великое Широкое Колесо. Так его называют байкеры.

Чопперы имеют небольшой бак и характерную низкую посадку. Быстрая езда — не для них. Поэтому агрессивной динамикой здесь и не пахнет. Этот мотоцикл — статусный и рассчитан на максимальный комфорт, а не на скоростные ралли.

Также можно отметить мягкие амортизаторы и высокий крутящий момент, когда можно спокойно, не напрягаясь, ездить на высоких оборотах. Ближним «братом» его считается круизер.

«Урал»: чоппер своими руками

Такой мотоцикл является далеко не дешевым удовольствием. А красиво жить не запретишь, эпатажно шиковать ведь хочется! Поэтому и на наших дорогах появляются переделанные чопперы, которые не только не уступают заводским аппаратам, но и являются ярко индивидуальными и оригинальными.

Легче всего сделать из «Урала» чоппер. На нем уже есть все, что необходимо. Нужно лишь поработать с задним колесом и удлинить руль. Любой, кто разбирается в технике, сможет реализовать эти задачи. Нередко делают не только из «Урала» чоппер, но и из «Днепра», «Ижа» и «Минска». Все необходимое при этом заимствуется у ВАЗа или ЗАЗа.

Остальное зависит от фантазии и возможностей. Сегодня можно еще и приобрести хромированные детали: крылья, выхлопные трубы или накладки — и превратить обычный «Урал» в совершенно эксклюзивную вещь.

Бюджет

Итак, рассмотрим подробнее, как сделать из «Урала» чоппер. Первое, что нужно предпринять, приняв решение о переделке, это посчитать все необходимые материалы. Конечно, когда есть навык работы с металлом, а также оборудование, то все значительно упрощается. Но, как правило, начинающие мотоциклисты ничего этого не имеют, поэтому основная часть денег уйдет на материал и, конечно, на мотоцикл-«донор» со всеми необходимыми документами.

Как сделать из «Урала» чоппер: пошаговая инструкция

  1. Сначала создается чертеж аппарата. Когда будет виден будущий мотоцикл «Урал-чоппер», станет легче ориентироваться в последовательности и правильности сборки.
  2. Если сварку осилить самостоятельно не получится или какая-либо другая работа потребует вмешательства специалистов, то нужно заранее заняться их поиском. Тогда не возникнет сомнений в том, что сварочный шов или шлифовка выполнены качественно.
  3. Мотоцикл под чоппер: «Урал», как говорилось, является не единственным. В принципе, под него подойдет любой байк. Просто с «Уралом» меньше работы. Иногда приходится потратиться немало на запчасти, пришедшие в негодное состояние.
  4. После того как все предыдущие шаги сделаны, можно приступать к разборке мотоцикла. Детали необходимо сразу сортировать и хорошо очистить.
  5. После этого их подвергают покраске и хромированию.
  6. Детали мотора полируют, особенно мост, картер, КП и выхлопную систему.
  7. При обнаружении неисправностей все необходимые детали меняют.
  8. Кожаные аксессуары можно приготовить своими руками. Так они приобретут индивидуальный характер и добавят шика.
  9. Затем варится (вами или специалистами) правильный каркас и наступает время сборки.

Эта часть очень важна на любом мотоцикле, ведь от нее зависят тип и внешний вид транспорта. Для чоппера раму слегка удлиняют и расширяют для заднего колеса.

Сзади обычно увеличивают длину на пять-пятнадцать сантиметров, в зависимости от самого байка. Впереди необходимость удлинения возникает для того, чтобы получить «американскую посадку». Тогда управление системой тормозов и КП переносят на стержень, находящийся перед мотором. Но в случае, например, «Урала Волка» в этом не будет необходимости, так как у него уже реализована именно такая конструкция.

Заднее колесо лучше всего использовать не шире двухсот десяти миллиметров, чтобы не пришлось смещать карданный вал.

