Как снять панель приборов на дэу матиз?

Daewoo Matiz ? Зверек ? › Logbook › Замена лампочек в приборной панели, снятие и установка приборки

Так получилось, что перестала гореть лампочка «BREAK» — постановки на стояночный тормоз.
На одном из форумов пользователь «Конуркин» советовал решить проблему таким способом:
«Отсоедините разьём с бачка ТЖ, замкните контакты в отсоединённой части. Лампа не горит? Дело в ней. Если горит- переходим к концевику ручника.»
Думал на концевик ручника, но при повороте ключа зажигания когда все лампы загораются Break не горел, и я решил что проблема в лампе.
Нормального мануала по разборке панели я не смог найти, поэтому попробую описать подробно чтоя делал. некоторые фото будут мои, некоторые из интернета, т.к. было очень холодно и я фоткал мало.

Для начала нужно купить нужные лампочки. ниже привожу очень полезную информацию по установленным в матизе лампам. Мне понадобились лампы под номером 6. Стоили они по 10 рублей за штуку в магазине «Электроника».

Первое что нужно сделать: отключить аккумулятор! ТБ превыше всего, а то и замкнуть можно что-нибудь и повредить больше, чем починить.
Далее приступаем к разборке панели. Ниже фото не мое, но я постарался отметить на нем места, где нужно открутить 5 саморезов.
Очень важно! потребуется длинная и короткая крестовые отвертки, т.к. саморезы которые прикречены прямо над приборкой не достать длинной отверткой. И еще, лучше чтобы отвертки были сильно намагничены, иначе когда вы будете снимать саму приборку, откручивать придется очень глубоко и саморез может просто упасть, а руками до них сложно добраться.

Открутив все соморезы нужно снять накладку. Я начал поддевать ее аккуратно снизу ножиком, в том месте где меньше всего будут видны случайные вмятины, и затем постепенно всю вытащил на себя. Сильно не нужно дергать, т.к. к ней подведены провода кнопок аварийки и включения противотуманок. Снимать я их не стал, т.к. было очень холодно и побоялся отломать крепления, просто аккуратно сдвинул в сторону.

Затем нужно открутить 4 самореза, держащих панель приборов снизу по краям 2 штуки, и сверху по краям 2 штуки. Фото к сожалению нет, но как раз для откручивания верхних саморезов очень не помешает намагниченная отвертка. я брал неодимовый магнит, прицеплял его в длинной отвертке и так откручивал, тогда саморез остается примагниченным к отвертке.
После этого нужно аккуратно потянуть панель на себя, с нее слетит тросик спидометра. Осталось снять 2 коннектора приходящие к приборке сверху.

После отсоединения коннекторов можно вынимать приборку.

Все лампочки отмечены индикаторами, так что не перепутать какой к чему относится. Снимаются лампочки прокручиванием в пол оборота против часовой стрелки, затем вытаскиваются на себя.

Снял лампочку со значка «Break» — Проверил прибором — лампа сгорела, хоть не зря разбирал 🙂
Заменил на новую, вставил и настало время собирать обратно.
Вставляем приборку обратно в панель, вставляем на место коннекторы. Решил сразу проверить горят ли лампочки на приборке. Подключил аккум — поворачиваю ключ, и вуаля — Break горит, но теперь не горит датчик не пристегнутого ремня. Делать нечего, отключаю аккум, снимаю приборку еще раз, несу домой, проверяю прибором лампочку — действительно и она перегорела. Благо я купил 2 лампочки на всякий случай, чего и вам советую. Собираю все обратно — на этот раз горит все что нужно.

Осталось поставить тросик спидометра и собрать панель

Много читал что самое сложное это поставить на место тросик спидометра. Так оно и есть. Но все по порядку. И как по моему мнению удобнее сделать: я сразу прикрутил 2 нижних самореза, а затем залез рукой снизу под торпедой и нащупал рукой тросик. Пришлось открыть дверь и встать на колени на снег, по другому не достать. При этом тросик сам попал куда надо, но пришлось с усилием толкнуть его до защелкивания, при этом придерживать приборку чтоб она не вылетела от переусердствования.

После этого осталось поставить на место пластиковую накладку. Тоже довольно долго с ней промучился, никак не вставала на место, а все потому, что мешала кнопка сброса одометра, нужно нажать ее и затем протолкнуть панель. Сначала я не обратил на нее внимания, а мог и вообще сломать.

После этого обратно закрепляем все в родные пазы, защелкиваем и закручиваем. Готово.
Еще оговорюсь, когда я закручивать последние саморезы за рулем, которые вкручиваются в козырек, услышал как что-то металлическое упало внутри, это была железочка в которую вкручивается сам саморез, так что один саморез я вкрутить не смог, он просто проваливается в отверстие. Теперь будет панель скрипеть… Но я уже так замерз что собрав все на своих местах не было желания разбирать заново. Решил оставить до лета и прибрал саморез.
На этом все, надеюсь кому-то мой рассказ поможет, если есть вопросы — отвечу.

Замена приборной панели матиз

Все-таки решил потратиться и обзавестись уже панелью с тахометром.
Уже наверное не для кого не секрет, у кого ее можно приобрести в России, да и уже есть ссылки на тао.
Я брал у GreenPeak, дабы избежать проблем.
Заодно решил прикупить воздуховоды.
Собственно, сам процесс замены:

1) Снимаем переднюю лицевую панель, она держится на 5 шурпах (две сверху панели, две снизу и одна в нише под магнитолой).
2) Аккуратно стягиваем ее на себя
3) Отключаем колодки аварийки, обогрева заднего стекла

4) Воздуховоды держатся на 3х шурупах, причем один держит оба воздуховода.
5) Вставляем новые — встают как родные.

С заменой приборки были сложности — необходимо было выставить пробег в 31 тыс. км. Порекомендовали электрика — он оставил ее себе, потом сообщил, что блок там закрытый и его не прошить и т.е. не намотать. Только с помощью генератора. А это время…дня 4. В итоге, он еще уснул и намотал мне лишних пару тысяч километров. Подключали вместе по инструкции — в принципе, ничего сложного — отсоединяли провода в колодке и вставляли в новое место в колодке. На все ушло час. Провод к ЭБУ на тахометр он уже делал сам, со снятием АКБ (уж не знаю почему).
Кстати, делали на улице. Даже клеммы АКБ не скидывали.
1) Так же снимается передняя панель (см. выше)
2) Приборка крепится на 4 болтах. Вытягиывается и отсоединяется от колодки.
Дальше уже дело техники.

Так получилось, что перестала гореть лампочка «BREAK» — постановки на стояночный тормоз.
На одном из форумов пользователь «Конуркин» советовал решить проблему таким способом:
«Отсоедините разьём с бачка ТЖ, замкните контакты в отсоединённой части. Лампа не горит? Дело в ней. Если горит- переходим к концевику ручника.»
Думал на концевик ручника, но при повороте ключа зажигания когда все лампы загораются Break не горел, и я решил что проблема в лампе.
Нормального мануала по разборке панели я не смог найти, поэтому попробую описать подробно чтоя делал. некоторые фото будут мои, некоторые из интернета, т.к. было очень холодно и я фоткал мало.

Для начала нужно купить нужные лампочки. ниже привожу очень полезную информацию по установленным в матизе лампам. Мне понадобились лампы под номером 6. Стоили они по 10 рублей за штуку в магазине «Электроника».

Затем нужно открутить 4 самореза, держащих панель приборов снизу по краям 2 штуки, и сверху по краям 2 штуки. Фото к сожалению нет, но как раз для откручивания верхних саморезов очень не помешает намагниченная отвертка. я брал неодимовый магнит, прицеплял его в длинной отвертке и так откручивал, тогда саморез остается примагниченным к отвертке.
После этого нужно аккуратно потянуть панель на себя, с нее слетит тросик спидометра. Осталось снять 2 коннектора приходящие к приборке сверху.