Смещение угла наклона передней вилки

Эту переделку применяют достаточно часто, но к ней относятся неоднозначно. Дело в том, что увеличение наклона более тридцати трех градусов приводит к существенному ухудшению управляемости мотоцикла. Поэтому к такому изменению следует подходить максимально осторожно.

Другие доработки

Иногда под конические подшипники устанавливают чашки, занижают линию седла (если удлиняли раму), удлиняют передние трубы и так далее.

При необходимости сварки труб в первую очередь нужно добиться прочности шва. Поэтому желательно предварительно потренироваться, чтобы научиться работать с электросваркой.

Проблема может возникнуть и с ровностью рамы. К этому нужно отнестись очень серьезно и лишь после того, как колеса будут катиться след в след, можно ее варить.

В случае появления нестыковок на стадии сборки не стоит прибегать к кувалде. Сбои случаются довольно часто, но лучше всего набраться терпения и добиться соответствия изначально реальной сборки подготовленному чертежу.

В крайнем случае можно отдать работу в руки профессионалов. Тогда стильный «Урал-чоппер», фото которого вы видите, будет на финише и у вас.

Тюнинг мотоцикла Урал

  • Тюнинг мотоцикла Урал заводом-изготовителем
  • Тюнинг Урала своими руками
  • Как превратить Урал в чоппер
  • Тюнинг Урала на фото

История мотоцикла Урал

97% всех отечественных мотоциклов Урал экспортируются во многие страны мира. И только три процента продаются на территории России.

Время неумолимо движется вперед. И с его течением все в нашей жизни меняется. Но уже более семидесяти лет неизменным остается мотоцикл Урал. Вы не сможете почувствовать всю гордость за отечественный завод мотоциклов Ирбитский, если не сидели за рулем этого мотоцикла. С 1957 года завод выпускает мотоциклы и радует своих клиентов их отменным качеством.

Модельный ряд мотоциклов Урал постоянно пополняется. И лучше этого мотоцикла среди отечественной мототехники сегодня нет. Не только на территории бывшего Советского Союза популярны эти мотоциклы. Наш мотоцикл знают в странах Америки и Европы, Австралии и Африки. Любят Урал жители Ирака и Ирана.

С 1960 года завод занимается тюнингом своих мотоциклов. Большая часть деталей модернизирована. Тюнинговая модель мотоциклов Урал подняла планку качества этой продукции. Вместе с иностранными партнерами модельный ряд мотоциклов постоянно совершенствуется.

Тюнинг мотоцикла Урал сделал эту технику очень дорогой, и только истинные фанаты могут себе позволить ее купить. С люлькой выпускается восемьдесят процентов мотоциклов. Заводом выпускаются не только дорожные модели. Есть модели, предназначенные для кроссовых и шоссейно-кольцевых соревнований. Еще в советские времена были модернизированы модели, которые предназначались для патрулирования. Они вместо люлек оснащены пулеметом и носителем пусковой установки.

История мотоцикла Урал очень богатая. Этот мотоцикл стал классикой. Большое уважение тем людям, которые собирают эту технику, и гордость за нашу промышленность.

Читайте также  Как правильно обработать днище автомобиля своими руками?

Тюнинг мотоцикла Урал своими руками

Если вы обладаете мотоциклом Урал, а внешний вид его вас не устраивает, и вы постоянно заглядываетесь на иностранных красавцев, не отчаивайтесь. Можно усовершенствовать ваше транспортное средство. Чаще всего покупают отечественный мотоцикл только ради оболочки, а все остальное переделывается.

Тюнинг Урал займет у вас много времени, но это очень увлекательный процесс, а результат превзойдет все ваши ожидания.

Прежде, чем приступать к работе, познакомьтесь в интернете со всеми предлагаемыми модернизациями и фотографиями мотоциклов.

Определившись, можно начинать работу. Вначале переделываем заднюю часть рамы.