Читайте также  Очиститель дисков колес какой лучше?

Все лампочки отмечены индикаторами, так что не перепутать какой к чему относится. Снимаются лампочки прокручиванием в пол оборота против часовой стрелки, затем вытаскиваются на себя.

Снял лампочку со значка «Break» — Проверил прибором — лампа сгорела, хоть не зря разбирал 🙂
Заменил на новую, вставил и настало время собирать обратно.
Вставляем приборку обратно в панель, вставляем на место коннекторы. Решил сразу проверить горят ли лампочки на приборке. Подключил аккум — поворачиваю ключ, и вуаля — Break горит, но теперь не горит датчик не пристегнутого ремня. Делать нечего, отключаю аккум, снимаю приборку еще раз, несу домой, проверяю прибором лампочку — действительно и она перегорела. Благо я купил 2 лампочки на всякий случай, чего и вам советую. Собираю все обратно — на этот раз горит все что нужно.

Осталось поставить тросик спидометра и собрать панель

Много читал что самое сложное это поставить на место тросик спидометра. Так оно и есть. Но все по порядку. И как по моему мнению удобнее сделать: я сразу прикрутил 2 нижних самореза, а затем залез рукой снизу под торпедой и нащупал рукой тросик. Пришлось открыть дверь и встать на колени на снег, по другому не достать. При этом тросик сам попал куда надо, но пришлось с усилием толкнуть его до защелкивания, при этом придерживать приборку чтоб она не вылетела от переусердствования.

После этого осталось поставить на место пластиковую накладку. Тоже довольно долго с ней промучился, никак не вставала на место, а все потому, что мешала кнопка сброса одометра, нужно нажать ее и затем протолкнуть панель. Сначала я не обратил на нее внимания, а мог и вообще сломать.

Наконец-то я решился и приобрел приборку с тахометром для своего Матвея! Скажу сразу: авто 2006 года, объем 0,8 литра с МКПП. Для других авто («автомат» или «БЕСТ») подключение, да и сами приборки другие.

Брал прямо из Москвы (с русского форума). Цена получилась 160$ + 3.6$ пересылка. Итого 163,6 $. То есть 1300 грн. Но это мелочи когда очень хочешь тахометр и не хочешь его делать по колхозному!!

Сначала мне хотелось иметь голубоватую подсветку приборки и правильные показания одометра, поэтому приборочка была подвержена маленькому тюнингу! Чтобы иметь реальный пробег авто, сделал следующее. Наматывать долго и мучительно! Поэтому вспомнил, как в детстве разбирал спидометры от отцовского «ЗИЛа». Разобрал приборочку, снял спидометр, отщелкнул планочку с шестеренками, которые фиксируют колесики с цыферками и выставил реальное отображение пробега!

Затем аккуратненько поставил планочку на место, выставив шестереночки равномерно! Большие зубья к большим, маленькие к маленьким! Собрал приборочку и ВУАЛЯ. Делов-то оказалось на 10 минут!

Дальше были заменены все лампы на светодиоды! Для подсветки купил синие светодиоды рассеивающего света по 8 грн. за штуку. Но оказалось, что сильно режет по глазам и на синем фоне почти не видно стрелок! В последствии сменил светодиоды на белые и подсветка стала ярко-голубой! Ну очень красивой! И главное не режет по глазам. Для контрольных ламп были приобретены светодиоды разных цветов в соответствии с цветом индикатора на приборке по цене 5 грн. за штуку! Индикатор остатка топлива в баке не менял, так как светодиод не работает на индикаторе остатка топлива! Тоесть будет постоянно гореть даже при полном баке! При помощи маленькой модернизации светодиодов, они были помещены в штатные патроны приборки!

Также припаял проводочек от лампы подсветки (+) до свободной контрольной лампы возле индикаторов света фар! Сделано это для того, чтобы при включении габаритов на приборке загорался индикатор включеных габаритов! Хотя у меня и стоит звуковой сигнализатор не выключеных габаритов, но пусть будет и световой на приборке! Тем более, что там имеются свободные индикаторы!

Теперь приборочка имеет красивую ярко-голубую подсветочку и реальный пробег машинки!
Потом переделал еще два свободных индикатора на приборке, чтоб управлялись «плюсом». В родном исполнении они управляются «минусом»! Для этого обрезал часть дорожки, подающей на них общий «плюс» и подпаял проводочком на них общий «минус», взятый с индикаторов света фар. Собственно теперь они будут загораться, при подаче на них «плюса», тоесть управлятся «плюсом»! Это индикаторы АБС и подушки безопасности. В планах на них повесить обогрев заднего стекла и зеркал.

Дальше собственно установка!
ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ АКБ.

Снял старую приборку с машины (надо снять черную накладку вокруг приборки, а потом саму приборку).
Сначала нужно увеличить отверствие под тросик спидометра, потому что в новой приборке спидометр стоит посредине, а в штатной немного левее! Так как дремеля под рукой не оказалось, то для увеличения отверствия под тросик спидометра было использовано чудо советской техники, которое я назвал «ручной дример»! Собственно полотно по металлу, вставленное в специальную пластмассовую ручку. Пилить пришлось с полчаса, зато результат на лицо! Отогнул железку, проверил тросик – смещается в нужное место!

Дальше вынимаем контакты с разъемов приборки, предварительно подписав их нумерацию!

Потом аккуратно собираем контакты в новые разъемы (один новый, один старый) согласно схеме распиновки новой приборки!

Панель с тахометром
Стандартная панель
А1 на датчик топлива В7
А2 общий «+» на лампы контрольные А2
А3 пустой
А4 давления масла на датчик В2
А5 и А6 управляющий на лампу ЧЕК ИНЖ В9
А7 остаток топлива лампа В10
А8 на лампу генератора(АКБ) А11
А9 лампа не пристёгнутых ремней В4
А10 датчик температуры В8
А11 «+» на лампы подсветки приборов В12
А12 «-» на лампы подсветки приборов, ламп поворотников В11
А13 пустой
А14 поворотник левый А9
В1 поворотник правый А10
В2 датчик управляющий скорости ( сигнал) А7
В3 питание «+» на датчики тахометр,температуры, топлива В6
В4 питание «-» на датчики тахометр,температуры, топлива А8
В5 лампа ручника и уровня тормозной жидкости А12 и В1
В6 ABS
В7 подушки безопасности
В8 лампа открытых дверей А5
В9 лампа открытых дверей А6
В10 лампа дальнего света В13
В11 лампа противотуманных фонарей передних
В12 лампа противотуманного заднего фонаря А4
В13 пустой
В14 на тахометр 48-й вывод ЭБУ ( либо на катушку зелёно-чёрный провод или к 28 выводу ЭБУ Феникс)

Видим, что два контакта остались не задействованы! Это контакт АБС и питание датчика топлива. АБС нам и не нужен, а питание датчика идет от общего питания всех приборов. Поэтому эти два контакта просто изолируем и привязываем их к жгуту проводов!

Управляющий выход на тахометр выводим под торпеду к ЭБУ. Выдергиваем разъем ЭБУ и подключаем проводок тахометра на 48-й контакт ЭБУ! Там контакта в разъеме нету, поэтому надо найти свободный контакт на ЭБУ и переставить его на 48-й контакт. Найти просто. Надо проследить проводки, идущие от ЭБУ. Некоторые из них заканчиваются возле ближайшего разъема. Вот один из них и можно взять.