  • Нужно расширить маятник.
  • Срезать подседельные трубы.
  • Привариваем изогнутые трубы диаметром 28 мм, не меньше. Это не только красивый декор, это еще и усилитель-косынка.
  • Чтобы подвеска стала мягче, задние амортизаторы нужно устанавливать под наклоном.
  • Когда заднее колесо широкое поставите на место, проследите, чтобы резиновая муфта работала без перекоса.
  • Подножки нужно выносить вперед, вашим ногам будет удобнее.
  • Раму нужно удлинить на десять сантиметров.
  • Двигатель сдвигается назад.

Может быть, в этом случае посадка будет неправильной. Но для каждого мотолюбителя она своя, индивидуальная.

Выполнив все работы, подбирайте заготовку, можно от коляски, для заднего крыла. Если вы хотите, чтобы оно было глубже, можно вырезать из него же пластины и приварить к крылу встык.

Начинаем работы с баком:

  • С помощью болгарки удаляете бардачок.
  • Также удаляете горловину и туннель.
  • Клином разрезается сверху бак.
  • В задней части свариваются две половины. И ввариваются горловина и туннель.
  • Чтобы все было герметично закрыто, используйте эпоксидную смолу.

Теперь работаем с сиденьем:

  • Нужно вырезать основание из двухмиллиметровой стали.
  • Под нее подложить тонкий поролон.
  • Готовую конструкцию можно обтянуть или замшей, или кожей.

Руль нужно сделать простым. Все выпиливается из цельного куска металла. Это рукоятка, рычаг сцепления, тормоза. Для стойки зеркала вырезайте заготовки из восьмимиллиметровой стали. Корпус для зеркала можно купить в магазине или сделать их самим в виде сферы.

Глушители выводятся на правую сторону.

  • Левую выпускную трубу, не сгибая, сварите.
  • Правая труба остается штатной, но ее немного нужно укоротить в верхней части, чтобы не плавилась нога.
  • Швы зачищаются, полируются и хромируются.
  • Чтобы получился чопперный звук, в глушители можно вставить клапанные пружины от авто.

Двигатели на Урале можно форсировать. При правильной работе его мощность увеличивается до сорока двух лошадиных сил.

Видео тюнинга Урал

Чоппер из Урала

Чопперы стали популярными в Америке послевоенных лет. Чтобы чем-то выделиться среди безликой массы, мобилизованные американцы придумали следующее. Они решили удалить со своих мотоциклов все лишнее.

Все началось с массивных крыльев. Большинство мотолюбителей полностью расставались с этими деталями. Бак для уменьшения веса мотоцикла сделали минимально вместительным. Отказались также от двухместного сиденья. На мотоциклах оставляли одноместное сиденье на пружинах. Руль для чопперов делали высокими.

Чоппер из Урала можно сделать. Для этого нужно найти спицованное и неширокое заднее колесо. Резина должна быть размером 130-150. Крупнее не нужно. Размер колеса определит, в чем нужно менять заднюю часть рамы. Две приваренные v-образные конструкции заменят стандартный маятник.

Для сиденья отлично будет смотреться стандартная «лягушка» от модели-раритета, например, К-750. Обязательно нужно поднять «хребетную» часть рамы. Часть рамы, спускающаяся к двигателю от рулевой колонки, дополняется проставками, чтобы выглядели они длиннее.

При телескопической вилке перья можно доварить, чтобы они стали длиннее, или полностью сделать их заново. Удлиненные перья потребуют установить дополнительную траверсу. Это придаст конструкции необходимую жесткость. Переднее колесо обязательно должно быть больше стандартного, но тонкое. Передние тормоза не нужны.

Убираются зеркала и поворотники – они в чопперах не применяются. Глушитель – только с прямотоком. Подножки нужно вынести вперед – это не обсуждается. Таким образом, выполнив все необходимые работы, вы превратите свой Урал в сногсшибательный чоппер.

Системы зажигания для мотоциклов предназначены для того, чтобы воспламенить рабочую смесь в цилиндрах двигателя. На мотоцикла Урал система постоянно модернизируется. Механическое зажигание имеет свои недостатки и существенные. Екатеринбургская компания предложила электронное зажигание на мотоцикл Урал, которое принято заводом-изготовителем.

Как я строил бюджетный электро-вело чоппер

Электровелосипед в стиле чоппера. Максималка: 56км/ч. Запас хода: до 150км.

Начну с предыстории.

Я люблю катать на велосипеде и не только катать, но и по возможности использовать такой вид транспорта для перемещения из пункта А в пункт Б.

В феврале 2015 года я перебрался ненадолго жить в Черногорию, прихватив с собой свой велосипед. Город, где я жил, не относился к равнинным: там дорога была либо вниз, либо наверх. В очередной раз умирая на подъеме в гору, я решил, что нужно с этим что-то делать. Нужен электровел!

Ну что же, садимся за профильные форумы и пару недель изучаем суть вопроса. Насмотревшись на кастомные «шахид байки» (это вел в куче проводов), понемногу нарисовал для себя картинку того, что хочется.

1. При постройке уйти как можно дальше от «шахид дизайна».

2. Надежность и простота.

Небольшое пояснение: подвесной двигатель — не прост, кроме того, цепь и звезды нужно смазывать, и они будут изнашиваться, то же самое и двигатели, которые крепятся непосредственно к кареточному узлу. Хотя при таком подходе есть возможность сделать трансмиссию, что благотворно скажется на динамике разгона и максимальной скорости, но не на долго. Поясню, так как возможно не все в курсе. 2 самый простых варианта — это планетарка, но они долго не живут от электромоторов и разваливаются. Обычная система, как на многих горных велосипедах с несколькими (обычно от 6 и более) звездочками и перекидкой, но увы, этот вариант отпал также быстро, так как там цепь будет изнашиваться в среднем через 1000км, а звезды проживут около 3 тыс., и это я очень оптимистично настроен.

В общем, выбор пал на безредукторное мотор колесо.

3. Готовые пространственные рамы хороши, но они напоминают мне кроссовые мотоциклы, это удобно, надежно, быстро и т.д. Но, увы, пока не подходят мне по эстетическим соображениям + немалый вес.

4. Обычный кросскантри также не совсем то, что я хотел бы видеть.

Таким образом, выбор пал на что-то типа чоппера или круизера. Долго думал, делать с амортизацией или нет, в итоге решил, что первый проект — пробный, так что нет смысла варить раму с нуля (тем более, что это влетит в копеечку), в общем, решил что обойдусь тем, что найду.

И вот, в начале лета я вернулся в Одессу и решил, что пора начинать.

После недолго поиска был приобретен велосипед Nirve Cannibal. Далее киловаттное мотор-колесо и стандартный контроллер к нему. Оговорюсь: сначала хотел МК (мотор-колесо) на 3Квт, но решил, что этого будет многовато.

Подготовка рамы: нужно было усилить дропауты, чтобы ось МК не провернулась, благо рама железная, и проблем особо не возникло, просто наварили 8мм пластины и обточили.

Читайте также  Как покрасить кожу в автомобиле своими руками?

Фото не ахти, но другого не нашлось, в общем, масисто получилось:

Также пришлось приваривать крепление для дискового тормоза.

После начались поиски батареи. Заказывать напрямую из Китая готовую было чревато тем, что нарвусь на некачественный товар, да и ценник там не сказать, что был очень вкусным. В местных магазинах тоже беда. В общем, поиск решения затянулся на месяц-два. Но в итоге были куплены Li-Pol пакеты на 38А*ч, и из них собрана батарейка 48V. Решив перестраховаться, сборку отдал на аутсорос ребятам с опытом.