Подключаем разъемы к новой приборке, одеваем тросик спидометра (придется малехо поматериться), прикручиваем приборку на место,устанавливаем «бороду», подключаем минус к АКБ и………

Daewoo Matiz. СНЯТИЕ КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ, ЗАМЕНА ЛАМП

Как-будто обыватели, покупающие подобную литературу, чтобы сэкономить на сервисе, каждый день этим занимаются и поэтому легко догадаются как это сделать. Чтобы ничего не ломать пошел домой пояндексить нэт и найти необходимый ответ.

Он собственно и сам напрашивался из большой практики работы с автомобилями, но хотелось услышать тех, кто с этим сталкивался. Кому интересно, часто дэу матиз как снять панель приборов афоризм: В итоге ничего путного как дернуть посильней не нашлось, и я решил последовать совету. Итак комбинация приборов у меня в руках, но проблема началась, когда нужно было одеть ее обратно, подобраться к тросу было практически невозможно.

Читайте также  Куда девать старые покрышки от автомобиля?

Как снять и установить панель приборов на Дэу Матиз

Наживить его можно, но вот одеть нормально никак. Поэтому я решил открутить обратную часть этого троса от коробки передач и протолкнуть ее в салон. Подобраться к обратной части также сложно, как и к другой стороне.

Тогда удалось подлезть и руками окрутить трос спидометра. Совет при прикручивании его назад сильно не затягивать, вдруг дэу матиз как снять панель приборов раз полезть туда придется. В итоге времени заняло немного, зато установка комбинашки прошла легко и на ура.

Теперь при открытии двери с включенными габаритами раздается писк пьезоизлучателя, напоминая о том, что вы забыли выключить фары. Питание «-» «земля» взято с разъема комбинации приборов белый провод «концевик дверей». Если по направлению движения, левый разъем комбинации приборов маленький разъем. Все описанное актуально для автомобилей с двигателем 0,8 л.

Снимите панель приборов в сборе. Снимите контроллер кондиционера с панели управления. Снимите аудиосистему с панели управления. Отсоедините электрический разъем прикуривателя.

Расположение винтов 1 крепления разъема передачи данных 2 Отверните винты 1 рисунок 9.

Снимите панель управления в сборе в следующем порядке: Расположение болтов 1боковых винтов 2 и стопорных болтов 4 крепления нижней части панели управления 3 — снимите заглушки и выверните болты 1 рисунок 9. Установка Установите панель управления и закрепите болтами и винтами.

Daewoo Matiz & Ravon R2 Клуб

Подсоедините разъем передачи данных и закрепите винтами. Подсоедините лампу подсветки пепельницы. Установите аудиосистему на панель управления. Установите контроллер кондиционера на панель управления. Установите панель приборов в сборе. Установите консоль пола и закрепите ее винтами. Установите перчаточный ящик на панель управления. Установите рычаг открытия замка капота на панель управления.

Установите молдинг панели управления и закрепите его винтами. Установите облицовку передней стойки. Установите переключатели освещения и стеклоочистителей. Установите кожухи дэу матиз как снять панель приборов колонки.

Установите рулевое колесо на рулевую колонку. Установите крышку звукового сигнала.

Снимите панель управления в сборе. Расположение винтов крепления кронштейнов 1 панели управления Выверните винты и снимите кронштейны 1 рисунок 9. Снятие воздуховодов 1 с панели управления Выверните винты и снимите воздуховоды 1 рисунок 9.

Снимаем и модернизируем панель приборов на Дэу матиз самостоятельно

Снятие дефлекторов 1 с панели управления Выверните винты и снимите дефлекторы 1 рисунок 9. Снятие гнезда прикуривателя 1 с панели управления Выверните винты и снимите гнездо прикуривателя 1 рисунок 9. Расположение винтов 1 крепления фиксатора и кронштейна 2 панели управления Выверните винты 1 рисунок 9.

Расположение дэу матиз как снять панель приборов 1 крепления направляющего кронштейна 2 панели управления Выверните винты 1 рисунок 9. Снятие решеток антиобледенителя 1 и обдува боковых стекол 2 с панели управления Снимите решетки антиобледенителя 1 рисунок 9.

Сборка Дэу матиз как снять панель приборов решетки антиобледенителя и обдува боковых стекол. Установите направляющий кронштейн на панель управления и закрепите его винтами. Установите фиксатор и кронштейн перчаточного ящика панели управления и закрепите его винтами. Установите гнездо прикуривателя на панель управления и закрепите его винтами.

Установите дефлекторы на панель управления и закрепите их винтами. Установите воздуховоды на панель управления и закрепите их винтами. Установите панель управления в сборе. Расположение винтов 1 крепления трубопровода антиобледенителя 2 каркасной балки Выверните винты 1 рисунок 9. Отверните гайки и снимите рулевую колонку.

Как снять и модернизировать панель приборов на Дэу Матиз — фото и видео

Пересвет приборной панели Daewoo Matiz


Собснно на само перетыкание ушло максимум пол-часа, а вот на то чтобы допедрить, что и куда переткнуть — ровно пол-дня и 7 литров пивчанского, гыыы.

Пересвеченная приборка Матиза с тахометром. Наклейка на пороги для Daewoo Matiz (Дэу Матиз). Babe Of…

Так что без заморочек протащил 1 провод из салона под капот и припаялся к катушке. Закрашиваем малярный скоч черным маркером. Ежу ясно, что пины надо менять местами, чтобы они соответствовали разводке платы в китайской панели.

Ну а дальше — все просто — втыкаем приборка с тахометром дэу матиз разъема в панель приборов и убеждаемся, что все работает Да, один момент — для тахометра нужен сигнал, который рекомендуют брать с блока управления двигателем вроде с 42 клеммы. Теперь резистор нужно зафиксировать в этом положении, чтобы он не смещался от вибрации.

В субботу, как обычно, с утра еду в гараж и начинаю процесс внедрения. Снимаем старую панель приборов дело 10 минут и смотрим, сравниваем, оценивая фронт работ. Итак вот они, сестры-близнецы По форме курпуса они очень похожи точнее абсолютно одинаковы. Вот старая , а вот новая Сзади видно, какие различия у них кроме визуальных наличие тахометра и лампы, установленные в других местах Вот так на старой: Смотрим на разъемы — они-то слава Богу одинаковые — 2 штуки по 14 пинов в каждой, НО цоколевка совершенно другая.

Благо дело контактные дорожки идут по полупрозрачным платам и их прекрасно видно, поэтому посмотреть куда и что идет — не составит большого труда.

Таким образом стало ясно, что прям вот так взять и воткнуть как есть — нифига не выйдет — в лучшем случае ничего не будет работать, в худшем — просто спалишь и панель и проводку машины. Ежу ясно, что пины надо менять местами, чтобы они соответствовали разводке платы в китайской панели.

Ранее на драйве я видел описание внедрения похожей панель в матиза только там был механический спидометр , где даже была таблица соответствий пинов в старом и новом варианте.

Обрадованный, я взял распечатку с собой в гараж и понял, что на моей панели «все вааще нитак» с Дима Соколов Из этого можно сделать вывод, что то и дело китайцы меняют цоколевку как им вздумается. Потому приводить свою таблицу соответствия не буду, ибо если кто решит такое повторить — скорее всего ему попадется панель с совсем другим расположением выводов, а ответственности типа «я из-за тебя всю проводку спалил» мне нафиг не надо. Чувствуете, что не хватает умения сделать перецоколевку — обратитесь к автоэлектрику лучше — паленая проводка, поверьте, гораздо дороже может выйти.

Ну да ладно, сиди не сиди, а делать-то надо ж, само оно не поставится. Для начала достал книжку по Матизу издательства ТД «За Рулем» за что они отдельные геи и убедился, что то, что у них нарисовано в схеме и то что на самом деле я ща про старую панель — это 2 большие разницы или 4 маленькие.