В итоге получилась аккумуляторная батарейка 48V 38А*ч или 1,8Квт*ч с BMS на 60А*ч. 100% заряжен при 54.6V, контроллер отрубает при 42V.

Размер одной ячейки примерно 28см*22см*0,8см. При их сборке между пакетами должен стоять плоский жесткий диалектрик, обычно используют дсп, фанеру, пластик.

Изначально было собрано с использованием дсп, но толщина готового экземпляра была не ахти, переделали уже с другой прокладкой (я без понятия от чего это и как называется).

Батарейка примеряется в корпус:

Теперь насчет корпуса для батарейки. Было перебрано много макетов, материалов, форм. В итоге остановился на варианте с картинки сверху.

Делал из алюминиевых уголков 15*15 и (простите за мой французкий) какой-то фигни, найденной на балконе. Переделывался корпус несколько раз, так как в процессе находились косяки. И да, короб должен был быть прочным, так как вес батарейки в окончательном виде 13 с лишним кг. Короб крепится на болтах изнутри, боковая стенка на саморезах (был вариант на неодимовых магнитах, но он не оправдал ожидания). Также дополнительно короб был обтянут стрейч пленкой, а сверху кожзам. Сейчас уже с готовым вариантом можно сделать из стекловолокна, если захочется феншуя.

После приготовления коробки рама отправилась на доработку и покраску, в раме были высверлены отверстия, вставлены гайки и обварены. Так как нижняя труба рамы довольно близко от дороги в силу конструкции, к ней была приварена дополнительная усиливающая пластина. Были укорочены выступы верхней и нижней трубы после подседельного штыря, на которые крепится крыло, так как они мешали колесу встать более глубоко. Рама красилась порошковой краской. Слой получился довольно приличный, он прикрыл места сварки: как доработок, так и заводской сварки, швов практически не видно.

Изначально были установлены тормозные ручки с датчиками (при зажатом тормозе колесо не крутится, если давить газ) Но после небольшой обкатки стало понятно, что в принципе они и не нужны, поэтому провода из ручек были демонтированы (меньше проводов — меньше «шахид дизайна»). В общем, на руле остался только один провод от курковой ручки газа.

Колеса: заднее 26″ с покрышкой 3 дюйма, переднее 28″ 1,75. Тормоза — дисковая механика Tektro и Avid BB7. Диски 180мм. Передняя звезда на 44 зуба, задняя на 18.

Подходя к концу, опишу тестовые заезды.

Первый заезд был около 25 км, после 17 км отказала электрика: изначально подозрения пали на то, что перегрелся контроллер, так как изначально он находился в коробе с батарейкой, но позже выяснилось, что банально плохо спаяли пакеты между собой. Да, оставшийся путь до дома я преодолел на педалях, учитывая вес велосипеда (45 кг плюс-минус), не самый лучший накат (у безредукторных МК есть такая фича), не самое лучшее соотношение звезд и посадки ездока, считаю, что все прошло более чем хорошо.

Позже были испытания на 100 км, и проводились они со снятой цепью, чтоб не испортить конечный результат. Хочется сказать, что запас хода сильно зависит от манеры езды, встречного ветра и собственно от самой дороги. Одна и та же дистанция при тесте на 100 км сильно отличалась по средней скорости, хотя что в первом, что во втором случае по окончанию заезда в батарейке осталось около 25% заряда. Кстати, зарядка занимает около 3 часов.

Ехать одно удовольствие, посадка очень удобная, можно ехать несколько часов, не устав.

Рама (велосипед в сборе) с доработками и покраской: 600$
Батарея с коробкой: 600$
Мотор-колесо + обод + контроллер и всякая мелочь: 250$
Транспортные затраты:

50$
Ну может еще что-то по мелочи, чего не упомню.

Как сделать чоппер из Урала или Днепра своими руками?

Желая приобрести себе чоппер, многие мотолюбители сталкиваются с проблемой финансов. Мотоциклы такой конструкции производятся исключительно в зарубежных странах. Однако не стоит огорчаться. Даже если в России выпускаются только зарекомендовавшие себя мопеды с классическим дизайном, их вполне можно реконструировать в чоппер своими руками.

За счет простоты оборудования такие советские мотоциклы как Урал или Днепр, могут стать отличной основой для модификации. Первая реконструкция была произведена еще в начале 90-х годов. Тогда, разобрав Урал до винтика, была создана самоделка, выглядевшая как уверенный американский Харлей.

Суть работы заключается в изменении угла амортизаторов, уменьшении клиренса и облицовки мотоцикла под байкерский стиль. Однако изменение параметров одной детали может привести к ее несовместимости с другой. Так, при изменении угла амортизатора придется переварить раму, на которой держится агрегат. Или, при уменьшении просвета между дном мотоцикла и землей, колеса могут упереться в крылья. Множественные нестыковки потребуют от владельца терпения и целенаправленности.

Пошаговая инструкция

Перед тем, как разбирать старенький мотоцикл, необходимо определиться с тем, чего вы хотите. Для этого поищите как можно больше информации (принципы работы, фотографии, чертежи и прочее). Сделать чоппер из Урала своими руками не трудно, а вот найти необходимые детали и инструменты в любом магазине не получится. Поэтому заранее определитесь с тем, какую конструкцию вы собираетесь сделать. После организации рабочего места можно приступить к работе:

  1. В первую очередь необходимо создать чертеж будущего агрегата. Наглядное представление мотоцикла поможет сориентироваться в правильности сборки. Лучше всего создать чертеж, в котором будут прописаны все размеры. Это поможет не столько вам, сколько специалистам наверняка не понимающим, чего вы хотите добиться.
  2. Дальше необходимо найти мастеров в той области, которая будет вам не под силу. Так, например, не все имеют навыки сварщика или шлифовальщика. При поиске специалистов, можно заглянуть на завод по производству техники. За небольшую плату работники сделают хорошее, стойкое устройство. Объясните им, что хотите сделать чоппер своими руками, чертежи помогут понять, как вы представляете себе будущий аппарат.
  3. Основой чоппера может стать любой байк. Советский мотоцикл идеально подходит не только своим стилем, но и дешевой стоимостью деталей. В некоторых случаях можно даже не тратиться на покупку новых запчастей. Например, осветительные приборы или карбюраторные баки можно снять со старой, непригодной техники.
  4. После определения плана работ, приступайте к разборке байка. Сразу же сортируйте детали. Все мелкие и подлежащие замене детали сложите в одно место. Запчасти, которые будут установлены в мотоцикл, хорошо отчистите.
  5. После чистки механизмов, отдайте их на покраску и хромирование. В это время самостоятельно можно зашпаклевать большие детали, такие как топливный бак, крылья и защитные экраны.
  6. Теперь необходимо отполировать все детали двигателя. В первую очередь это относится к мосту, картеру, коробке переключения передач и выхлопной системе.
  7. Если в двигателе обнаружены неполадки, необходимо заменить все неисправные детали, а лучше произвести капитальный ремонт мотора.
  8. Аксессуары из кожи вполне легко сделать самостоятельно. Выглядеть будет стильно и не дорого.
  9. После того как специалисты сварят вам правильный каркас, а все детали будут покрашены и заменены, можно приступать к сборке.
Читайте также  Как делать шумоизоляцию автомобиля своими руками?

Очень часто в процессе сборки возникают нестыковки. В таких случаях владельцы стараются выйти из ситуации при помощи лома и кувалды. В итоге, сделав чоппер из Урала своими руками, чертежи которого разительно станут отличаться от реальной сборки, вы не получите удовольствия от поездок.

Лучше всего оставить работу на профессионалов. В течение короткого времени вы получите стильный мотоцикл, который будет выглядеть как новый зарубежный чоппер.