Вот на этой фотке видно, как я на схеме в книжке расставлял номера правильных контактов то есть заменил их абсолютно ВСЕ, плюс они забыли дорисовать пару ламп Ну а потом пришла пора писанины, думывания, питья пива, опять писанины, выверки, опять пива и второй выверки контактов. Собснно на само перетыкание ушло максимум пол-часа, а вот на то чтобы допедрить, что и куда переткнуть — ровно пол-дня и 7 литров пивчанского, гыыы.

Вон, зырьте, сколько пришлось понаписать, чтобы не ошибиться и не устроить глобальное КЗ Вон те листочки вокруг зарулевской книжки со схемой исписаны вдоль и поперек с обеих сторон.

Get More Stories Like This

Затем к каждому проводочку из 28 была подклеена бирка, на которой маркером написата позиция его в колодке до пересадки и после. Ну и все это было приведено в соответствие согласно второй строки на бирках то есть уже под китайскую панель.

Чтобы тахометр не вывалился назад, фиксируем его изолентой. Устанавливаем сопло и прикручиваем его винтами.

Читайте также  Как снять датчик холостого хода на калине?

Важно, чтобы устройство, находясь в сопле воздуховода, не повредилось от горячего или холодного воздуха. Поэтому свободное пространство позади тахометра глушится любым пористым материалом. При этом, задняя часть тахометра заклеивается малярным скотчем в несколько слоев. Закрашиваем малярный скоч черным маркером. Устанавливаем прибор в облицовку консоли.

Самостоятельная диагностика Daewoo Matiz.

Подключиться надо к контакту по стрелке. Для подключения, оттягиваем резиновый пыльник и находим под ним зеленый провод.

Аккуратно надрезаем этот провод и подпаиваем к нему провод от тахометра, который укладываем в гофру, идущую в салон. Прокладывая провод в подкапотном пространстве, его желательно всунуть в заводскую гофру, а в салоне авто до места установки — лучше укрепить стяжками к любым доступным частям повыше от ног водителя.

Красный провод нужно подключить к плюсовому проводу на клемной колодке кнопки аварийной сигнализации коричневый с белой полосой , ну а черный — на этой же колодке к черному. Таким образом прибор будет включатся вместе с габаритными огнями.

Матиз панель Spark Cross

Аккуратно вскрываем оболочку нужных проводов, немного отступив от колодки пару сантиметров и припаиваемся, после чего место соединения тщательно изолируем. Устанавливаем все на место и закрепляем.

Ремонт и регулировка тахометра. Поскольку тахометр эксплуатируется при большой вибрации и высоких температурах, то может настать день, когда он начнет давать неверные показания.

Можно отнести прибор в сервис или же попытаться починить самому. Вынимаем тахометр из панели и отключаем разъем с задней стороны.

Аккуратно отверткой развальцовываем отгибаем по периметру и снимаем крышку. Старайтесь не браться руками за пластинку со шкалой. Откручиваем сзади два винта и вынимаем внутренний блок.

Как снять панель приборов на дэу матиз

Категория: Устройство автомобиля

Характеристики автомобиля: Габариты авто следующие, длина — 3171, ширина — 1100, высота — 1593 мм. Колесная база составляет 2673 мм. Дорожный просвет 213 мм. Автомобиль оснащается гибридным силовым агрегатом. 2—цилиндровый двигатель оборудован системой обеспечивающей выходную мощность мотора. На каждый цилиндр приходится по 4 клапана. Диаметр одного цилиндра составляет 71 мм, ход поршня – 76 мм. Коленвал двигателя и разгоняется до 2000 оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент удерживается вплоть до 3000 оборотов в минуту.

Выложил админ: по просьбе Меира

Cмотрите ВИДЕО про снятие торпеды на дэу матиз.

Критика автовладельца по имени Герберт :Безусловно какие-то есть, я мечтал об этой машине, купил, и до поры был безумно счастлив, но…….

Оригинальное название: Cac lo?i b? nh?ng qu? ngu loi tren m?t Dong xe Toyota

Дата выхода: 24. 02. 2019 года

Смех в теме: Мне подарили талисман, который притягивает деньги. Повесил его перед лобовым стеклом. На следующий день в меня въехала инкассаторская машина.

It so happened that the light «BREAK» — stopping the parking brake — stopped burning.
At one of the forums, the user «Konurkin» advised to solve the problem in this way:
«Disconnect the plug from the TG tank, close the contacts in the detached part.» Is the lamp off? The case is in it .If it’s on, go to the end of the handbrake. «
I thought on the tip of the handbrake, but when you turn the ignition key when all the lights come on, Break did not burn, and I decided that the problem was in the lamp.
A normal manual for disassembling the panel I could not find, so I’ll try to describe in detail what I did. Some photos will be mine, some from the Internet, tk. It was very cold and I fotkal little.

First you need to buy the right light bulbs. Below I quote very useful information on the lamps installed in the matiz. I needed lamps under number 6 . They cost 10 rubles a piece at the electronics store.

Then you need to unscrew the 4 screws that hold the instrument panel from the bottom on the edges of 2 pieces, and on top of the edges of 2 pieces. Unfortunately, there is no photo, but just to unscrew the upper screws it’s very easy to magnetize the screwdriver. I took a neodymium magnet, hooked it in a long screwdriver and so unscrewed, then the screw remains magnetized to a screwdriver.
After this, you need to carefully pull the panel toward you, the speedometer cable will fly off it. It remains to remove 2 connectors coming to the device from above.

All the bulbs are marked with indicators, so do not confuse what it refers to. The lamps are removed by turning them half a turn counter-clockwise, then pulled out on themselves.

I removed the light from the badge «Break» — I checked with the device — the lamp burned, though I did not understand it ?
Replaced with a new, inserted and it’s time to collect back.
We insert the device back into the panel, insert the connectors into place. I decided to check immediately whether the lights burn on the device. I connected the battery — turn the key, and voila — Break burns, but now the sensor of the unbuckled belt does not light . I have nothing to do, turn off the battery, take the device again, bring it home, check the light bulb with the device — it really burned out too. Fortunately I bought 2 light bulbs just in case, which I advise you. I collect everything back — this time everything is burning.

It remains to put the speedometer cable and assemble the panel

I read a lot that the most difficult thing is to replace the speedometer cable. The way it is. But everything is in order. And as in my opinion it is more convenient to do: I immediately screwed the 2 lower screws, and then I climbed my arm from below under the torpedo and found my hand for the cable. I had to open the door and kneel down on the snow, otherwise I could not get it. At the same time, the cable itself got to where it should be, but it was necessary to push it with an effort to snap it, while holding the device so that it did not fly out of overzealous.

After that, it remains to replace the plastic cover. She also tormented her for a long time, did not get in her place, and all because the odometer reset button interfered, you need to press it and then push the panel. At first I did not pay attention to it, and I could break it.

спасибо за информацмю. Попробую объяснить поподробней: дело в том, что кнопка не держится в нажатом положении, пытались подтыкать ее спичкой, со спичкой вроде работала. Когда были на ТО, сказали, что надо менять кнопку, но в наличии их не было. Сейчас совсем не работает. Может, конечно, уже и не в ней дело. Но попытаться стоит.

Немного проясняется. Но остаются некоторые сомнения. Матиз безусловно современный автомобиль, а на большинстве современных авто используются кнопки без фиксации положения нажатия. Нажатием только подают сигнал на реле. Такая система обеспечивает долговечность кнопок и клавиш. Возможно на СТО не хотят разобраться в проблеме, куда проще заменить масло за 5-6 тысяч рублей, и отправить клиента куда подальше. Хотя я тоже могу ошибаться, все-таки далек от электрики. Как хороший вариант решения проблеммы могу посоветовать обратиться к высококвалифицированному автоэлектрику( не к дилеру). Ждем результатов. Удачи.