Кочевник. Самодельный мини-чоппер

Свой первый чоппер я собрал на базе мопеда «Карпаты». Второй решил построить с нуля, по своим эскизам. Склеил несколько ватманов, чтобы получить чертеж в полный размер. Месяц подгонял детали, размеры колес, выбирал форму бака и крыльев, угол наклона вилки и амортизаторов. И вот чертеж готов, пора строить.

Перья для вилки подобрал от китайского скутера, они работают мягко, не «сопливятся» и там уже есть кронштейн для крепления суппорта дисковых тормозов. Вилку удлинил при помощи старой восходовской. Соединил все самодельными переходниками, добавил третью траверсу, чтобы уменьшить скручивание.

Переднее литое колесо на 17″ купил в магазине, а заднее пришлось делать самому. Купил докатку на 14″ от иномарки, вырезал внутреннюю часть, оставив только обод. Затем выпилил электролобзиком из 5-мм листового металла три больших спицы и приварил их к ободу в деревянном стапеле. Колесо в сборе вместе с покрышкой 150/70–14 весит почти 15 кг. Ступицу и еще несколько деталей заказывал токарям.

Задний маятник сделал из прямоугольного профиля, на четырех подшипниках. Красивые и качественные сварные швы – дело рук моего друга, сварщика-самоучки.

Раму собирал по частям: сначала сварил заднюю часть, потом, закрепив ее на деревянном стапеле, приварил переднюю.

Рычаги КП и тормоза вырезал из листового металла. Машинку для заднего ножного тормоза сделал из ручного тормоза от скутера. Его вполне хватает, чтобы заблокировать тяжелое заднее колесо.

Бензобак и крылья решил сделать из стеклопластика, так как «выдалбливать» их из металла без специальных приспособлений слишком трудно. Для изготовления бака выпиленные из плотного пенопласта заготовки скрепил клеем для потолочной плитки. Полученный «болван» обрезал ножом и обрабатывал наждачной бумагой, пока не придал ему нужную форму.

Затем слой за слоем выкладывал полиэфирную смолу со стекловолокном (всего 7 слоев). Между слоями вклеил заливную горловину, сливной кран и два кронштейна для крепления бака. После шлифовки залил в бак через горловину ацетон, который за несколько минут растворил весь пенопласт. Получился легкий и прочный бак на 9 литров. Работа со стеклопластиком – трудоемкая и грязная, смола сильно пахнет, без респиратора лучше и не пробовать.

Крылья делал по тому же принципу. Фару вылепил из универсальной шпатлевки с каркасом из стальной проволоки. Отражатель и стекло подобрал от автомобильной противотуманки.

Электрику делал сам. Пришлось повозиться, чтобы спрятать провода в раму и руль. Стоп-сигнал и габариты – на светодиодах. Панель приборов взял от мопеда «Альфа» и немного доработал.

Раму выкрасил черным. Бак, крылья и фару – в красный металлик с добавлением перламутровых блесток. Нанес рисунок, покрыл лаком и отполировал.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Андрей Петров, г. Великие Луки

СИЛОВОЙ АГРЕГАТ

Китайский клон 50-кубового хондовского «супер-каба». 4-ступ. КП, сцепление в масляной ванне, гл. передача – цепь.

ШАССИ

Рама дуплексная стальная, собственного изготовления. Передняя подвеска – телескопическая вилка; задняя подвеска – маятниковая с двумя гидроамортизаторами. Тормоза – дисковые, 2-поршневые скобы спереди и сзади. Передняя шина 2,75–17задняя 150/70–14.

ПРОЧЕЕ

Панель приборов – от мопеда «Альфа», доработанная. Бак, крылья, фара – самодельные, стеклопластиковые. Облицовка сиденья, кофры – самодельные (пластик, кожа). Сухая масса 85 кг, длина – 2150 мм, высота по седлу – 640 мм.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов